Замена прокладки головки блока цилиндров
Вам потребуются: ключи TORX Е11, Е14, Е18, Т50, Т55, ключ-шестигранник «на 6», торцовые головки «на 11», «на 24», удлинитель, вороток, отвертка с плоским лезвием.
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку.
Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.
1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
5. Нажмите на фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от клапана системы изменения фаз газораспределения распределительного вала выпускных клапанов.
6. Аналогично отсоедините колодку жгута проводов от клапана распределительного вала впускных клапанов.
7. Снимите со шкивов распределительных валов ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма»).
8. Нажмите на фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от нагревательного элемента термостата.
9. Отверните гайку крепления кронштейна моторного жгута проводов, снимите кронштейн со шпильки и отведите жгут проводов в сторону.
10. Отсоедините колодки жгута проводов от датчика А положения распределительного вала выпускных и от датчика Б положения распределительного вала впускных клапанов.
11. Отсоедините колодки жгута проводов от топливных форсунок.
12. Выверните болт крепления наконечника провода «минус» к головке блока цилиндров и отведите наконечник в сторону.
13. Нажмите на фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.
14. Ослабьте хомут крепления шланга к патрубку термостата и отсоедините шланг от патрубка.
15. Ослабьте хомут крепления вакуумного шланга усилителя тормозов, сжав пассатижами его отогнутые усики. Сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от штуцера впускной трубы.
16. Сожмите фиксатор и отсоедините от штуцера водораспределителя наконечник шланга подогрева дроссельного узла.
17. Ослабьте хомуты крепления шлангов отопителя, сжав пассатижами их отогнутые усики. Сдвиньте хомуты по шлангам и отсоедините шланги.
20. Выверните два болта крепления водораспределительной трубы к водяному насосу.
21. . болт крепления водораспределительной трубы к блоку цилиндров.
22. . два болта крепления трубы к модулю термостата.
23. . и снимите водораспределительную трубу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Фланцы водораспределительной трубы уплотнены резиновыми кольцами. Заменяйте кольца при каждой разборке соединений.
24. Сдвиньте термоэкран по жгуту проводов, отожмите фиксатор колодки жгута проводов.
25. . и отсоедините колодку от датчика давления масла.
26. Отсоедините от кронштейнов двигателя пластмассовые держатели моторного жгута проводов, перекусив их пассатижами, и выньте из моторного отсека жгут проводов.
27. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки к блоку цилиндров в последовательности, показанной на рис. 5.3, и выверните их.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.
28. Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускной трубой.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Снимайте головку блока цилиндров с помощником, так как она довольно тяжелая.
29. Снимите прокладку головки блока.
30. Очистите от окислов и остатков старой прокладки привалочные поверхности головки и блока цилиндров.
31. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Отшлифуйте головку блока цилиндров, если зазор превышает 0,1 мм.
32. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
- удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
33. Установите распределительные валы в последовательности, указанной в подразделе «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов».
34. Установите все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
Chevrolet Aveo Sedan класс › Logbook › Капиталка(конец истории)
Всем привет кто читает, настал тот день, когда я забрал машину с кап.ремонта, много времени занял ремонт 1,5 месяца(не могли загильзовать блок, не было гильз)в итоге все сделано, не думал что движок одноразовый и нет ремонтных поршней, и я бы вообще их не нашёл, просто заказали другие люди на другой авто, но отказались, и они поставили их мне, счастью нее было придела, после все начали собирать, честно скажу-кто будет проводить кап.ремонт этого двигателя(очень накладно по деньгам(но это того стоило)
Что менялось опишу, номера допишу позже, они все есть
1.Почему был кап.ремонт?!(залегли кольца, масло-расход был 1л на 1000км)
2.Уже подходила цепь(гремела, и натяжитель тоже был на всю
Что было куплено и заменено у меня
1.Все прокладки двигателя
2.Рем.комплект цепи(да, он есть и не по отдельности)тоже скину номер
3.Поршневые кольца
4.Полукольца коленвала
5.Масло, антифриз, и все смазочные материалы
96416275-2 шт.шестерни
94525289-2шт, шайбы
94501997-1шт, болт
96416306-успокоитель левый
96416302-цепь
94501851-болт натяжки цепи
96416303-натяжитель цепи
94501850-болт натяжителя цепи(часто ломаются)
96416304-успокоитель цепи
94500400-болт успокоителя цепи
25181897-шестерня коленвала
94502009-болт шкива коленвала
93744884-кольца поршневые(комплект)4комп
96416270-прокладка кл.крышки
p1b-c001-прокладка задней крышки каленвала
25184663-прокладка гбц
nsp0196440882-колпачки маслосъёмные
4pk965-ремень кондея
4pk840-ремень
96416331-помпа
96416271-шкив коленвала
NA5351-сальник шкива колевала
Chevrolet Aveo после 170 000 км: детальный разбор (+ видео)
Немало кровушки выпил из нас Aveo за семь лет и 170 тысяч пройденных километров. Правда, жизнь мы ему тоже уготовили нелегкую — проверяли его стойкость и на марафоне «60 часов „За рулем“, и в многочисленных пробегах на север и юг, и холодными пусками в климатической камере, и прочими тестами.
Aveo все испытания переносил тяжело — это подтверждает один из самых высоких показателей «рубль/км» среди одноклассников. О своей ненадежности машина заявила еще на первых скоростных испытаниях и с тех пор так и не исправилась.
Chevrolet Aveo 1.6
Изготовитель — Автотор, Калининград
Год выпуска — 2012
В эксплуатации «За рулем» — с июня 2012 года
Пробег на момент отчета — 170 000 км
В гарантийный период больше всего хлопот доставил двигатель: выходили из строя датчик давления масла, система управления фазовращателями, ломался задающий диск датчика положения распредвала. Почти не осталось родных деталей в системе охлаждения. Часто и бессистемно включался электровентилятор из-за неисправного датчика температуры охлаждающей жидкости, — отдельно он не продается, заменили в сборе с корпусом термостата. Шланги, идущие к радиатору отопителя, разбухли к 130 000 км — пришлось покупать новые. С помощью ультрафиолетового фонарика обнаружили, что подтекает насос системы охлаждения. Поменяли! А уже на финишной прямой треснул расширительный бачок.
В подвеске с периодичностью 30 000–40 000 км выходили из строя стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Дважды мы меняли амортизаторы (сейчас они опять потеют), один раз — задние пружины (левая сломалась). Передние тормозные колодки служили не более 40 000 км, диски — 60 000 км. Маловато! Зато задние барабанные колодки продержались 160 000 км — отличный результат.
При пробеге 130 000 км заменили ахиллесову пяту опелевских моторов — модуль катушек зажигания. Обидно покупать килограммовый сгусток высоких технологий из-за перебоев искрообразования в одном цилиндре. На большинстве моторов катушки индивидуальные, работают каждая на свой цилиндр.
К 125 000 км вышел из строя датчик положения педали сцепления. Еще спустя 20 тысяч обновили комплект сцепления, а заодно заменили подтекающий задний сальник коленвала. Одновременно пришлось ремонтировать привод заслонок системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. И список неисправностей на этом не заканчивается — о них мы расскажем по ходу разборки.
Выводы по двигателю и трансмиссии нашего автомобиля применимы ко многим другим автомобилям производства концерна GM, например Astra H, Astra J, Zafira B, а также Chevrolet Cruze.
ДВИГАТЕЛЬ
Chevrolet Aveo T300 оснащали 16‑клапанным 1,6‑литровым двигателем GM мощностью 115 л.с. с ремённым приводом ГРМ. По спецификации Chevrolet мотор называется F16D4, он же опелевский Z16XER. Практически все достоинства и недостатки рассматриваемого нами двигателя присущи и его старшему брату Z18XER, который также ставили на многие модели GM.
Из технических решений, обеспечивающих долговечность и хорошую ремонтопригодность: чугунный блок цилиндров, плавающий поршневой палец, форсунки подачи масла на днища поршней для дополнительного охлаждения и теплообменник. А от гидротолкателей в пользу регулировочных стаканчиков отказались напрасно. Даже в столице непросто найти фирму, которая отрегулировала бы клапаны за вменяемые деньги. Поэтому владельцы игнорируют эту операцию, что не лучшим образом сказывается на ресурсе агрегата. Впрочем, регулировать клапаны приходится довольно редко — раз в 100 000 км. Но если автомобиль ездит на газе, проводить упомянутую операцию придется в полтора-два раза чаще. Болезнью моторов этого семейства является течь многочисленных стыков теплообменника из-за того, что уплотнения (резиновые колечки) ненадежны. На нашем моторе они задубели окончательно, однако течи пока нет.
Неудобна посадка шкивов, совмещенных с муфтами регулировки фаз газораспределения, — носки распредвалов лишены шпонок. В наш мотор не раз лазили сотрудники дилерских центров, поэтому невозможно сказать, на какой стадии разворотили задающее кольцо датчика положения распредвала. Ремонтники погнули и носок форсунки, подающей масло на днище поршня: щека коленвала терлась, терлась да и обломила тонкую трубочку. А без охлаждения поршня маслосъемное кольцо залегло — отсюда и повышенный расход масла.
1. Клапанный механизм. Износ стержней и торцов клапанов практически отсутствует. Фаска на впускных клапанах изношена мало. На выпускных клапанах износ несколько больше, необходима шлифовка. Клапанные пружины не просажены и полностью работоспособны.
Сальники клапанов задубели, но пока исправно удерживают масло. Зазоры в ГРМ у нескольких клапанов вышли за пределы допуска.
2. Привод ГРМ. По регламенту ремень меняют каждые 150 000 км. Судя по состоянию второго ремня, советуем владельцам сократить интервал замены до 120 000 км. Полезть в привод ГРМ гораздо раньше может заставить муфта регулировки фаз газораспределения (с чем мы и столкнулись). А заодно есть смысл заменить и ремень ГРМ.
3. Теплообменник имеет сложную конструкцию со множеством каналов и уплотнений. Многие владельцы жалуются на негерметичность — нас эта беда миновала.
4. Масляный насос. Имеется одна глубокая царапина на торцевой поверхности. Такой дефект снижает производительность насоса, но на здоровье двигателя это не скажется. Редукционный клапан исправен.
5. Головка блока цилиндров. Привалочная поверхность абсолютно плоская, в шлифовке не нуждается. Сёдла выпускных клапанов изношены довольно сильно, при ремонте необходима фрезеровка. Налёта в камере сгорания при разборке обнаружилось много, особенно в цилиндре, где поршень лишился масляного охлаждения.
6. Блок цилиндров. В зоне перекладки поршня износ составляет 0,04 мм. Эллипсность — около 0,03 мм. Отсутствие следов хона на стенках цилиндра говорит о необходимости расточки под ремонтный размер.
7. Коленчатый вал. На коренных и шатунных шейках износ не превышает 0,01 мм, задиров не обнаружено. Вкладыши имеют легкие повреждения — возможно, от холодных пусков.
8. Поршневая группа. Износ поршней заметен по значительному истиранию антифрикционного покрытия юбки. Зазор в цилиндрах — около 0,1 мм, на новом моторе должен быть 0,03–0,05 мм. Кольца изношены на 60%, но сохранили упругость. Отложения нагара значительные. В одном цилиндре маслосъемные кольца залегли.
