Kawasaki ZZR 400 ремонт и обслуживание

Особых хитростей в уходе за Kawasaki ZZR400 нет. Порядок обслуживания различных узлов и деталей можно узнать из мануала. Но хочется обратить внимание владельцев мотоциклов Kawasaki: во всех «мануалах» к аппаратам производитель подчеркивает особую важность ЕО — ежедневного обслуживания.

Разработчики мотоцикла рекомендуют перед каждой поездкой проделать ряд операций. Пусть они и отнимут какое-то время, зато сможете, не опоздав, обнаружить неисправность и предотвратить серьезную поломку. А может, и аварию.

Двигатель ZZR 400

Установите мотоцикл на центральную подставку, запустите двигатель и прогрейте до рабочей температуры. Заглушите мотор и, выждав минут пять, проверьте уровень масла в двигателе. При необходимости долейте. Если часто приходится доливать масло, проверьте, нет ли утечек. Не обнаружите — значит, двигатель нуждается в ремонте.

Современные высокофорсированные двигатели очень требовательны к качеству масел. Используйте только те, что указаны в таблице «Выбор масел». И не заливайте выше верхней метки!

УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ.

Проверяйте его перед запуском, на холодном двигателе. Установите мотоцикл на центральную подставку — он не должен клониться на бок. Чтобы рассмотреть, на каком уровне охлаждающая жидкость, снимите сиденье: бачок расположен под правой трубой рамы. Понадобится долить — используйте только смесь концентрата антифриза и дистиллированной воды в пропорции 1:1. Не разбавляйте охлаждающую жидкость чистой водой! Важно, чтобы антифриз находился в системе охлаждения весь год, а не только в зимние месяцы. Не переполняйте бачок: уровень не должен выходить за пределы меток min и max. Заметите, что уровень охлаждающей жидкости быстро уменьшается, обязательно найдите место утечки.

УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ.

Установите мотоцикл на центральную подставку, руль поверните так, чтобы положение бачка главного тормозного цилиндра наиболее точно соответствовало горизонтальной плоскости. Дабы не ошибиться, протрите хотя бы смотровое окошко, лучше — весь бачок. Гарантировать нормальную работу гидравлических тормозов можно только в случае, если уровень жидкости в бачке выше метки min. По мере износа тормозных колодок уровень жидкости в бачках главных тормозных цилиндров постепенно снижается. Но если жидкость убывает очень быстро, найдите и устраните течь. Перед тем, как снять для доливки крышку с бачка, удалите вокруг нее всю пыль и грязь и накройте пластиковым пакетом ближайшие поверхности мотоцикла. Заливайте только жидкость DOT 4. Проверьте тормоза перед поездкой: если педаль или рычаг «мягкие», прокачайте тормоза.

ZZR 400 ЦЕПЬ и Вилка ZZR 400 h3

Убедитесь, что руль поворачивается плавно, без люфта и заедания. Проверьте переднюю и заднюю подвеску на плавность работы — покачайте мотоцикл вверх-вниз. Проконтролируйте, не ослабла ли цепь. Нормальный люфт в середине цепи -20-35 мм. Но не более 40 мм. При регулировке натяжения следите за метками на оси колеса. Случись, они выйдут за пределы, ограниченные метками на маятнике, нужно заменить цепь и звездочки.

Свободный ход рычага сцепления нужно периодически проверять. Обычно он увеличивается из-за растяжения троса и износа дисков сцепления. Если рычаг перемещается, требуя усилий, смажьте трос. Медленно нажимайте на рычаг, пока не почувствуете повышенное сопротивление. Измерьте, насколько рычаг отодвинулся от кронштейна. При правильно отрегулированном свободном ходе перемещение должно составить 2-3 мм. Слишком малый свободный ход приводит к пробуксовке сцепления, при слишком большом муфта будет «вести». Винт на руле возле рычага имеет мелкую резьбу — он предназначен для точной регулировки. Для грубой регулировки существует винт на другом конце троса, с правой стороны двигателя.

Порядок работ таков. Ослабьте на винте тонкой регулировки колесико с насечкой и отрегулируйте свободный ход. Если винт выкрутился до предела, а свободный ход по-прежнему велик, закрутите винт приблизительно на 5-6 мм, сдвиньте пыльник регулировочного болта возле двигателя и ослабьте гайку. Потяните трос, выбирая слабину, и, выкручивая болт, выберите зазор. Теперь без труда удастся отрегулировать свободный ход рычага винтом на руле. Когда детали муфты сцепления исправны, угол между тросом и рычагом внизу двигателя составляет приблизительно 80-90°. Если свободный ход отрегулировать таким способом не удалось, значит, либо чрезмерно растянулся трос, либо износились диски муфты сцепления. Замените трос. Не поможет — значит, пришла пора ремонтировать муфту сцепления.

Не поленитесь — по тратьте минуту-другую, чтобы убедиться, что работают фара, задний фонарь, стоп-сигнал, указатели поворотов и звуковой сигнал. Удостоверьтесь, что рукоятка управления дроссельной заслонкой вращается легко и самостоятельно возвращается из любого положения в исходное, а двигатель отключается кнопкой аварийной остановки. Боковая подставка должна легко убираться и надежно удерживаться пружиной в «примкнутом» положении. Откиньте ее при заведенном двигателе — он должен заглохнуть.

Переборка двигателя моего Кавика

После аварии с ППСовкоской машиной у меня начал стучать двигатель, я думал всё, прилип на переборку двигателя. С друзьями в гараже начали разбирать мотоцикл, а на 4-ом цилиндре свечка пробита и коллектор весь в масле, ну думаю блин может клапана встретились с поршнем, может вкладыши провернуло. Снял я значит клапанную крышку-ничего там не увидел, думаю надо лезть дальше, сняли бошку, проверили вкладыши всё нормально, клапана тоже всё в идиале, думаю ну в чём блин причина почему двигатель то гремит.

Списался я с группой они сказали посмотреть кольца поршневые, может они залегли, проверил всё нормально ходит, а потом думаю дай попробую проверить зазоры на кольцах поршневых, снял все кольца с поршня 4-го цилиндра начал сувать в цилиндры, а зазор то больше чем нужен, ну всё думаю нашёл причину.

Начал снимать все остальные поршня а они в цилиндрах имеют нормальный зазор 0.02-0.03, думаю ну всё, заказываю комплект колец, пока ждал кольца, весь двигатель почистил, поршня оттёр от нагара.

Когда пришли кольца я пошёл сразу в гараж с друзьями и делать мотоцикл, всё собрали за день, ну двигатель не поставили, попытались запустить, запустился всё идеально. На следующий день я поехал уже с целью того что бы поставить двигатель в раму, но не так то просто, мы 3-ём пытались его одеть в раму часа 4 если не больше, потом мне племянник сказал что это за болт, он откручивается, ну думаю пофиг надо выкрутить, выкрутил этот винт и двигатель мы вставили может за час. Всё поставили всё круто, но день то уже кончился пора ехать домой. На следующий день мы поехали снова в гараж, уже всё собирать его до конца. собрали, запустили и треск пропал, и снова кавик живой

Самое интересное это то что мотоцикл 2000-го года, а в двигателе всё чисто, что меня на самом деле обрадовало

Прикрепленные видео:

Ссылка на видео неправильная или не из Youtube!

Zzr 400 ремонт двигателя

Двигатель ZZR 400/600. Общая информация

Двигатель четырех цилиндровый с поперечной схемой расположения цилиндров относительно рамы, включает в себя трансмиссию, систему охлаждения, систему питания. Система газораспределения состоит из шестнадцати клапанов и двух распредвалов приводящих их в движение от цепи ГРМ коленчатого вала. Картер двигателя расположен горизонтально .

В картере двигателя расположена водяная помпа, маслопровод системы смазки, сдвоенный ротор маслонасоса, масляный фильтр, клапан перепуска масла, предохранительный клапан повышенного давления и датчик давления масла. Так же картер содержит коробку передач, стартер и сцепление .

Мощность от коленчатого вала передается на коробку передач через многодисковое сцепление мокрого типа, далее на цепную передачу. Коробка передач шестискоростная постоянного зацепления .

Раздел 2. Возможные операции с частями двигателя

Компоненты и сборочные единицы перечисленные ниже могут демонтироваться с двигателя без снятия двигателя с рамы. Однако если демонтаж агрегата затруднен плохим подходом, то рекомендуем снять двигатель с рамы.

Легкодоступные агрегаты двигателя:

Масляный поддон, масляная помпа и предохранительный клапан

Клапанная крышка, распредвалы, толкатели клапанов и регулировочные шайбы

Натяжитель цепи ГРМ

ГБЦ (только D модели)

Блок цилиндров и поршни (только D модели)

Раздел 3. Операции требующие демонтажа двигателя

Если имеется необходимость демонтажа двигателя \ трансмиссии с разборкой половин картера двигателя, то необходимо демонтировать двигатель с рамы мотоцикла.

К таким деталям относятся :

Головка цилиндра (только E модели)

Блок цилиндров и поршни (только E модели)

Коленчатый вал, шатуны и подшипники

Валы коробки передач

Копирный вал и вилки переключения шестерен передач

Раздел 4. Главные примечания при ремонте двигателя

1 Не всегда легко установить когда двигатель нуждается в ремонте потому как существует много факторов.

2 Большой пробег двигателя не обязательно показатель того, впрочем, как и малый пробег в иных руках, что двигатель нуждается в капитальном ремонте. Частота и качество сервисных операций, вероятно, является главными предпосылками для принятия решения о проведении ремонта. В том моторе, которому регулярно меняли масло и фильтр а так же выполняли все операции технического обслуживания с большей вероятностью отработал много времени. Наоборот, в запущенном и не ухоженном двигателе, может потребоваться ремонт за малый период его работы.

3 Чрезмерное дымление и расход масла это индикаторы того, что поршневые кольца и \ или направляющие клапанов нуждаются в обслуживании и проверке. При этом следует убедится, что двигатель не имеет потерь масла через уплотнения прежде чем приступать к проверке колец и направляющих клапанов. Обратитесь к Главе 1 и выполните процедуру проверки компрессии в цилиндрах для точной диагностики и принятии решения в отношении выполнения ремонта двигателя.

4 Низкое давление масла указывает на изношенность подшипников коленчатого вала или износ масляного насоса. Для точной диагностики масляного насоса обратитесь к Главе 17. Если давление масла ниже указанного в Спецификации, внимательно осмотрите масляные каналы на предмет засорения и закупорки, так же осмотрите масляный насос, предохранительный клапан и подшипники коленчатого вала на износ.

5 Если в процессе работы двигателя наблюдаются стуки и шум то шатуны и \ или основные подшипники вероятно вышли из строя.

6 Падение мощности, грубая работа, чрезмерный шум клапанов и высокий расход топлива могут также быть предпосылкой к тщательному осмотру, особенно если они постоянны в течении всей работы двигателя. Если регулировки не дают результата то не избежно механическое вмешательство.

7 При полном обследовании двигателя, по его результатам в целом, необходимо определить потребность восстановления внутренние частей до состояния новых или их замены. По результатам диагностики поршневые кольца могут быть заменены и расточены и \ или отхонингованы цилиндры двигателя. Если выполнена расточка, то необходимо устанавливать новые поршни. Главные подшипники и подшипники шатунов, как правило, заменяют вместе с новыми сборочными единицами, если необходимо то заменяют так же и коленчатый вал. Как правило клапана не требуют замены если в процессе эксплуатации им уделялся должный уход и регулировки. В то время как двигатель подвержен ремонту другие компоненты такие как карбюраторы и стартер двигателя могут быть отремонтированы так же. В конечном итоге, двигатель должен соответствовать по параметрам новому с таким же ресурсом и временем работы.

8 До начала работы с двигателем ознакомьтесь в полном объеме с технической документацией по ремонту необходимой вам в процессе работы. Капитальный ремонт двигателя не сильно сложный но требующий много времени и внимания процесс. Минимальное время для ремонта должно быть запланировано в 2 недели. Проверьте на пригодность части двигателя и убедитесь, что у вас имеется в распоряжении необходимый инструмент, оборудование и запасные части для замены.

9 Большинство работ можно производить с набором обычного ручного инструмента, точный измерительный инструмент необходимый для измерений деталей может быть заменен ему подобным инструментом для измерений. Зачастую сервисные мото центры оказывают услуги по ремонту, замене частей двигателя.

В качестве общего правила, время и затраты не окупятся при использовании некачественных запасных частей.

10 В качестве заключения, для гарантированной максимальной длительной работы двигателя после капитального ремонта в процессе ремонта необходимо соблюдать чистоту.

Двигатель ZZR 400/600. Д емонтаж и монтаж

Внимание: При монтаже и демонтаже двигателя с мотоцикла воспользуйтесь помощью одного помощника (лучше двух) – что бы избежать нагрузок на спину или же повреждений частей двигателя. Используйте гидравлический домкрат для подъема и спуска двигателя, так как это значительно упростит операции при монтаже демонтаже двигателя.

1 Установите мотоцикл на центральную подставку.

2 Отсоедините седло, открутите винты и отсоедините верхний и нижний обтекатели (см Главу 8).

3 Отсоедините топливный бак (см Главу 4).

4 Слейте охлаждающую жидкость и масло с двигателя (см Главу 1).

5 Отсоедините катушки зажигания (см Главу 5)

6 Отсоедините воздушный впускной клапан и вакуумный клапан (см Главу1).

7 Отсоедините карбюраторы (см Главу 4) и закупорьте впускные отверстия ветошью.

8 Отсоедините радиаторы, и их трубопроводы (см Главу 3).

9 Отсоедините внешние маслопроводы от двигателя (см рис).

10 Отсоедините выхлопную систему (см Главу 4).

11 Отсоедините нижний конец троса сцепления от рычага двигателя.

12 Отсоедините ведущую звездочку с вала коробки передач и снимите цепь (см Главу 7).

13 Пометьте и отсоедините провода от датчика давления масла, датчика нейтрали и стартера двигателя. Рассоедините разъемы генератора и датчика зажигания (см Главы 5 и 9).

14 Отсоедините болт заземления двигателя (см рис).

15 Отсоедините тепловые предохранительные кожухи (см рис).

16 Подведите под двигатель домкрат и поддомкратьте нижнюю плоскую часть картера (см рис).

При этом установите деревянный брусок нужной толщины таким образом, что бы он расположился между двумя выступающими частями картера, и на эти части не ложилась нагрузка всего двигателя во избежание поломки этих частей.

17 Открутите и выньте гайки и болты переднего крепления двигателя (см рис).

18 При помощи отвертки удалите декоративные заглушки отверстий на раме и открутите а затем выньте гайки и болты задних креплений (см рис). Медленно и не спеша опустите двигатель на домкрате вниз (см рис).

20 При помощи помощника выньте двигатель с домкрата и установите его на деревянный блок.

21 Разместите деревянный блок под передним колесом, один помощник наклоняет мотоцикл в одну сторону в то время как вы с другим помощником вытаскиваете двигатель наружу под правую сторону мотоцикла.

5.9 a Отсоедините внешние масло . и этот болт на картере 5.14 Отсоедините болт заземления

проводы от двигателя, открутив двигателя от картера (ук стр)

два болта от ГБЦ (ук стр) .

5.15 a Отсоедините тепловой предохранительный 5.15 b Отсоедините боковой тепловой

кожух открутив два болта ( ук стрелками) предохранительный кожух от рамы открутив

два болта ( ук стрелками)

6.16 Поддержите двигатель домкратом 5.17 a 5.17 b Открутите передние монтажные болты с левой и правой стороны двигателя

5.18 a Зафиксируйте болт с 5.18 b Точно так же демонтируйте 5.19 Опустите двигатель

левой стороны рамы и открутите верхний крепежный болт на домкрате вниз до упора

нижнюю заднюю гайку

5.22 Двигательные монтажные болты, гайки и вкладыши ( показана D модель, E модель подобна)

22 Внимательно осмотрите все двигательные монтажные втулки на предмет трещин (см рис). Замените любые поврежденные втулки на новые.

23 Установите двигатель на свое место, установите передние и задние монтажные болты но не сжимайте их до тех пор пока двигатель не будет точно совмещен с рамой. В какой то мере это может казаться излишним шагом но это не так. На этих моделях двигатель является силовым элементом конструкции рамы. Двигатель должен быть корректно выставлен согласно заводским установкам, так как это может оказывать воздействие на износ цепи и ведущей звездочки, давать нагрузку на вторичный вал коробки передач. Пара монтажных гаек регулируют зазор между двигателем и рамой в обоих задних крепежных болтах и посадочных местах на D моделях; одна монтажная гайка — в нижнем заднем крепежном болту с посадочным местом на E моделях. Монтажные гайка(и) вы можете обнаружить с внутренней правой стороны рамы в крепежных отверстиях.

24 На D моделях выставите двигатель ровно, вложите соответствующие втулки в верхний и нижний посадочные места под болты с левой стороны двигателя, вставьте болты в отверстия с таким расчетом что бы они выглядывали наружу около 25 мм (см рис). Закрутите нижнюю монтажную гайку по часовой стрелке до соприкосновения ее с двигателем прикладывая при этом момент указанный в Спецификации этой Главы. Повторите процедуру для верхней монтажной гайки . Плавно проденьте болты в посадочные отверстия вплоть до упора в раму, установите гайки с правой стороны и затяните соединение с моментом соответствующим Спецификации для данного соединения.

5.24 Регулировочные детали двигателя ( D модель) 5.25 Регулировочные детали двигателя (Е модель)

1 Монтажные гайки А Нижний задний монтажный болт

2 Верхний задний монтажный болт В Монтажная гака

3 Нижний задний монтажный болт С Около 10 мм

4 Около 25 мм 5 Втулки 6 Двигатель

25 Процедура выравнивания на Е моделях такая же лишь с одним отличием – монтажная гака только одна на нижнем заднем крепежном болту.

26 Последующие операции по сборке выполняйте в обратном порядке демонтажу двигателя лишь с некоторыми поправками :

a ) Используйте новые прокладки при монтаже выхлопного коллектора..

b ) Убедитесь что все провода и трубопроводы проложены и установлены корректно (направляющие кабелей, отбортовка и гибкие трубопроводы).

c ) Отрегулируйте цепную передачу, трос сцепления в соответствии с рекомендациями изложенными в Главе 1.

d ) Залейте соответствующее масло в двигатель, проверьте уровень масла (см Главу 1).

e ) Заправьте охлаждающую систему смесью воды и антифриза 50\50 (см Главу 1) и выпустите воздух из системы охлаждения.

f ) Отсинхронизируйте карбюраторы если есть необходимость (см Главу 1).