Вольвоклуб Auto4life.RU
Клуб любителей Volvo
- Клубные Автосервисы:
- Vadim777-(Войковская) • Миша S90-(Север) • borisych-(Юг) •
- Клубные услуги:
- • Запчасти для Вольво • Страхование • Клубные карты • Атрибутика • Сувенирка VOLVO
•
•- Партнеры:
- VOLVO CAR RUSSIA • Viamobile.Ru •
-
1.8 жрёт масло
1.8 жрёт масло
Сообщение zhuravlevio » 06 авг 2012, 19:28
Re: 1.8 жрёт масло
Сообщение volver » 06 авг 2012, 19:40
Re: 1.8 жрёт масло
Сообщение zhuravlevio » 06 авг 2012, 19:46
Re: 1.8 жрёт масло
Сообщение volver » 06 авг 2012, 19:50
для начала смените масло.
мотюль, титан, валволин, мобил.ну и компрессию замерить не мешало бы. пробег указанный в первом посте..это знаете. просто цифры и не факт что правдивые.
компрессия в порядке, меняйте только маслосъемные (а может и смена масла поможет).
если компрессии нет, то замена колпачков не поможет.Re: 1.8 жрёт масло
Сообщение zhuravlevio » 06 авг 2012, 20:04
Re: 1.8 жрёт масло
Сообщение volver » 06 авг 2012, 20:09
zhuravlevio это не совсем прямая зависимость. компрессия может быть плохой в одном цилиндре. и даже если во всех. это может и не сказаться на динамике, тем более вас нет возможности сравнить свою машину, с точно такой же в идеале.
замеряйте компрессию. дальше будете решать на основании данных а не на кофейной гуще.
Re: 1.8 жрёт масло
Сообщение maclay » 08 авг 2012, 15:42
Свечи не смотрели? может быть просто из под клапанной крышки течет, средняя прокладка крышки как я понимаю это болезнь этого двигателя, когда у себя менял свечи, 2-я и 4-я были все в масле, присмотрелся и увидел сильные потеки из-под крышки, их можно увидеть просто сняв катушки, хотя 2 литра туда уйти не может. Про замену масла не слушай, это помогает если жор хотя бы в районе 200г на тысячу, но никак не 2 литра. Может ве таки поддон пробит, очень странно что машина с таким расходом масла не дымит.
Re: 1.8 жрёт масло
Сообщение Vadim 777 » 08 авг 2012, 15:56
Андрюх, прости, а как компрессия связана с жором масла?
на этих моторах известная проблема, вырабатываются канавки маслосъёмных колец, разбираешь мотор, там, на вид, всё в порядке, а на практике, он литрами жрёт масло и при этом не фига не дымит и свечи чистые
помогает только замена поршневойа вообще, топикстартеру полезно пройтись по фордовским форумам, узнаете много интересного, чего ждать от этого мотора
S40 II Volvo S40-II очень сильно дымит и жрет масло.
aladar
Постоянный участник сообщества
VALIUM
aladar
Постоянный участник сообщества
VALIUM
aladar
Постоянный участник сообщества
Ремонт делала контора которая занимается тюнингом авто на проф уровне, и в профессионализм нет смысла обсуждать, хотя ошибки бывают у всех, друг просто там работает
Просто статья написана для информации, может кому поможет, я не думаю что кто-то у нас будет покупать дорогие катализаторы. А буду ездить
aladar
Постоянный участник сообщества
starik1
Robert
aladar
Постоянный участник сообщества
http://auto4life.ru/forum/viewtopic.php?t=12635
Этот пост будет очень полезен владельцам автомобилей Volvo C30/S40/V50, Ford Focus II, C-MAX, а также отчасти Mazda 3/5/6 с моторами объемом 1,8 литра или, если точнее, 1798 кубических сантиметров, 83х83,1 мм, 125 л.с.Для начала небольшой экскурс в историю. В 2001 году Mazda разработала серию четырехцилиндровых бензиновых двигателей MZR: L8, L0 и LF — моторы идентичные по конструкции, отличающиеся друг от друга диаметром цилиндров и, соответственно, объемом — 1,8, 2,0 и 2,3 л соответственно. А крупнейшим акционером Мазды является Форд, который по совместительству владел и Volvo Cars. Поэтому вполне естественным образом лицензионные двигатели Мазды L8 и L0 появились и у Форда — под названием Duratec HE, и у Volvo — под названием B4184S11 и B4204S3.
Именно мотор Volvo B4184S11 стоит у меня в машине — такой же, только с другими индексами, ставится на Мазды и Форды, хотя я об этом уже сказал. И на пробеге 90000 километров этот самый мотор стал внезапно тоннами пожирать масло — если погазовать, то дым стоял как от вереницы КАМАЗов! При этом мотор не крутился больше 3-4 тысяч оборотов в минуту и то и дело норовил заглохнуть, причем произошло это как-то внезапно, в одночасье, но, к счастью, по дороге на плановое ТО-6 к официальному дилеру.
Оказалось, что рассыпался катализатор и его частички засосало в цилиндры — а поскольку это самая обычная керамика, то металл она стирает в хлам весьма быстро: в результате во 2 и 3 цилиндрах выработка была такой, как если бы двигатель прошел тысяч двести пятьдесят.
Вердикт дилера — замена шорт-блока. Шорт-блок — это, если кто не знает, половина мотора без головки (т.е. сам блок цилиндров, коленвал, поршни и шатуны). Причем деталь эта номерная, то есть, после такого вмешательства нужно еще идти в гаевню и оформлять там замену двигателя. Но это не самая большая беда, потому что замена шорт-блока (вместе с запчастями и работой) обходится в 160-180 тысяч рублей. Блок считается не подлежащим ремонту, и в каталогах запчастей Volvo он идет как одна запчасть в сборе, по отдельности номеров деталей нет. Та же самая ситуация в каталоге Форда на Duratec — я уже начитался форумов, где люди в панике ищут, как починить свой Фокус дешевле, чем половина его рыночной стоимости (а с катализатором так и все две трети).
Дальнейшее изучение Интернета вывело, во-первых, на московские сервисы, специализирующиеся на ремонте этих «неремонтных» моторов, а во-вторых, на поставщиков «контрактных» (т.е. с европейских разборок) двигателей в сборе (опять же, в Москве) по цене в пределах 50000 рублей и за то, и за другое.
В Питере же специалистов не нашлось, поэтому пришлось изучать вопрос самостоятельно. С дилером я договорился о том, что мне отдают мой шорт-блок, я его ремонтирую, привожу обратно и они собирают мотор. Забрав блок, я отвез его в специализированный сервис на Мельничную (потому, что кроме механической обработки деталей они еще могут и собрать/разобрать блок, в то время как в других аналогичных местах требуется привозить все детали блока разобранными), где мне измерили износ и приняли решение растачивать блок в ремонтный размер 0,5 мм, остальное в номинале.
Что ж, пора искать запчасти!
Тут нас спасает Мазда — в ее каталоге есть все детали блока по отдельности, поэтому нахождение подходящих запчастей труда не вызывает. Я старался брать более качественные запчасти, предпочитая производителей, поставляющих их на конвейер. Все заказывал в экзисте, сроки были приемлемыми — не более недели; сложнее всего было «поймать» поршни ремонтного размера 0,5 — номинальных навалом, а эти внезапно появились и так же неожиданно исчезли, в других местах их ждать недели три.Итак, вот список с небольшими комментариями:
Elring 001.561 Прокладка крышки головки блока цилиндров 1 676,80р. // — У Volvo и Форда крышка пластиковая, у некоторых Мазд — алюминиевая, под нее другой артикул.
Payen HBS369 Болт 1 670,68р. // — Это комплект из 10 головочных болтов. Поскольку блок алюминиевый, то повторное использование этих болтов может повредить резьбу в блоке и создать вам геморрой
Reinz 01-35440-01 Прокладки двигателя, комплект 1 5 950,80р. // — Полный набор прокладок, правда, в описании написано, что там есть и маслосъемные колпачки, а по факту их там нет, но колпачки есть во всех каталогах, они к блоку не относятся.
Kolbenschmidt 99 456 620 Поршень 4 3 253,63р. 13 014,52р. // — Поршни ремонтного размера, в комплекте с кольцами, причем кольца уже установлены — отдельно кольца покупать не надо. Кстати, именно Kolbenschmidt поставляет поршни на конвейер, из моего двигателя вытащили с той же эмблемой
Autowelt MS-31100 Вкладыши коренные 1 1 776,45р. // — Вкладыши как вкладыши, можно было не менять, но раз уж разбираем блок, то пусть будет как новый.
Elring 023.630 Сальник коленвала передний 1 297,15р.
Elring 030.790 Герметик прокладка поддона 1 207,88р.
Ford 1 149 131 Болт шкива коленвала 1 280,07р. // — Болт этот можно и не менять, но на всякий случай поменял, раз уж все новое.
Mazda LF01-11-214A Болт шатунный 6 116,35р. 698,10р. // — Болты тоже можно не менять, в наличии было только 6 штук, т.е. на 3 цилиндра. Но лучше поменять, чтоб не выкрутились на ходу — такое хоть и редко, но бывает.
Mazda LFY1-11-SE0A Вкладыши шатунные 1 1 896,98р. // — Комплект. Можно было и не менять, но лучше это сделать, если для себя делаешь машину.
Итого примерно 25500 рублей за запчасти. Чуть больше 10000 я отдал мотористам за сборку-разборку блока и его расточку, и что-то около 25000 официальному дилеру за работу (снятие-установка двигателя, замена шорт-блока). Пишу «около», потому что получил общий счет за ремонт и плановое ТО, в которое вошло масло, свечи, фильтры и все остальное, что там меняется.
Через примерно 200 км пробега пришлось вернуться к дилеру — катализатор-то остался! Его, естественно, выбили, и далее я отбыл в путешествие. Через примерно 300 км загорелась лампочка Check Engine — естественно, ошибка по второму лямбда-зонду. Но это было предсказуемо. Вернувшись из путешествия, я купил на разборке катализатор и поехал его менять к дилеру. 3000 за деталь, 3000 за работу. Для сравнения, новый катализатор стоит около 40000 рэ в экзисте и почти 60000 у дилера (они в сборе с коллектором идут). Рассматривался также вариант врезки универсального катализатора или пламегасителя с обманкой, но первый вариант помогает месяца на три, второй — это колхоз, который на современной машине с ЕВРО-4 все равно будет время от времени зажигать «чек», ну и техосмотр честно не пройдешь, конечно.
В итоге ремонт с применением мозга обошелся в 4 раза дешевле, чем если делать так, как написано в дилерской инструкции. Если вам говорят «неремонтный блок» — не паникуйте! Почему такая политика у производителя — понять тоже можно. Ему, как мне кажется, выгоднее продать вам блок в сборе, который он отремонтирует в заводских условиях, чем учить дилера обрабатывать детали и требовать от него наличия дорогих специализированных станков для этих целей.
