ГБО зимой

На улице постепенно проходят последние летние деньки, солнце появляется все реже, а осенняя погода все больше напоминает автолюбителям что скоро зима. Езда на авто с ГБО зимой может подкинуть автолюбителям несколько неприятных сюрпризов, поэтому дабы их избежать давайте разберемся как же подготовить систему ГБО к эксплуатации в зимнее время года.

Подготовка авто

Разумеется, в первую очередь нужно убедиться в исправном состоянии автомобиля, а также подготовить основные его узлы к эксплуатации в мороз. Первым делом проверяют охлаждающую жидкость на температуру кристализации. Лучше всего сделать это специальным прибором — ареометром (большинство идут совмещенные с делениями для измерения плотности электролита). И убедиться, что охлаждайка в машине выдержит мороз.

Ареометр

Далее следует обратить внимание на состояние свечей зажигания, высоковольтных проводов, измерить уровень заряда, который выдает генератор.

Разумеется, слабым местом любого авто в сырость и мороз является аккумулятор, поэтому, если с ним были проблемы в прошлом году, лучше всего присмотреться к новому. Если же финансовой возможности приобрести новый аккумулятор нет, а проблемы с ним наблюдаются, можно попробовать восстановить батарею, возможно, таких манипуляций хватит, чтобы перезимовать.

Подготовка ГБО

Системе ГБО же перед наступлением зимы нужно сделать плановое тех.обслуживание. О том, как его провести для ГБО 2 поколения своими руками мы описывали в этой статье.

Подготовка ГБО к зиме включает в себя следующие пункты:

• Если пробег авто за год составил более 10 000 км в обязательном порядке нужно заменить газовые фильтры.
• Если у Вас установлено ГБО 4 поколения, обратите внимание на работу форсунок, если при работе на газу форсунки издают «поклацывание» либо авто троит или глохнет, есть смысл обратиться в специализированное СТО для регулировки, калибровки, или замены форсурнок.

• Если это первая зима для вашего авто с ГБО обратите внимание на подключение редуктора испарителя к системе охлаждения. При подключении редуктора должен использоваться тройник, в противном случае в сильные морозы возможен недостаточный нагрев узла, а также прохладный воздух из печки в салоне авто.
• Если по прогнозу обещают сильное понижение температуры или заморозки, следует найти заправочную станцию, на которой будут заправлять «зимним газом». Многие не знаю в чем принципиальное отличие летнего от зимнего состава газа. Суть зимней смеси в повышенном содержании пропана (примерно на уровне 75%) и, соответственно, пониженном содержании бутана (примерно 25%). В летней же смеси обычно соблюдаются пропорции 55% пропана и 45% бутана.

Особенности эксплуатации

Сейчас хочу написать то, за что на многих форумах начались бы огромные дебаты и поливание автора грязью.

Практически везде Вы найдете рекомендацию того, что заводить автомобиль зимой нужно на бензине, а уже после прогрева охлаждающей жидкости до 40 С переключаться на газ. Если у Вас установлено ГБО 4 поколения спорить с этим трудно, да и не зачем, автоматика регулирует весь процесс, и автолюбитель даже не замечает когда система переходит на газ.

Но давайте поговорим о ГБО 2 поколения и финансовом смысле заводить автомобиль на бензине. По сути, запуск автомобиля в холоднее время года, пока на улице температура воздуха держится на уровне -5 С и выше, при ежедневном использовании грозит исключительно выходом из строя редуктора-испарителя. При этом один сезон редуктор отбегает практически в 100% случаев. А далее, при наступлении оттепели можно купить рем.комплект (мембраны и резиновые уплотнители) за 10$, пружину 2-ой ступени за 0.5 $ и получить практически новенький редуктор. При этом экономия на бензине будет составлять гораздо больше 10$ за зимний сезон.

Но если Вы не любите экспериментировать, лучше будет прислушаться к советам опытных автолюбителей и заводить автомобиль на бензине, прогревая его до 40 градусов и только после этого переходить на газовую смесь.

Еще пару слов

Давайте выделим еще несколько нюансов эксплуатации ГБО зимой:

• Если Вы настраиваете ЭБУ на летний режим, устанавливая температуру перехода на газ на уровне 30 градусов следует повысить ее на зиму до уровня 40-45 С, а температуру газа до +15.
• У некоторых систем есть функция «прогрев форсунок», если Вы живете в суровом климате, где морозы -20 не редкость, рекомендуется также активировать эту опцию, которая с помощью микроимпульсов прогреет форсунки перед запуском в работу. Если такой функции в вашем ГБО нет можно оснастить форсунки рампой с подогревом от охлаждающей жидкости, это увеличит срок эксплуатации форсунок и уменьшит их износ при эксплуатации ГБО зимой.

• Еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости и делайте это хотя бы 1 раз в неделю. Без достаточного уровня охлаждайки редуктор просто не сможет нормально работать.
• Если Вы ставите свое авто в теплый гараж не заправляйте баллон газом «до отсечки», зимний газ в теплом гараже увеличится в объеме. Хотя ради справедливости стоит сказать, что более чем на 80% баллон Вы не заправите, а в теплом гараже газ на 20% не увеличиться.
• Заправляйте только «зимний газ» на проверенных заправках.
• Бытует мнение, что езда на пустом баллоне зимой приводит к образованию на дне баллона конденсата, который в свою очередь влияет на загрязнение форсунок (справедливо исключительно для ГБО 4 поколения). В действительности же существенный вред форсункам конденсат нанести не способен, но если у Вас есть такая возможность старайтесь не допускать езды на «красной лампочке».
• Увеличенный в зимнее время расход топлива считается нормальным явлением.

Вот и все, о чем мы хотели рассказать в рамках статьи ГБО зимой, если у Вас возникли какие-либо вопросы задавайте их в комментариях к статье и мы обязательно на них ответим.

Запуск автомобиля зимой газ

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

завестись то она заводится, вот только последствия.

просто страшно читать и смотреть

В любой мороз завожу на газе — схватывает, мама не горюй, затем перевожу на бензин и немного прогреваю, максимум до белой зоны, а потом на газ и в путь.

Насчёт температуры испарения можно посмотреть здесь: http://gbo.com.ua/propan.shtml

просто страшно читать и смотреть

В любой мороз завожу на газе — схватывает, мама не горюй, затем перевожу на бензин и немного прогреваю, максимум до белой зоны, а потом на газ и в путь.

Насчёт температуры испарения можно посмотреть здесь: http://gbo.com.ua/propan.shtml

+100 поступаю абсолютно также, на газу заводиться великолепно в любой мороз, а потом на бензин для прогрева.

В любой мороз завожу на газе — схватывает, мама не горюй, затем перевожу на бензин и немного прогреваю, максимум до белой зоны, а потом на газ и в путь.

В любой мороз завожу на газе — схватывает, мама не горюй, затем перевожу на бензин и немного прогреваю, максимум до белой зоны, а потом на газ и в путь.

А ты попробуй — будешь приятно удивлён — есть только кратковременный провал в оборотах.

А ты попробуй — будешь приятно удивлён — есть только кратковременный провал в оборотах.

А я вообще не грею. Включаю после заводки газ (пропадают провалы) и еду потихоньку (прогревается через 5 минут).

А ситуация как на фото может быть при любой температуре из-за недостатка притока ОЖ через редуктор (или редуктор слишком высоко стоит, или уровень ОЖ мал). А вообще, если редуктор подключен к малому кругу, то время прогрева можно сильно снизить (помню при -10 и ниже стоял грел ок.1-2 мин)

завестись то она заводится, вот только последствия.

Кстати провал у вас может быть и из-за переобогащения( бензин + газ)

Этот провал возникает на время накачки бензина в карб, но на 2000 оборотах это занимает 0.5 сек.

Т.е. Вы считаете, что при переключении с газа на бензин поплавковая камера карбюратора пустая? так быть не должно, однако.

Камера однозначно пустая, так как при переходе на газ надо выработать весь бензин.

Пардон, не знал. Это положено так по инструкции? Т.е. видимо и бензонасос не подаёт в это время бензин?

Кстати провал у вас может быть и из-за переобогащения( бензин + газ)

Этот провал возникает на время накачки бензина в карб, но на 2000 оборотах это занимает 0.5 сек.

а у меня так не получается сегодня утром специально проверил глохнет и все даже на 3х тысячах всеравно глохнет и приходится докачивать бенз стартером еще секунд 5 наверно. и еще даже если машину перевожу на бенз и проезжаю немного глушу то через некоторое время когда завожу всеравно приходится накачивать бензин заново. из за чего это происходит? у меня подозрения на диафрагму бензонасоса.

Этот провал возникает на время накачки бензина в карб, но на 2000 оборотах это занимает 0.5 сек.

а у меня так не получается сегодня утром специально проверил глохнет и все даже на 3х тысячах всеравно глохнет и приходится докачивать бенз стартером еще секунд 5 наверно.

Запуск двигателя на газе в мороз

Можно, кстати, заполнять редуктор газом и «на горячую» после переключения на бензин. (перед стоянкой)
Думаю, что такой «пшик» газа не может серьезно изменить температуру редуктора, поэтому в плане «обмерзания» процедура безопасна. У кого еще какие мысли есть? Нет ли здесь других «засад»?

А разьве на холодном двигателе через печку тосол циркулирует?
Он ведь по малому кругу должен бы?

С уважением, Алексей.

С уважением Юрий

Чаще всего встречаются конструкции, где печка в малом круге. Однако, однажды мне встетилась Toyota, не помню точно, вроде «Карина» (с правым рулем), где печка в большом круге — надо думать, имелось ввиду: «сначала заботимся о режиме двигателя, а потом о пассажирах» :((

1. АБСОЛЮТНО исправная — да. Беда в том, что 8 летнюю классику 30-летней давности разработки держать постоянно АБСОЛЮТНО исправной в мороз не то, чтобы трудно — некомфортно. Несколько холодно в ней ковыряться. А чуть потеплеет — и проблемы сами исчезают :((
2. Т.е. мембрана с температурой -30С будет с одной стороны «подогреваться» тосолом с температурой -30С, а с другой — интенсивно охлаждаться испаряющимся газом. В задачке спрашивается: «Скока дней она проживет?»

С уважением Юрий

У электронного редуктора такой недостаток отсутствует!
Юрий

Если не верите — возьмите бытовой балон с редуктором и переверните вверх тормашкми — очень быстро из редуктора начинает хлестать пропан в жидком виде. А раз не испаряется, значит уже дальше и не остывает.

А прослужит недолго, потому, что когда «тепленькая пойдет», вторая камера будет полна жидкого пропана — резкий скачек давления по мягкой мембране.

: А прослужит недолго, потому, что когда «тепленькая пойдет», вторая камера будет полна жидкого пропана — резкий скачек давления по мягкой мембране.
++++ Вообще удивительный факт. По причинам: 1. жидкого пропана не будет (выше я объяснил, почему не будет — а если будет, то на жидком пропане двигатель работать пока не научили); 2. «тепленькая пойдет» не мгновенно. Ну может у Вас эксклюзивный двигатель — только что было -30, а потом сразу +30 без промежуточных стадий.

С уважением Юрий

Простите, вы сжиженный газ вообще видели? В руках держали? При минус 30 его можно не боясь по стаканчикам разливать, никакая циркуляция на поможет. Я игрался правда, с летней смесью — при НОРМАЛЬНОМ атмосферном давлении, в открытой емкости, температура кипения -12 по цельсию, измерена лабораторным термометром. Та же смесь, залитая в пластиковую бутылку и помещенная в морозилку не «надувает» бутылку, что говорит ОБ ОТСУТСТВИИ ДАВЛЕНИЯ в ней. Как следствие, редуктор, в котором НЕТ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ не может правильно функционировать — клапана всегда ОТКРЫТЫ, вследствие чего пропан-бутан в ЖИДКОЙ ФОРМЕ беспрепятственно проходит редуктор и ни о какой устойчивой работе двигателя речи быть не может. По этой же причине (падение давления) такие проблемы с
эксплуатацией ГИГА при низких температурах.

:Проблема только в том, чтоб смесь «газ-воздух» при такой низкой температуре искрой подожглась.

Смесь газ-воздух поджигается куда лучше, чем смесь бензин-воздух, особенно при низких температурах. Но при этом газ должен быть газообразным. 🙂

: : А прослужит недолго, потому, что когда «тепленькая пойдет», вторая камера будет полна жидкого пропана — резкий скачек давления по мягкой мембране.

2. «тепленькая пойдет» не мгновенно. Ну может у Вас эксклюзивный двигатель — только что было -30, а потом сразу +30 без промежуточных стадий.

Хватит 0-+5 Это меньше минуты работы двигателя. И прогреваться в этот момент он будет куда быстрее, чем расходоваться жидкая фаза из камер редуктора.

Алексей, Марк-2 (99)

:Я игрался правда, с летней смесью — при НОРМАЛЬНОМ атмосферном давлении, в открытой емкости, температура кипения -12 по цельсию, измерена лабораторным термометром.
+++ Даже летняя смесь имеет температуру кипения существенно ниже -20 (кажется AlexKo говорил, но не помню точно). А у вас видимо вообще какая-то левая смесь была.

:Та же смесь, залитая в пластиковую бутылку и помещенная в морозилку не «надувает» бутылку, что говорит ОБ ОТСУТСТВИИ ДАВЛЕНИЯ в ней. Как следствие, редуктор, в котором НЕТ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ не может правильно функционировать — клапана всегда ОТКРЫТЫ, вследствие чего пропан-бутан в ЖИДКОЙ ФОРМЕ беспрепятственно проходит редуктор и ни о какой устойчивой работе двигателя речи быть не может. По этой же причине (падение давления) такие проблемы с
: эксплуатацией ГИГА при низких температурах.
+++ Ну вообще ерунда полная. Ты сам сказал — давления нету. Так как он в редуктор пойдет а? Он же без насоса, самотеком идет 🙂 И в ГИГе тоже подмена терминов с твоей стороны. Неработоспособность не из-за залива, а из-за нехватки подачи. В баллоне давление упало ниже рабочего давления ГИГа и хана. На холостом ходу работает, а потом задыхается.

:
: :Проблема только в том, чтоб смесь «газ-воздух» при такой низкой температуре искрой подожглась.
+++ Вот с этим согласен.

: Смесь газ-воздух поджигается куда лучше, чем смесь бензин-воздух, особенно при низких температурах. Но при этом газ должен быть газообразным. 🙂
+++ Он будет, а вот поджиг не гарантирован. Почему — не знаю.

: 2. «тепленькая пойдет» не мгновенно. Ну может у Вас эксклюзивный двигатель — только что было -30, а потом сразу +30 без промежуточных стадий.
:
: Хватит 0-+5 Это меньше минуты работы двигателя. И прогреваться в этот момент он будет куда быстрее, чем расходоваться жидкая фаза из камер редуктора.
+++ Тем не менее, у вас что тосол со ступенчатой подачей? Порциями подается? Литр холодного — пауза — литр теплого. 🙂 Лично у меня с плавной. И никаких скачков.

: С уважением,
:
: Алексей, Марк-2 (99)
С уважением Юрий, АЗЛК 2140, 214122, БМВ318i

Очень рекомендую заглянуть на
http://www.fortunecity.com/silverstone/pontiac/937/property.htm

: : Антиресно. у я когда редуктор свой снял из него полились остатки жидкого газа на крыло моего авто — так он очень даже интенсивно кипел и испарился без следа в момент. Температура не скажу точно какая, но ниже -40.

Соболезную. При минус сорока чинить машину. Удовольствие много ниже среднего.

А баллон у меня стоит в багажничке и если бы температура кипения была выше -40 (-30. -12..), то в баллоне было бы атмосферное давление и я бы на газе никуда не уехал (в редуктор он бы не пошел).

Допустим, в балоне 1 атм, а не шесть. В редуктор он пойдет, а ГИГ не потянет.

: +++ Даже летняя смесь имеет температуру кипения существенно ниже -20 (кажется AlexKo говорил, но не помню точно). А у вас видимо вообще какая-то левая смесь была.

Скорее так — выкипает пропан, при этом состав смеси смещается в сторону бутана, что и повышает температуру кипения. То, что не выкипело я и смог собрать и измерить. Но суть вопроса это не меняет — значит и в редукторе часть смеси может не выкипеть и струей пойти в двигатель. И я уверен, что у меня именно так и происходит 🙁

: : эксплуатацией ГИГА при низких температурах.
: +++ Ну вообще ерунда полная. Ты сам сказал — давления нету.

Я не совсем точно выразился — давление недостаточное, конечно.
кто-то писал — 1-2 атм. И очень сильно зависит от соотношения смеси пропан-бутан. Для того, что было у меня морозильной камеры хватило, чтобы при открывании пробки смесь не кипела.

: : Смесь газ-воздух поджигается куда лучше, чем смесь бензин-воздух, особенно при низких температурах. Но при этом газ должен быть газообразным. 🙂
: +++ Он будет, а вот поджиг не гарантирован. Почему — не знаю.

Во всяком случае при минус 10-15 волга у меня легче заводилась на газе, чем на 76 бензине. Я это объясняю худшей испаряемостью бензина. А по поводу поджига — может все-таки переобогащение смеси? При одном и том же давлении плотность пропана при плюс 80 и при минус сорока будет очень существенно различаться — следовательно и состав топливной смеси.

: +++ Тем не менее, у вас что тосол со ступенчатой подачей? Порциями подается? Литр холодного — пауза — литр теплого. 🙂

Ну тут я может и сфантазировал, (хотя, если предположить, что в первой части я прав и в редукторе может находиться жидкий пропан (кстати вы это подтвердили своими словами, как он вытекал), допустим, 100 мл., то этого количества хватило бы на несколько минут работы двигателя. Головка двигателя (следовательно и тосол, идущий в редуктор) прогреваются очень быстро — может сложиться ситуация, когда в нем останется неизрасходованная жидкая фаза, а он уже начнет нагреваться. Иначе как объяснить быстрый выход из строя мембран при зимних пусках на газе без подогрева? Задубеванием и потерей эластичности? А почему в бензонасосах работает? Если, по вашему, он прекрасно кипит и весь испаряется при минус сорока, почему все мастера в один голос рекомендуют заводиться на бензине, пока не прогреется редуктор?

: Соболезную. При минус сорока чинить машину. Удовольствие много ниже среднего.
++ Ну теплого гаража нету, приходится изгаляться 🙁

: Допустим, в балоне 1 атм, а не шесть. В редуктор он пойдет, а ГИГ не потянет.
+++ Ну с этим согласен. Просто ты сказал «давление уменьшается — клапана открываются — заливает жидким газом» — вот с этим я не был согласен.

: Скорее так — выкипает пропан, при этом состав смеси смещается в сторону бутана, что и повышает температуру кипения. То, что не выкипело я и смог собрать и измерить. Но суть вопроса это не меняет — значит и в редукторе часть смеси может не выкипеть и струей пойти в двигатель. И я уверен, что у меня именно так и происходит 🙁
+++ Уверенность надо подтверждать опытным путем. Попробуй отсоединить газовые шланги от карбюратора (или куда там у тебя подается). Открой подачу газа и заводи на бензине. Если какое-то количство жидкости пойдет — ты прав, если нет — я прав 🙂

: : : эксплуатацией ГИГА при низких температурах.
: : +++ Ну вообще ерунда полная. Ты сам сказал — давления нету.
:
: Я не совсем точно выразился — давление недостаточное, конечно.
: кто-то писал — 1-2 атм. И очень сильно зависит от соотношения смеси пропан-бутан. Для того, что было у меня морозильной камеры хватило, чтобы при открывании пробки смесь не кипела.
+++ В морозильной камере около -18-20. А насчет неточности — именно это и порождает споры 🙂 Но без них ведь скучно!

: : : Смесь газ-воздух поджигается куда лучше, чем смесь бензин-воздух, особенно при низких температурах. Но при этом газ должен быть газообразным. 🙂
: : Он будет, а вот поджиг не гарантирован. Почему — не знаю.

: Во всяком случае при минус 10-15 волга у меня легче заводилась на газе, чем на 76 бензине. Я это объясняю худшей испаряемостью бензина. А по поводу поджига — может все-таки переобогащение смеси? При одном и том же давлении плотность пропана при плюс 80 и при минус сорока будет очень существенно различаться — следовательно и состав топливной смеси.
+++ Ничего не могу сказать, не знаю :((

: : +++ Тем не менее, у вас что тосол со ступенчатой подачей? Порциями подается? Литр холодного — пауза — литр теплого. 🙂

: Ну тут я может и сфантазировал, (хотя, если предположить, что в первой части я прав и в редукторе может находиться жидкий пропан (кстати вы это подтвердили своими словами, как он вытекал),
допустим, 100 мл., то этого количества хватило бы на несколько минут работы двигателя. Головка двигателя (следовательно и тосол, идущий в редуктор) прогреваются очень быстро — может сложиться ситуация, когда в нем останется неизрасходованная жидкая фаза, а он уже начнет нагреваться. Иначе как объяснить быстрый выход из строя мембран при зимних пусках на газе без подогрева? Задубеванием и потерей эластичности? А почему в бензонасосах работает? Если, по вашему, он прекрасно кипит и весь испаряется при минус сорока, почему все мастера в один голос рекомендуют заводиться на бензине, пока не прогреется редуктор?
+++ А ВОТ И НЕТ. У меня жидкий газ был в редукторе по причине прорыва диафрагмы. Он был вместо тосола! Он и в блоке был, это ведь ни о чем не говорит :)) Тосол вылетел наполовину через расширительный бачек. Как быстро нагревется двигатель не важно — главное плавно, а не ступенчато. Излишки жидкого газа (если они и есть) будут вытеснены обратно в баллон. Ведь в ту сторону никаких клапанов нет. А в сторону коллектора — ограничитель есть.

Насчет мастеров. Они не хотят проблем. При минусах на газе не завестись — раз плюнуть. А потом к ним будут претензии из-за этого. Проще сказать — НЕЛЬЗЯ и посылать всех куда подальше. Насчет задубения. До сих пор у меня нету фактов задубевания. Факты брака есть. А вот бензонасос очень хороший пример. Если его диафрагма выдерживает мороз, то и диафрагма газового редуктора должна выдерживать, если у них материал сопоставимый (или манжеты самому сделать).

Ужас, устал писАть :)))

С уважением Юрий
P.S. Весь этот спор в ФАКи бы запихать. Он постоянно возникает.

: +++ Ну с этим согласен. Просто ты сказал «давление уменьшается — клапана открываются — заливает жидким газом» — вот с этим я не был согласен.

Я не разбирал новогрудку — у меня в этом смысле редуктор сделан умнее — мембраны между тосолом и газом нет. Тосол ходит только в «металле» в теле редуктора — поэтому одно в другое не проникает. Но в любом случае — две мембраны и два клапана, которые они закрывают при достижении определенного давления на мембрану. Так? Если на первую мембрану давление недостаточное (так как в балоне 1-2 атм), клапан открыт. Так? Оставшаяся часть представляет собой обычный бытовой редуктор, правда б»ольших размеров — почему в нем явления будут протекать по другому? Я ставил бытовой редуктор на автомобильный балон, он сразу сильно охладился, но никак не до минус 40. И из него начала бить струйка с мелкими каплями (как из неплотно надетого шланга при заправке). Подставив под это дело бутылку я насобирал больше литра. Ессно, при этом большая часть пропана испарилась, а большая часть бутана оказалась в бутылке, что и вызвало мои «ошибки измерения» Впрочем теперь я могу провести более точные измерения, поскольку разливаю газ по бутылкам без таких расточительных потерь 🙂

Просто под «струей» ниже надо понимать не плотной струей, как из под крана, а паро-жидкостной, в которой жидкость продолжает испаряться. И при этом состав смеси в горшкак будет каким угодно, только не оптимальным 🙂

струей пойти в двигатель. И я уверен, что у меня именно так и происходит 🙁
: +++ Уверенность надо подтверждать опытным путем. Попробуй отсоединить газовые шланги от карбюратора (или куда там у тебя подается). Открой подачу газа и заводи на бензине. Если какое-то количство жидкости пойдет — ты прав, если нет — я прав 🙂

Заводи на бензине. если бы все так просто 🙂 Бензобак отсутствует как класс, карб — безпоплавковый, Так что и завожусь и езжу. потому и трудности. В доказательство своих слов могу сказать, что сейчас, если включить подачу газа постоянно, то от шланга очень даже явственно слышно, как внутри него что-то бурлит. Значит «докипает» уже в шланге %(

: +++ А ВОТ И НЕТ. У меня жидкий газ был в редукторе по причине прорыва диафрагмы. Он был вместо тосола! Он и в блоке был, это ведь ни о чем не говорит :)) Тосол вылетел наполовину через расширительный бачек. Как быстро нагревется двигатель не важно — главное плавно, а не ступенчато. Излишки жидкого газа (если они и есть) будут вытеснены обратно в баллон. Ведь в ту сторону никаких клапанов нет. А в сторону коллектора — ограничитель есть.

Может я действительно не знаю новогрудку, но у меня клапанов — два. Один — между магистралью и первичной камерой, второй — между первичной и вторичной (откуда уже напрямую в двигатель) Я имел в виду первичную камеру — из нее излишки уже никуда по-хорошему не уйдут. А будут со всей дури давить на мембраны.

Насчет задубения. До сих пор у меня нету фактов задубевания. Факты брака есть.

Брака? У меня родные японские прокладки, правда девяти лет от роду. Полез смотреть (редуктор зачудил) — пробиты ОБЕ! Причем одна (более плотная, на ней была предварительная формовка, как на диффузоре динамика) выглядит так, будто на ней слон топтался 🙂
Думаю, в моем случае, вопрос брака отпадает.

А вот бензонасос очень хороший пример. Если его диафрагма выдерживает мороз, то и диафрагма газового редуктора должна выдерживать, если у них материал сопоставимый

Материал-то сопоставимый, давления разные %)

: P.S. Весь этот спор в ФАКи бы запихать. Он постоянно возникает.

Ну, у нас спор малость в сторону ушел. Заводиться на газе можно (это факт), если предварительно греть редуктор — то вполне успешно (тоже факт), если не греть — чревато скорым ремонтом редуктора (увы, тоже факт 🙂 А мы в основном спорили — почему портятся мембраны и может ли жидкий пропан (кстати, постоянно себя ловлю — не пропан, а топливная смесь) остаться после редуктора.

До -15 я пару раз заводился на газе, обычно же при 0 и ниже на бензине. На газ переходил пратически сразу. Ничего не у меня заливало. По многочисленным высказываниям я вижу, что у всех одна и таже фигня — тосол плохо крутится. Результат — бред про обмерзание редуктора при +10 градусах на улице. Сделайте по-человечески и все будет ОК. Проверено.

С уважением Юрий

Пардоньте, а за счёт чего тогда он пойдёт в жидкой то фазе,
если избыточного давления нет? Какой смысл заводится на газе,
если потом на нём ехать нельзя?

С уважением, Алексей.

сорри, капельку погорячился. Я имел в виду, что давление слишком мало, чтобы нормально функционировали клапана редуктора.

==== Видел лично картинку: М2140, Ловато, в радиаторе вода, на улице +10, завелся, редуктор начинает покрываться инеем все больше и больше, снимаем редуктор, а внутрях-то лед.

Наличие льда указывает на то что
1) тепообмен происходит и достаточно интенсивно.
2) чтобы не было льда, надо заливать тосол.

А грабли со льдом, образующимся из воды при немного больших 0 температурах, широко описаны, по крайней мере, я, не ездящий на газе, но интересующийся, встречал.

: По поводу «обогрева» циркулирующим холодным тосолом: очень спорный вопрос.
: Здесь в процессе обсуждения уже все разжевано: либо газ в редукторе при -30 испаряется, я согласен с этой точкой зрения, так как двигатель заводится, но при этом начинается ИНТЕНСИВНОЕ охлаждение редуктора ОСОБЕННО в зоне мембраны первой ступени, и здесь надо либо произвести расчет теплового баланса, чего я сделать не смогу, слишком давно все это изучал, либо обратиться к данным статистики. А они не в пользу твоего совета 🙁
+++ Так если заводится — значит испаряется. Также — если заводится — значит тосол циркулирует — испаряется дальше. Вот если есть помехи циркуляции, тогда будет обмерзать и в Сахаре.

: Второй вариант: редуктор не охлаждается, так как газ не испаряется, а «струячит» через клапаны в жидком виде. А где он тогда испаряется? Во впускном коллекторе? В каких пропорциях с воздухом? Не верю. Не запустится двигатель. А если запустится, то сразу заглохнет.
+++ Если газ «заструячит» движок уже не только на газе, он ни на чем не запустится, пока весь газ не испарится и не продуется.
:
: С уважением
: Александр
С уважением Юрий

:Я просто утверждаю, что если на газе кто-то ухитрился завестись — то и дальше на газе работать должно в принципе.

Завестись иногда на газе проще, но тем, у кого есть такая возможность, греть лучше на бензине.

: +++ Так если заводится — значит испаряется. Также — если заводится — значит тосол циркулирует — испаряется дальше. Вот если есть помехи циркуляции, тогда будет обмерзать и в Сахаре.

Испаряется. Но не весь. Не успевает просто.

: +++ Если газ «заструячит» движок уже не только на газе, он ни на чем не запустится, пока весь газ не испарится и не продуется.

Совершенно согласен. Но вот как раз до этого и не хочется доводить.

вариант: редуктор не охлаждается, так как газ не испаряется, а «струячит» через клапаны в жидком виде. А где он тогда испаряется? Во впускном коллекторе? В каких пропорциях с воздухом? Не верю. Не запустится двигатель. А если запустится, то сразу заглохнет.
++++++ Речь идет об облегченном запуске при помощи газа, греть двигло нада на бензине

Это, конечно, хорошо, но свечи можно залить и на исправной машине. А переобогащенную смесь эфир поджечь не поможет.

:А два, если ты завелся — то обмерзания редуктора не будет, по причине циркуляции тосола — хотя бы и холодного.

Обмерзания не будет — температура кипения около -12, если на улице ниже, ессно, инея не будет. Но наполовину жидкий газ струей будет проходить сквозь редуктор и, переобогащая смесь, не даст завестись. Сам с этим малость мучаюсь. Как мембраны починю, займусь подогревом (уже не электро)

Алексей, Марк-2 (99)

: :А два, если ты завелся — то обмерзания редуктора не будет, по причине циркуляции тосола — хотя бы и холодного.
:
: Обмерзания не будет — температура кипения около -12, если на улице ниже, ессно, инея не будет. Но наполовину жидкий газ струей будет проходить сквозь редуктор и, переобогащая смесь, не даст завестись. Сам с этим малость мучаюсь. Как мембраны починю, займусь подогревом (уже не электро)
:
: Алексей, Марк-2 (99)
+++ Очень любопытно, температура кипения какой субстанции у тебя -12 градусов? Тосола? Масла? Или может бензина? Одно понятно — никак не газа, потому что у него температура кипения ниже -40.

Эх, если бы заранее знать, что не заведешься. 🙂

: +++ Очень любопытно, температура кипения какой субстанции у тебя -12 градусов? Тосола? Масла? Или может бензина? Одно понятно — никак не газа, потому что у него температура кипения ниже -40.

За эту цифру меня уже отругали, будем считать, что это был чистый бутан. (см. ссылку), но в любом случае получить видимое обмерзание при -30 на улице — это надо о-о-очень постараться 🙂

: За эту цифру меня уже отругали, будем считать, что это был чистый бутан. (см. ссылку), но в любом случае получить видимое обмерзание при -30 на улице — это надо о-о-очень постараться 🙂
:
: Алексей
+++ Я вроде ничего нигде про обмерзание не говорил 🙂
Юрий