Специалисты рассказали о причинах увеличения расхода масла зимой

Эксперты рассказали, почему в зимний период времени увеличивается расход топлива. По заявлению специалистов, если за 10 000 километров пробега пришлось долить примерно один литр масла, на такой расход можно не обращать внимания.

В случае смазывания элементов ЦПГ, некоторая часть моторного масла поступает в камеру сгорания. При расходе, превышающим один литр, автомобилисту нужно задуматься про причины «масложора». Зимой увеличенный расход объясняется естественным физическим процессом, который сопутствует сжиманию предметов на холоде. Детали мотора в данном случае являются не исключением.

Производители моторов, конечно, учитывают это, предусматривая соответствующие конструктивные решения. Речь идёт о разных уплотнителях, предотвращающих течь масла в случае минусовых температур.

Но со временем они стареют и теряют свою эластичность. Вследствие этого, после каждой стоянки на морозе под холодной установкой наблюдается лужа масла. Это говорит о том, что в масляной магистрали упало давление.

«Масложор» может быть причиной изношенных маслосъемных колец ЦПГ, перестающих плотно прилегать к поверхностям стенок цилиндров, пока мотор не прогреется до рабочих температур. В данном случае они пропускают масло в камеру сгорания.

Почему зимой мотор может «кушать» слишком много масла

Для начала нельзя не упомянуть, что если за 10 000 км пробега «ушло» около 1 литра масла, то на такое не стоит обращать внимания. Совершенно нормальный показатель. При смазывании частей цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), оно неизбежно попадает в камеру сгорания, где, собственно и происходит его так называемый угар.

А вот если расход составляет больше 1-го литра — это уже повод серьезно задуматься о происходящем под капотом. Из-за чего же может внезапно возникнуть «масложор» в зимнее время? Главная причина кроется в физике. На холоде все предметы сжимаются. В том числе, и детали мотора. Изначально создатели любого двигателя просчитывают подобную ситуацию и предусматривают соответствующие конструктивные решения, предотвращающие течь масла при серьезном «минусе» за окном.

Но со временем уплотнения, удерживающие смазку внутри корпуса двигателя, стареют, теряют эластичность и перестают справляться со своими обязанностями. В результате после каждой, даже не очень длительной стоянки, под холодным двигателем образуется лужица масла. А автовладелец через некоторое время с удивлением будет смотреть на вспыхнувшую на приборной панели «масленку», свидетельствующую о падении давления в масляной магистрали.

Но даже если луж под машиной не наблюдается, холод все равно может стать причиной повышенного расхода смазки. В этом случае речь идет об уплотнениях в ЦПГ– маслосъемных кольцах. Со временем они изнашиваются на любом моторе. И перестают с прилегать к стенкам цилиндров с прежним усилием «на горячую», а при полностью холодном «движке» — и подавно. По этой причине, пока мотор не нагреется до рабочих температур, маслосъемные кольца не мешают маслу в изрядных количествах попадать в камеру сгорания — вот вам и повышенный угар!

Бывает, что автовладельцы сами зимой организуют своей машине повышенный расход моторной смазки. Начитавшись и наслушавшись «бывалых» коллег, они меняют масло в двигателе на маловязкое — чтобы облегчить запуск после морозной ночи. Например, вместо 5W-30 заливают дорогую синтетику 0W-30 или 0W-20. Такие маловязкие масла остаются жидкими при более низких температурах. Но при этом сальники и уплотнения в моторе могут быть не рассчитаны на работу с такой смазкой, не в состоянии удержать столь текучую субстанцию. Опять-таки, при прогретом двигателе этот эффект бывает не столь ощутим, а при охлаждении машины дорогая морозостойкая «синтетика» начнет банально вытекать на землю, создавая пресловутый повышенный расход моторного масла.

Чьи «понты» дороже: сравнительный тест Toyota Camry, Mazda6 и Hyundai Sonata

Как самостоятельно и наверняка отличить поддельное моторное масло от оригинала

Впрочем, все отмеченные выше «недомогания» касаются лишь старых модификаций моторов отечественных легковушек и некоторых моделей иномарок. А вот для современных движков использование «нулевой синтетики» — насущная необходимость зимой. Здесь главное грамотно взять нужную спецификацию моторного масла. Варианты подбора можно рассмотреть на примере новых продуктов серии Leichtlauf — Energy 0W-40 и Longtime 0W-30, разработанных немецкой компанией Liqui Moly.

Первый — это гидрокрекинговое масло последнего поколения, в котором доля ПАО составляет до 50%, что существенно улучшает его рабочие показатели и ресурс. Новинка имеет отличные показатели, в частности, у нее высокий индекс вязкости и температура вспышки. Продукт рекомендован для бензиновых двигателей без фильтров твердых частиц, а также дизелей без сажевых фильтров.

Что касается Longtime 0W-30, то это НС-синтетическое масло, созданное на смеси различных по вязкости гидрокрекинговых баз групп API III+. Препарат относится к категории Mid SAPS и имеет пакет присадок, ограниченный по сере, фосфору и общей зольности, что позволяет использовать его в бензиновых и дизельных двигателях с фильтрами твердых частиц. Особенность смазки — в заложенном в ней огромном ресурсе, что позволяет не снижать сроки замены в тяжелых условиях эксплуатации. Обе новинки идеально подходят для круглогодичной эксплуатации на всей территории России, в том числе на северах.

Не ленитесь мерить масло. Даже если оно не уходит. Особенно, зимой.

Вчера ехал домой и странный запах посетил меня. Душманчик.
Приехал, открыл капот, вроде б всё на месте. 😊

Обтряхнул арки от налипшей каши, минут 15 на это ушло, меряю
уровень — млять, на кончике щупа. Сразу стало хорошо и тепло
на душе.

Съехал с уклона (стоял на парковке с заездом на поребрик невысокий),
постоял, померил — та же фигня. Долил 100 мл. Прогрел, померил — чутку
поднялось, но, всё равно, очень мало.

Вхерачил остатки литровой канистры, это ещё 300 мл. Итого залил 400.

Пока ходил домой за другой канистрой, видимо, маслице стекло. Когда
пришёл и померил, то было чуть выше половины.

Видимо, зря напугался, получается, ведь масла от минимума до максимума
должно быть 800-1000 мл, так что, при любом варианте, меньше минимума
у меня уйти не должно было. Но всё ж. Последний раз мерил месяц
назад, в перерыве между холодами.

Сегодня утречком попробовал на холодную померить — бррр, никогда не
получалось. Весь щуп масляный, лажа, в общем.

В субботу поеду менять, 7000 уже на этом проехал, стало оно грязноватым. 😊

Но намёк понял, на будущее буду внимательнее. Не надо дожидаться,
когда замигает лампочка — эт значит, что давления вообще нету в системе.

Особенно, если машина любит поджирать масло изначально. если больше
4000 крутить.

Если мотор любит жрать масло, то вряд ли стоит его сильно крутить.

Зануда
Если мотор любит жрать масло, то вряд ли стоит его сильно крутить.

Когда машину брал, мне владельцы сказали, что в какой-то момент по
зиме она начала хавать, как не в себя, потом всё нормализовалось.

Я мерил честно где-т раз в 3-4 недели, а потом успокоился, масло
не уходит даже по самым едрючим морозам.

А вчера чё-т запахло, фиг знает чем, я в этот момент фуры обгонял,
крутанул. Может, просто совпало — попал выхлоп от фуры в салон, а я
решил, что воняет от меня. 😊

В общем, расслабился. А это чревато.

js
Но намёк понял, на будущее буду внимательнее. Не надо дожидаться,
когда замигает лампочка — эт значит, что давления вообще нету в системе.

желтая загорелась в морозы. ничо страшного не было. долил и ездил.

проверяю каждые выходные — уровень в норме. у моего отца машина с турбинкой — приходится раз месяц слегка подливать.

botanik
у моего отца машина с турбинкой — приходится раз месяц слегка подливать.

Я лил по 100 мл раз в несколько месяцев. А тут вдруг за январь резко
ушло. морозы, млин. Да и масло стареет и со временем начинает выгорать
и свойства свои терять.

машинка у мя тоже с турбинкой. но я прохватываю редко..
да и разве прохват это — 130 — 150.

я по глупости до сухого щупа 1 раз доезал 😀

а так жрет поллитра на 10 тысяч, за 4 тысячи кручу постоянно, мотор как раз после этих оборотов и поджирает (норма у него это)

n1ce
а так жрет поллитра на 10 тысяч, за 4 тысячи кручу постоянно, мотор как раз после этих оборотов и поджирает (норма у него это)

Кручу до 3500 максимум в городе. На загородных трассах
стараюсь больше 5000 не крутить, изредка 6000.

Но это если речь об обгоне идёт. Так еду 3000-3500, тихо
и спокойно.

а я так не могу(совсем спокойно 😊), у меня рабочий диапазон от 3х начинается, да и объем не большой, был бы от 3л тогда да.

Поменял на обоих машинах колечки и сейчас от замены до замены щуп полный .
Хотя моторы не щажу в принципе, 4-5-6 тыс нормальные обороты .
Посмотрим надолго ли хватит новых колец 😀

Ace_Odinn
Поменял на обоих машинах колечки и сейчас от замены до замены щуп полный .
Хотя моторы не щажу в принципе, 4-5-6 тыс нормальные обороты .

А движку не кручу не из экономии, а по
ощущению комфортной езды.

js
Я б тоже поменял, но уж больно негуманные
ценники на вмешательство в оппозитники. 😞((

А движку не кручу не из экономии, а по
ощущению комфортной езды.

Да ладно, бывает и хуже. Например — ротора 😀

аффтар лепи ноклейко

Как установить причину масложора за 5 минут: 3 простых теста 2021 года

При увеличенном расходе моторного масла желательно незамедлительно начать искать причину. Если силовой агрегат «ест» смазку с большим аппетитом, то это свидетельствует о надвигающихся проблемах. Важно своевременно опередить их первоисточник и устранить его. Провести диагностику можно всего лишь за несколько минут. При этом для такой процедуры не требуется специальных навыков, умений.

Тест на пригодность сальников клапанов

Такую диагностику желательно проводить вдвоем:

1. Для этого теста нужно запустить двигатель автомобиля, прогреть его до рабочей температуры и дать поработать 4-5 минут на холостых оборотах.
2. Затем попросить напарника с помощью педали газа увеличить обороты мотора до 3000-4000 в минуту.
3. В это время нужно наблюдать за выхлопом.
4. Если сразу за нажатием педали акселератора из трубы повалил, а после этого исчез густой сизый дым, то это говорит о проблемах с сальниками клапанов.
5. Об этом же свидетельствует и маслянистый налет на кончике трубы.
6. При отсутствии неисправностей силового агрегата даже при резком изменении оборотов из выхлопной трубы не будет появляться дым.

Тест на состояние ЦПГ

Такую процедуру нужно проводить также вдвоем. Один человек должен контролировать педаль акселератора, а другой следить за чистотой выхлопных газов.

Для проверки состояния поршневой группы нужно также прогреть мотор, дать поработать ему на холостом ходу около пяти минут. Затем резко нажать на газ до 3500-4000 оборотов за минуту. В случаях неисправностей поршневой группы густой выхлоп будет валить из трубы постоянно. Изменение оборотов никак не будет влиять на выхлоп. Такое явление точно указывает на «убитую» поршневую группу автомобиля.

По капле масла

Для проведения данного теста понадобится чистый лист бумаги формата A4 или фильтровальная бумага. Во втором случае масло будет высыхать быстрее, а пробы здесь выглядят более свежими. Сама процедура является достаточно простой.

Нужно запустить мотор автомобиля, прогреть его до рабочей температуры. После этого с помощью щупа взять образец моторного масла, каплю которого нужно просто капнуть на бумагу. Далее нужно просушить материал в течение двух суток. По истечении этого времени потребуется всего несколько минут для анализа пятна.

Подготовленный таким образом материал уже можно анализировать. Здесь нужно проанализировать следующие моменты:

• зоны масляной капли, их диаметры;
• цвет и рисунок пятна;
• равномерность растекания смазки.

Всего можно выделить четыре элемента масляной пробы:

1. Центральная часть, соответствующая изначальной концентрации масляной капли до начала ее растекания по бумаге. Именно здесь сосредотачивается осадок нерастворимых тяжелых примесей механического происхождения.
2. Зона, расположенная вокруг центрального ядра. Она может отсутствовать в чистом моторном масле после его недавней замены. Также при сильном загрязнении смазки различить краевую зону практически невозможно из-за насыщенной центральной части.
3. Диффузная область, которая представляет собой широкое серое кольцо, охватывающее ядро, краевую зону.
4. Наиболее светлой окраской характеризуется окружность, занимающая самое внешнее положение.

По этим составляющим масляного пятна можно достаточно точно определить состояние моторного масла. На основании таких данных гораздо проще объяснить причину его повышенного расхода.

Если моторное масло сохраняет свою чистоту, то об этом свидетельствует большое светлое пятно, которое полностью исчезает уже через нескольких часов. При обводнении моторной смазки третий, четвертый элементы отличаются рваной конфигурацией на фоне отсутствия выраженных форм. Когда в зоне диффузии появляются желтые, светло-коричневые оттенки, это свидетельствует об окислении масла из-за критического перегрева силового агрегата.

Светлый равномерный цвет диффузной области, ядра говорит о нормальной работе двигателя. Если моторная смазка накапливает механические примеси, то это проявляется потемнением ядра и зоны диффузии. На этом фоне внешнее более светлое кольцо все больше расширяется.

Густое черное маслянистое пятно по центру капли, которое содержит части металлической стружки, свидетельствует о потере качественных свойств моторного масла. При таких обстоятельствах требуется его немедленная замена.

Таким образом, этот простой способ контроля позволяет производить своевременную замену смазочных материалов. Кроме того, описанные выше варианты диагностики дают возможность принимать неотложные меры для устранения проблем. Своевременное определение первоисточника утечек масла, исправление проблем предотвращает серьезные технические последствия.