УАЗ. Замена маховика. Дефектовка маховика и сцепления.

При откручивании КПП упираемся гайкой верхнего левого болта крепления КПП. Она просто не имеет физической возможности крутиться дальше… Поговаривают, что конструктором буханки была женщина. Я бы тогда сказал, что она была сцуко блондинка…

Крепление колокола к блоку — это нечто. Вообще в плане “удобства” выкручивания/закручивания гаек и болтов — буханка наверное лидирует… перед телегой из ЮАР.

Ладно, нервы успокоил. Теперь по делу.

Предистория
— Блин, у меня за последние пару месяцев, три стартера вырвало…
— … ?!
— Не знаю прямо в чём дело!
— А с маховиком что-нибудь делал?
— Мужики его перевенцевали.
— Понятно… Посмотрим что там можно сделать.

Как видно из диалога, предстояла работа полная сюрпризов.

В процессе разборки и отсоединения КПП от дрыга выяснилось:
— что сцепление Волговское
— сцепление не кулачковое, а лепестковое
— корзина Волговская
— первичный вал КПП тоже не УАЗовский 😉

Ну и шут с ним. Снимаем колокол и добираемся до корзины, сцепления и маховика.
НА всякий случай помечаем любые две точки на корзине и маховике. Я это делаю белым маркером.

Снимаем корзину со сцеплением, кладём на верстак.

Вот и он — маховик.

Откручиваем 4 гайки и несём его на верстак под дефектовку.

Итак, на верстаке у нас: корзина сцепления, диск сцепления и маховик.

Для дефектовки маховика, даже не понадобятся измерительные приборы. Внешний осмотр показал:
— глубокие круговые борозды
— глубокие царапины
— растрескивание поверхностного слоя металла в зоне действия сцепления
— зону в которой маховик не имеет пятна контакта с фрикционными накладками сцепления
— сколы корпуса
— сильный износ и сколы зубьев венца

В общем, маховику прямая дорога на чермет.

Далее корзина сцепления.
Плоскость диска ровная без деформаций и борозд. Отлично! Прижимные пружины без деформаций. Лепестки с выработкой, укладывающейся в нормы. Просадка лепестков в норме. Плоскость примыкания корпуса корзины без поводок. В общем отличный результат.

Диск сцепления.
Фрикционы при внешнем осмотре без повреждений, трещин и зон перегрева.

Меряем остаток фрикционный накладок до клёпки.

Если меньше 0.2мм, то замена диска сцепления. У нас…

1,4 миллиметра на всех. Отличный результат. Диск ещё походит.

Проверяем жёсткость закрепления пружин.

Берём новый маховик. Для использования с лепестковым сцеплением необходим “Маховик универсальный УАЗ”. В моём случае, был приобретён маховик фирмы “АДС”.

Накладываем на него корзину сцепления и размечаем положение отверстий маркером. Так сказат метим базовую точку отсчёта. Потом, если отверстия не сошлись, то проворачиваем корзину на одно отверстие. До тех пор, пока отверстия на корзине и маховике не совпадут.

После чего размечаем два отверстия и маховик. Лично я ставлю на одном отверстии “0”, на соседнем “1”. Соответственно, напротив них на маховике аналогичные цыфры.

Когда всё разметили, идём обратно под тушку бедного УАЗки и вкрячиваем всё на места.

Сначала маховик. Затягиваем обязательно динамометрическим ключём с рекомендованным производителем усилием!

Затем вставляем либо первичный вал, либо как в моём случае выточенную оправку. На неё одеваем диск сцепления.

И по заранее сделанной разметке одеваем корзину сцепления. При этом, руками дотягиваем до гровера болты. А затем, крест на крест протягиваем все болты по обороту за раз. Делается это для того, что бы при затяжке был одинаковый прижим корзины.

Возвращаем на место колокол…

… и другие агрегаты. Радуемся успешно проведённой работе.

Важное пояснение
Друзья. Вообще по науке, при замене маховика его необходимо балансировать. Причём по очень хитрой схеме. Сначала сам маховик. Затем с коленвалом. Затем, вместе с коленвалом и корзиной сцепления.

Это в идеале. На практике маховики нормальных контор идут достаточно отбалансированные. В остальном, технология нарушается и по технологии делают только на спортивных машинах. Либо, это будет стоить очень дорого…

Замена венца маховика 417 двигатель

отдай в мади мотор или в механику. это стоит 200 руб.

а так, всё как обычно, срубаешь старый обод, или болгаркой спиливаешь, охлаждаешь маховик сухим льдом (на полежаевской на хладокомбинате продаётся). новый обод нагреваешь газом, но не сильно и надеваешь аккуратненько без перекоса.

Мне особенно понравилось » Только потом сваркой прихватить».Навеяло далекий 86,взрыв Чернобыля. У главного врача самэпидемолога спрашивают что можно есть у нас в Киеве.Он отвечает что все,только экскрименты надо на два метра в землю закапывать.За чем же маховик уродовать,когда от небольшого нагрева венец сам падает и так же при нагреве легко одевается.Или это как во втором анекдоте,когда гланды через зад вырывали?

А это, как раз от того, что на холодную. Когда на холодную снимаешь/садишь металл заминается и посадка получается слабой.

Мало того, что маховик, коленвал, нажимной и ведомый диски балансируются отдельно, так при сборке узла коленвал с маховиком и сцеплением в сборочном цехе 100% его приходится балансировать.

У меня другая проблема, меняю АКПП (умерла ремонту не подлежит, говорить что она лучше и т д. не надо, читал об этом много) на МКПП, маховик родной наити не смогли в нашей глуши, новый или б/у на заказ стоит очень много, поэтому сделали вот такую конструкцию. Фото прилагаю. Далее на одном из форумов прочитал о «Статической балансировке», сделали как было написано, фото тоже прилагаю, но не понятно относительно чего мерить наклон.
Расскажите как своими силами сделать балансировку, стенда промышленного точно у нас нет.

У меня другая проблема, меняю АКПП (умерла ремонту не подлежит, говорить что она лучше и т д. не надо, читал об этом много) на МКПП, маховик родной наити не смогли в нашей глуши, новый или б/у на заказ стоит очень много, поэтому сделали вот такую конструкцию. Фото прилагаю. Далее на одном из форумов прочитал о «Статической балансировке», сделали как было написано, фото тоже прилагаю, но не понятно относительно чего мерить наклон.
Расскажите как своими силами сделать балансировку, стенда промышленного точно у нас нет.

Можно попробовать водяным уровнем с разных сторон маховика и с максимальным количеством точек измерения,результат в таком случае будет более точным.

Можно попробовать водяным уровнем с разных сторон маховика и с максимальным количеством точек измерения,результат в таком случае будет более точным.

Попробую сегодня вал выточить и на роликах покрутить, отчет предоставлю что получилось. А с уровнем не знаю, пробовали гайки на край положить, реагирует на груз очень не охотно, 10 гр для него не вес.

Замена венца маховика. Инструкция универсальная, можно применить к ВАЗ

Типы, конструкция и характеристики венца маховика

Прежде всего следует заметить, что сегодня используются маховики двух типов — со съемным и несъемным венцом. Наибольшее распространение имеют маховики со съемным зубчатым венцом — эти детали более просты и надежны в работе, они обладают высокой ремонтопригодностью и позволяют экономить на производстве и ремонте автомобилей. Маховики с несъемными венцами здесь мы рассматривать не будем.

Конструктивно все венцы очень просты: это стальной обод, на наружной поверхности которого выточены зубцы для зацепления с шестерней стартера. Венец изготавливается из различных сортов стали, он жестко монтируется на маховик и при необходимости может быть заменен.

Венец может монтироваться на маховик двумя способами:

• Запрессовка без дополнительного крепежа;
• Болтовое соединение с маховиком.

В первом случае маховик представляет собой обод с гладкой внутренней поверхностью, который напрессовывается маховик, а связь между деталями обеспечивают силы трения. Перед напрессовыванием венец нагревается, а после посадки на маховик охлаждается и сжимается, чем обеспечивается максимально плотная посадка детали.

Обычно такое устройство имеют зубчатые ободья маховиков небольших по объему двигателей (легковых и некоторых грузовых авто), при пуске которых создаются относительно небольшие силы. В таких двигателях зубья венцов подвержены небольшому износу, поэтому данные детали могут нормально работать вплоть до выработки ресурса силового агрегата.

Во втором случае на внутренней поверхности венца предусмотрен фланец с рядом отверстий для болтов, посредством которых деталь монтируется на маховик. Наиболее часто такие венцы используются на мощных двигателях, при запуске которых зубатая передача подвергается значительным нагрузкам. Болтовое соединение позволяет без труда заменить изношенный венец, не прибегая к специальному инструменту или приспособлениям.

Венцы маховика имеют три основные характеристики:

• Диаметр;
• Число зубьев Z;
• Модуль зацепления (модуль зубьев, модуль колеса) m.

Диаметр и количество зубьев венца лежат в очень широких пределах, данные характеристики могут отличаться даже для двигателей одной модели, но с различными типами стартеров. Обычно число зубьев лежит в пределах 113 — 145 штук, а диаметр венцов — от 250 мм на двигателях легковых автомобилей до 500 мм и более на мощных дизелях.

Модуль зацепления — это отношение диаметра делительной окружности к числу зубцов венца. Делительная окружность — условная окружность, которая делит зубцы шестерни на две части (ножку и головку), она пролегает примерно на середине высоты зубьев. Значение модуля зацепления зубчатых венцов маховиков лежит в пределах от 2 до 4,25 с шагом 0,25.

Как правило, основные характеристики венцов (модуль зацепления и количество зубцов) указывается производителем, данные числа могут наноситься непосредственно на венец. Все характеристики необходимо учитывать при выборе венцов.

Вопросы выбора и замены венца маховика

В процессе эксплуатации двигателя зубцы венца подвергаются интенсивному износу, который может усиливаться при некорректной работе стартера (например, если бендикс не сразу отводит шестерню от венца при пуске двигателя или неправильно позиционирует шестерню относительно венца). Поэтому с течением времени зубцы венца стачиваются и выкрашиваются, что приводит к ухудшению запуска двигателя или даже к невозможности выполнить его с помощью стартера. При износе зубцов венец необходимо перевернуть или заменить на новый.

Зубцы венца изнашиваются только с наружного верхнего угла, а обращенная к маховику сторона зубцов остается нетронутой. Поэтому при достижении критического износа венец можно снять, перевернуть, и установить целой стороной зубцов наружу. При замене необходимо соблюдать правильность установки обода, чтобы не сбить балансировку маховика. Сделать это помогает специальная метка на венце и маховике. При повторном износе венец просто меняется на новый.

На замену нужно выбирать зубчатый обод маховика с теми же характеристиками, что имела старая деталь. Особое внимание необходимо уделять модулю зацепления m — эта характеристика должна иметь то же значение, что и у старого венца. Если же вместе с венцом маховика меняется и шестерня стартера, то обе детали должны иметь одинаковый модуль зацепления. То есть, при ремонте вполне допускается использование шестерни и венца с другим количеством зубцов, но при этом их mдолжен иметь одно значение.

Замена венца производится на демонтированном маховике в соответствии с инструкцией по ремонту данного конкретного автомобиля. Как правило, напрессованные венцы можно снимать и устанавливать только после нагрева — деталь при нагреве расширяется и может быть снята или установлена на свое посадочное место.

При правильном выборе и замене зубчатого венца маховика двигатель будет уверенно запускаться, а зубчатая передача будет подвергаться минимальному износу.

Еще в этом разделе

Почему не льют полностью вместе с зубами?

Я тоже задавал себе такой вопрос – ведь кажется легче просто взять и вылить готовый маховик уже в форме шестерни, и не «запариваться» на различные венцы! Просто? А вот нет!

Все дело в весе, прочности и цене – венец, как правило, делают из тяжелых и прочных металлов, это может быть чугун (или его сплавы), некоторые виды стали и т.д. Этот металл не легкий, да еще он должен выдерживать нагрузки. Если сделать всю «болванку» из такого металла, она получится — прочной, но намного тяжелее и дороже!

Еще одна причина – ремонт. Сейчас сточившийся венец, просто снимают и одевают новый, тем самым экономится много сил и денег. А полностью литую деталь уже не отремонтировать (если например, сломало зубы), только переплавка и новая отливка.

Процесс замены, своими руками

Если все же у вас есть большая потребность в замене венца маховика своими руками, возможно, вам поможет моя инструкция.

1) Венец сидит прочно, просто снять его не получится, нужно нагревать и затем сбивать.

2) Новый венец важно посадить ровно — также, как крепился старый. Его также нагреваем, чтобы одеть, но главное не перекалить.

Для начала нам нужно нагреть маховик, и после сбить с него испорченный венец. Конечно, многие не запариваются и просто «бьют на холодную», однако не на всех моделях он может сойти, я имею ввиду что если на ВАЗ сходит, то на иномарке может застопориться. Поэтому самый простой способ, положить маховик в духовку, нагреть его до 200 – 250 градусов. Лежать он там будет примерно 20 — 30 минут.

После этого берем мягкое зубило, желательно из меди или латуни и при помощи молотка удаляем венец, просто сбиваем его вниз (а если честно, то нагретый может сняться от руки). Если говорить про ВАЗ — то у него на одной стороне бортик, нужно бить от него. Если все сделали правильно, то он слетит за несколько ударов молотком.

Тут уже посложнее — новый венец просто забить (на холодную) не получится, вы его расколете или повредите. Нужно в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке нагреть! Главное не перегреть, ведь можно изменить металл если раскалить его до красна, тем самым прочность упадет.

Мой вам совет — опять кладем в духовку и нагреваем (250 градусов), можно положить на одну-две электрические плитки, только вот воздействовать прямым огнем я вам не советую.

Из курса физики мы знаем — если нагреть металл он расширяется, а эта деталь сделана так, что при подогреве она изменит размеры, после просто и легко сядет на свое законное место. Часто даже забивать молотком не нужно. Главное посадить до стопорящего бортика!

После того как металл остынет, он прочно сядет на диск маховика (не стащишь). Вот и вся замена.

Сейчас смотрим подробное видео, думаю вам поможет.

На этом все, читайте наш автомобильный сайт.