Гарантия на замену задней двери

• Гарантия на замену — 2 года
• Гарантия на покраску — 2 года
• Поверьте, всё будет надежно!

Если в течение гарантийного срока где-то что-то будет не так, не важно что, по нашей вине, тогда мы всё бесплатно исправим и предоставим скидку на последующее обслуживание.

Полезная информация о замене задних дверей

Повреждения задней двери, при которых рекомендована замена

Нам, конечно же, лучше работать с автовладельцами, которые при обнаружении повреждения ЛКП или небольших вмятин предпочитают решать проблему кардинальным путем — заменой. И такие клиенты, отказывающиеся от перекраски, чтобы сохранить родное заводское состояние машины, действительно есть. В основном это владельцы новых машин со средней и высокой стоимостью. Но чаще всего за заднюю дверь, как и за любой другой кузовной элемент, приходится бороться до конца.

При этом стоит учитывать, что существует определенная граница, за которой стоимость ремонта будет превышать цену новой или донорской двери с установкой. Именно в таких случаях и рекомендуем замену. В категорию подобных повреждений входят:

• Заломы, значительная деформация силовых элементов двери, выправить которые будет проблематично.
• Разрывы наружного металла, вмятины глубиной от 5-6 см, занимающие более половины площади поверхности.
• Серьезные коррозионные повреждения, насквозь прогнившая нижняя часть, наличие глубоких очагов ржавчины по всей кромке двери.

Кроме того, замена потребуется и тогда, когда задняя дверь вашей машины попала в разряд «особых счастливчиков», ремонтировать которых уже приходилось 3-4 раза. Восстанавливать металл, на котором практически не осталось живого места и все закрыто толстым слоем шпаклевки, часто не имеет смысла.

Варианты дверей, которые можем предложить

Предоставляем возможность выбрать несколько отличающихся по цене вариантов задних дверей для большинства марок и моделей машин. Рекомендуем учитывать возраст и текущее состояние автомобиля, ведь ставить на уже повидавшую жизнь легковушку оригинал не всегда уместно. Зачем отдавать четверть или треть от общей стоимости машины, когда вполне можно найти и более подходящее решение.

Поможем в приобретении левых и правых задних дверей из следующих ценовых категорий:

• Для сравнительно новых машин (до 2–4 лет) лучше выбрать оригиналы, используемые автопроизводителями при сборке. Этот вариант подходит как для авто российской сборки, так и для более именитых иностранцев. Правда, во втором случае ждать придется дольше. Да, такая дверь обойдется дороже, но гарантированно подойдет.
• Для более возрастных машин можно поискать аналоги, стоимость которых будет ниже. В основном они выпускаются на тех же предприятиях, поэтому разница по качеству будет незначительной. Отметим, что новый оригинал или аналог обычно поставляют в состоянии под покраску, выбрать соответствующий цвет не выйдет.
• Среди бывших в эксплуатации задних дверей наиболее качественными считаются контрактные. По сути, это оригинал, который до попадания на разборку гарантированно не был поврежден. Такой вариант большего всего подходит владельцам иномарок различных ценовых категорий. Но ждать доставку все-таки придется, иногда неделю, а в отдельных случаях и 3-4.
• Самое быстрое решение — поиск задней двери по российским разборкам. Его результативность во многом зависит от чистой случайности и удачи. В отдельных случаях удается найти двери в сборе, причем в идеальном состоянии. Но обычно уровень качества таких доноров средний, зато стоимость наиболее выгодная.

Мы работаем с поставщиками комплектующих из всех этих категорий. Поэтому и предлагаем выбор, вам решать, сколько заплатить, стоит ли подождать или решить вопрос максимально быстро.

Замена укомплектованной задней двери

Если удалось найти дверь с разборки или контрактную в полной комплектации, которая вас устраивает, можно сократить объем работ и поменять ее без дополнительной разборки. Такой вариант подойдет и в тех случаях, когда потребуется перекраска наружной поверхности в цвет кузову. Для этого просто заклеим ручки, стекло и уплотнители, чтобы на них не попала краска. Но если есть сомнения в качестве внутренней обработки металла двери, то менять лучше все-таки с разборкой.

Еще один момент, на который обращаем внимание — местонахождение разъемов электрооборудования, установленного в двери (электростеклоподъемники, динамики). Если они находятся внутри, то снимать дверную карту придется в любом случае. Но на многих машинах последних лет выпуска вся электрика подключается при помощи общего разъема, отключить который можно и без вскрытия.

Возможна замена вместе с навесными петлями, если найденный донор был ими укомплектован. Такой вариант предпочтителен для машин в годах, так как выработка на навесах приводит к люфтам и проблемам с прилеганием двери к проему. Но тут нужно внимательно смотреть при выборе, так как у машин одной модели, но разных годов выпуска, схема расположения или крепления петель к кузову может отличаться.

Работы по демонтажу

По сути, потребуется только отсоединить электрооборудование и открутить петли. Но объем и очередность выполнения работ может отличаться. Это связано с тем, что для крепления дверей на разных машинах применяют разборные и неразборные петли, кроме того, открутить болты на самой дверной панели или на средней стойке, это, как говорят, две большие разницы. Поэтому остановимся на основных моментах демонтажа задней двери:

• Прежде чем браться за ключи, еще раз убеждаемся в полном соответствии донора, будет обидно, если после установки заметишь разную высоту или форму выштамповок. На это обращаем особое внимание тогда, когда речь идет о машинах в рестайлинговых и дорестайлинговых корпусах.
• Предварительно обрабатываем крепеж спреем, позволяющим упростить откручивание прикипевших или забитых грязью болтов. Пока будем разбираться с электрикой, они успеют «откиснуть».
• Отключаем разъем питания электрооборудования дверей, при возможности приклеиваем провода скотчем к стойке или дверной карте, чтобы не мешались под руками.
• Откручиваем крепление ограничителя открывания дверей, особой разницы в том с какой стороны, нет. Выкручиваем болты там, где это будет проще и удобней.
• Для расстыковки разъемных петель выбиваем соединительные втулки, которые также предварительно обрабатываем спреем. Начинаем с верхней петли, причем не выбиваем ее полностью сразу, а только срываем. Повторяем эту же операцию и на нижней петле, после чего возвращаемся вверх и выбиваем обе втулки уже полностью.
• Неразъемные петли откручиваем со стороны двери, а если требуется замена вместе с ними, то со стороны средней стойки. В отдельных случаях для этого придется снять ее обшивку со стороны салона.

Несмотря на то что особая сохранность старых дверей и не требуется, снимаем с предельной аккуратностью, чтобы не повредить остальной кузов.

Установка новой задней двери

Обычно донорская дверь не требует особой подготовки перед монтажом. Даже если планируется дальнейшая покраска, то лучше это сделать после установки. Единственное, на что обращаем внимание, и вам советуем не упускать из виду этот момент в дальнейшем — состояние дренажных отверстий. Внутри двери нередко скапливается вода, никакие уплотнители и молдинги не могут полностью предотвратить ее проникновение. Поэтому обязательно чистим все имеющиеся дренажные отверстия. Обычно они расположены по нижнему торцу двери или сбоку на минимальной высоте.

При замене после ДТП обязательно проверяем правильность геометрии проема. Средняя и задняя стойки могут уйти даже после ударов, которые кажутся несильными, нам приходилось сталкиваться с такими ситуациями. Промеряем расстояния по заводским контрольным точкам, при выявлении несоответствий вытягиваем силовые элементы, формирующие проем, стойками или на стапеле.

Дополнительно обращаем внимание на состояние ЛКП кузова, особенно в местах крепления петель, ограничителя. Именно тут часто появляется первая ржавчина. При обнаружении очагов коррозии зачищаем, грунтуем и подкрашиваем. Только после этого можно навешивать новые двери, что и делаем по следующей схеме:

• При неразъемных петлях совмещаем крепежные отверстия и наживляем болты и вверху, и внизу, не затягивая их. Закрываем дверь, убеждаемся в равномерности зазоров по всему контуру. При необходимости корректируем положение за счет свободного хода на петлях, который имеет каждый из навесов. Только после этого обтягиваем болты.
• При разборных петлях совмещаем их элементы и забиваем соединительные втулки, смазанные непосредственно перед установкой. Кстати, сами втулки также рекомендуем менять, чтобы избежать появления люфта.
• Прикручиваем ограничитель двери, проверяем плотность его прилегания, корректность работы замка, если требуется регулируем.
• Подсоединяем разъем подключения электрооборудования, проверяем его работоспособность.

Если требуется перекраска двери, заклеиваем элементы, на которые нежелательно попадание краски. Поверхность матируем, обезжириваем, грунтуем и красим. В отдельных случаях (для сложных многослойных покрытий) используем технологию покраски переходом, позволяющую убрать даже минимальное несоответствие цвета с основным кузовом. В тех случаях, когда подобрана дверь с соответствующим тоном краски, но некоторые отличия все-таки наблюдаются, иногда помогает полировка всей боковины машины. После обновления слоя лака подобные несоответствия обычно пропадают.

Замена задней двери с полной или частичной разборкой

Такой способ применяем при установке новых (с завода) дверей или при необходимости установки дополнительного оборудования, антикоррозийной обработки внутренних панелей, обесшумливания. Чаще всего работать приходится именно по такой схеме. Объем работ в этом случае увеличивается, но все равно на замену уйдет не более дня, если не требуется сопутствующий ремонт проемов.

Помимо разборки, придется заниматься и подготовкой самой двери. Доноры, приобретенные с разборки, обычно отличаются повреждениями ЛКП, наличием ржавчины внутри. Новые двери поступают с покрытием из транспортного грунта, красить по которому нельзя. За счет того, что ведем работы по демонтажу старой двери и подготовке новой одновременно, и сокращаем общее время, необходимое на замену.

Подготовительные работы и возможная модернизация

Донорские двери с разборок зачищать до металла полностью необязательно. Главное — убрать следы ржавчины, отслоившуюся краску, подготовить основание под покраску, причем не только снаружи, но и с внутренней стороны. При забитых дренажных отверстиях, что далеко не редкость, внутри скапливается вода, поэтому эта зона всегда считалась наиболее проблемной. Подготовка включает в себя следующие работы:

• Все обнаруженные пятна ржавчины зачищаем до металла, и обезжириваем. В качестве основной защиты от влаги применяем грунт на эпоксидной основе, отличающийся повышенной прочностью.
• При необходимости выравниваем поверхность при помощи полиэфирных шпаклевок, которые почти не дают усадку. Шпатлюем тонкими слоями с обязательной зачисткой и сушкой каждого.
• Под покраску грунтуем двухкомпонентными акриловыми составами. Такие грунтовки позволяют скрыть небольшие дефекты и обеспечивают хорошую сцепляемость с различными автоэмалями.
• Внутренние поверхности двери обязательно красим до установки, а вот наружную часть можно обновить уже после монтажа, так будет проще обеспечить точное соответствие цвета.
• Обязательно проливаем все скрытые полости двери мовилем или другим жидким антикоррозийным составом. По согласованию с владельцем обрабатываем и сам метал панелей с внутренней стороны.

При работе с новыми заводскими дверьми обязательно счищаем весь транспортный грунт. Дальнейшая подготовка не отличается от работ по донору с разборки. Единственный нюанс — шпатлевать ничего не приходится, а это только упрощает работу.

На этом же этапе советуем задуматься о дополнительном обесшумливании двери, особенно если планируете установить хороший автозвук. Мы плотно работаем в этом направлении, поэтому готовы предложить несколько вариантов оклеивания вибродемпферами и шумопоглощающими материалами STP, Шумофф и других брендов. Если захотите улучшить шумку потом, это обойдется вам дороже за счет обязательной разборки двери.

По договоренности с владельцем можем установить электропривод стеклоподъемников, разместить в двери более подходящие динамики. Кстати, при работе с акустическими устройствами возьмем на себя и изготовление проставочных колец, которые позволят развернуть динамик так, чтобы получить наиболее качественное звучание. При необходимости поменяем и саму дверную карту, которую можем изготовить и под заказ по индивидуальным чертежам.

Стандартный алгоритм разборки задней двери

Тут все просто — процедура стандартная и уже отработанная до мелочей. Когда знаешь точки и способ крепежа, применяемый на разных машинах, работа не вызывает затруднений. В большинстве случаев разборка предполагает выполнение следующих работ:

• В первую очередь снимаем все декоративные накладки, ручки замка и стеклоподъемника, подлокотник. Под ними часто спрятаны саморезы, не открутив которые, не получится снять дверную карту, обычно ее и ломают по этой причине.
• Находим все точки крепления, не забывая смотреть по торцам и снизу, выкручиваем саморезы и винты. После этого аккуратно поддеваем один из нижних углов дверной карты и снимаем ее, постепенно рассоединяя клипсы-фиксаторы.
• Отсоединяем привод замка и стеклоподъемника, демонтируем их. Снимаем установленные динамики, проставочные кольца.
• Снимаем комплект уплотнений по проему и молдинги, отсоединяем стекло из обоймы держателя. Чтобы вытащить само стекло, приходится постараться, крутя его во все стороны — потребуется найти такое положение, при котором оно выйдет из панелей двери.
• Снимаем замок и наружную ручку, после чего разборку можно считать завершенной, ведь срывать имеющуюся шумку и вибродемпферы нет смысла, установить ее на новую дверь все равно не выйдет.

После разборки демонтируем саму дверь по стандартной схеме — откручиваем ограничитель открывания, разбираем крепления петель. Не забываем о борьбе со ржавчиной по проему и о проверке правильности его геометрии, даже если повреждений не видно на первый взгляд.

Сборка и монтаж

Подготовленную обесшумленную новую дверь перед установкой частично собираем. На этом этапе ставим на место следующие элементы:

• Замок и наружную ручку с приводом открывания.
• Стекло в сборе с обоймой держателя, привод стеклоподъемника.
• Проставочные кольца и динамики акустической системы.
• Подключаем блок управления всеми электроприводами.

Навеска двери также не содержит никаких новых этапов — установить, наживить, отрегулировать положение и затянуть крепеж. После этого подключаем все электрооборудование двери к бортовой сети и проверяем его работоспособность. Только после этого можно ставить на место дверную карту. Кстати, в большинстве случаев пластиковые клипсы-фиксаторы придется менять, хотя бы частично.

По завершении сборки обклеиваем ручки, уплотнители и стекло, обезжириваем и красим наружную поверхность двери. Обращаем внимание — если потребуется полировка лака или акриловой эмали, то делать ее лучше через 3-4 дня. Это время необходимо для того, чтобы покрытие набрало свою жесткость и прочность.

Чтобы заказать заднюю дверь для замены на любую машину российской или зарубежной сборки просто оставьте заявку на сайте или позвоните нам. Решим вопрос с поиском, определимся со сроком доставки и согласуем день, года вам будет удобно приехать в сервис на замену.

Вам также может понравиться

Общие проблемы безнаддувных двигателей

Есть ли проблемы с двигателями без наддува?

Поперечный и продольный двигатель

Тот, кто любит водить машину и имеет машину в гараже

Как понять, что заправился плохим топливом и что делать

Горючее в баке автомобиля должно соответствовать предусмотренному

Как определить наличие присадок в масле двигателя?

Присадки для двигателя помогают «оживить» устаревший

Как определить, что стучит в двигателе

Стук в двигателе обычно является признаком проблем

Как в двигателе определить подсос воздуха

Если во время работы двигателя возникают странные моменты

Что делать, если вода попала в двигатель, и чем это может грозить?

Система работающего двигателя достаточно защищена от

Сломался термостат: чем это опасно для двигателя, и как определить причину неисправности?

Работу двигателя обеспечивают сразу несколько важнейших