Замена вентилятора

Сгорание горючей смеси в цилиндрах двигателя — процесс высвобождения большого количества тепла, небольшая часть которого преобразовывается в механическую энергию.

Для нейтрализации излишков предусмотрено наличие системы охлаждения, за работоспособность которой в любых условиях отвечает вентилятор радиатора. Учитывая важность выполняемой функции, необходимо регулярно следить за его исправностью, своевременно осуществлять ремонт, замену.

Принцип работы

Для начала стоит рассмотреть принцип работы водяной системы охлаждения:

• Проходя через рубашку мотора, охлаждающая жидкость забирает излишки тепла, нагреваясь при этом.
• Срабатывание термостата открывает охладителю путь в радиатор, где его температура понижается.
• Охлажденное вещество возвращается в мотор и цикл повторяется.

Радиатор состоит из набора тонких трубок с наваренными на них ребрами. Так создается большая охлаждающая поверхность. Набегая, воздушный поток уносит в атмосферу излишки тепла, принесенные жидкостью. На случай отсутствия набегающего потока воздуха (холостой ход), недостаточной силы для понижения температуры охладителя до нужной отметки предусмотрено наличие вентилятора.

Управление устройством осуществляет термовыключатель, контролирующий температуру жидкости. Когда она выходит за рамки установленного предела, специальный датчик включает вентилятор, создается воздушный поток необходимой силы. При достижении нужных параметров датчик выключает устройство, обдув прекращается.

Последствия неработоспособности оборудования

Почему важна своевременная замена вентилятора радиатора? Чем неисправность элемента закончится для двигателя?

Силовой агрегат является сложным устройством. Оптимальные характеристики работы достигаются при определенном температурном режиме, за поддержание которого отвечает система охлаждения, в частности, вентилятор радиатора. Он позволяет эксплуатировать автомобиль при любых погодных условиях, интенсивности или отсутствии движения. Неисправность прибора спровоцирует перегрев мотора, поломку и необходимость выполнить капитальный ремонт агрегата.

Диагностика неисправностей и необходимость ремонта

Сегодня производят электрические вентиляторы. Отказ самого устройства маловероятен. Ремонт или замена в большинстве случаев требуется по причине неисправности датчиков, соединительных проводов, предохранителя и прочих элементов электроники.

Когда оборудование не включается, проверяется цепочка прохождения сигнала:

• Наличие питающего напряжения.
• Исправность самого элемента путем подачи напряжения непосредственно с АКБ.
• Исправность датчика (путем замыкания проводов между собой. Данная запчасть не подлежит ремонту, только замене.

Когда вентилятор радиатора работает постоянно, срок его эксплуатации значительно сокращается. Причины подобного дефекта в работе могут быть следующими:

• Неисправность датчика.
• Залипание реле, что обеспечивает постоянную подачу напряжения на контакты.
• Выход из строя термостата. В результате охладитель не направляется в радиатор для сброса излишнего тепла, а датчик постоянно сигнализирует о повышенной температуре и заставляет устройство работать.

Ремонт вентилятора радиатора необходим и в случае раннего включения. Чаще всего причина кроется в том же датчике температуры. Существует несколько разновидностей детали, рассчитанных на разный температурный диапазон. Выбор неправильного варианта станет источником проблем.

Профессиональная помощь

Замена вентилятора радиатора — операции, предполагающие проведение манипуляций с электроприборами. Самостоятельное выполнение работ при отсутствии навыков и опыта является частой причиной появления более серьезных проблем с автомобилем.

При необходимости отремонтировать/заменить отдельные запчасти или полностью все устройство обращайтесь в автосервис MT-AVTO. Высокое качество услуг обеспечивается высоким уровнем квалификации мастеров и наличием специального оборудования.

Диагностика и ремонт вентилятора охлаждения своими руками

Вентилятор системы охлаждения двигателя является неотъемлемой частью в процессе бесперебойной работы.
В случае поломки вентилятора двигатель перегревается, что может привести к выходу его из строя.

Так как ремонт любых элементов автомобиля процедура зачастую не дешёвая, многие предпочитают делать это собственноручно. На наше счастье проблем с запчастями, на сегодняшний день, нет. Омрачить процесс ремонта может только срок доставки деталей, если речь идет о автомобилях иностранного производства.

Выход из строя вентилятора — это проблема не шуточная . Если выявить ее своевременно, спасет легкий ремонт. Если проблема возникла на трассе и двигатель закипел – последствия могут обойтись довольно дорого.

В этом случае рекомендуется долить в систему охлаждения, хотя бы чистой воды и двигаться к месту устранения поломки на средних оборотах двигателя, внимательно следя за датчиком температуры. В случае если придется останавливаться, например на светофорах, двигатель лучше глушить.

Причин выхода из строя вентилятора может быть множество – это и элементарная выработка ресурса мотора вентилятора, или же муфты включения, обрыв лопастей, окисление контактов, обрыв в электропроводки, но, первым делом стоит проверять предохранитель и реле включения вентилятора.

Если Вы все же обратились на СТО, не спешите соглашаться на замену всего что вам укажут , поскольку для любой станции очень выгодно поменять максимум деталей на Вашем автомобиле.

А лучше всего проведите диагностику и ремонт СВОИМИ РУКАМИ .

— первым делом, проверьте предохранитель. Для этого воспользуйтесь обозначениями на внутренней стороне крышки блока предохранителей.

— проверьте и почистите все контакты в электроцепи вентилятора.

— проверьте датчик включения вентилятора. Он находится либо в радиаторе, либо в охлаждающей магистрали. Для этого снимите с него разъем и при включенном зажигании замкните контакты в разъеме.

Если при этом Вы услышите характерный щелчок реле и вентилятор заработает – значит вышел из строя датчик включения.

Если при замыкании вентилятор не включился – проблема либо в реле, либо в электромоторе вентилятора.

Если реле стоит очень дешево и, чтобы исключить эту неисправность, его можно попросту поменять, то новый электромотор может обойтись довольно дорого .

Не спешите огорчаться.

Возьмите два любых провода, подсоедините их напрямую к разъему вентилятора и к аккумулятору, соблюдая полярность (черный провод всегда минусовой)

Если и при этом вентилятор не подает признаков жизни, демонтируйте его (делается это элементарно – вентилятор вместе с дифузором крепится к передней части автомобиля или к радиатору 4-мя – 8-ю гайками)

Разберите электромотор, аккуратно почистите его от пыли, грязи и окислений, замените контактные щетки смажте подшипник маслом (моторным или трансмиссионным) и визуально осмотрите ротор и статор на предмет обрыва обмотки.

Соберите электродвигатель в обратной последовательности. Перед установкой на автомобиль проверьте его работу на аккумуляторе.

В случае если и после проведенных процедур электромотор не заработал , значит налицо обрыв в обмотке .

Здесь перед вами становится выбор — сравните стоимость нового электромотора и услуг электрика по реанимации старого и сделайте для себя вывод, какой вариант более выгоден для Вас .

Любая неисправность автомобиля – это дополнительные расходы , но не стоит расстраиваться и уж тем более сразу же обращаться на станции тех обслуживания, пытающимся любой ценой заставить Вас выложить как можно больше денег.

Без преувеличения 70% работ по обслуживанию и ремонту автомобиля Вы можете выполнить СВОИМИ РУКАМИ , оставив солидные суммы денег в бюджете Вашей семьи.

Ремонт вентилятора системы охлаждения. Кипеть или не кипеть?

Результат — более стабильный температурный режим двигателя. К тому же он быстрей прогревается после пуска, меньше расходует топлива. Включившийся электровентилятор вращается достаточно быстро даже при низких оборотах двигателя — и этим снижает риск перегрева при больших нагрузках в тяжелых дорожных условиях. Механический вентилятор в таких случаях не всегда эффективен.

Казалось бы, перечнем достоинств тему можно и закрыть, да качество электротехники не позволяет. Отказ вентилятора — дело рядовое, а последствия бывают впечатляющими: «вскипятив» двигатель, неопытный водитель нередко платит немалые деньги за ремонт. Некоторые даже сознательно отказывались от передовой системы в пользу надежного и бесхитростного привода ремнем.

В чем же главная причина капризов электровентилятора? Его мотор потребляет ток до 15–20 А, включаясь по команде датчика температуры охлаждающей жидкости в радиаторе (рис. 1). Чтобы большой ток не шел напрямую через нежные контакты датчика 1, в штатной конструкции применили разгрузочное реле 2. Решение естественное… но не безупречное — на российских автомобилях самым ненадежным элементом в системе охлаждения зарекомендовал себя как раз датчик температуры. Его контакты обгорают — и конец! И это, заметьте, при исправной работе разгрузочного реле.

Для объяснения ситуации придется вспомнить, что такое «ЭДС самоиндукции» или «противоиндукции». Забыли? Королеве Физике от этого ни холодно, ни жарко — явление есть. И оно работает… Тот, кто ездит на автомобиле с контактной системой зажигания, знает, как сильно обгорают тугоплавкие вольфрамовые контакты, хотя и разрывают сравнительно небольшой ток с напряжением не выше 14–14,5 В. Все дело в противоиндукции: в момент разрыва контактов исчезающее электромагнитное поле не только создает высокое напряжение на вторичной обмотке катушки зажигания, необходимое для свечи, но и немалое, до 400 В, напряжение противоиндукции в первичной обмотке. Вот оно-то и «прожигает» контакты: каждое их размыкание не проходит бесследно — а за тысячу километров пути их накапливается около 4 миллионов. Результат — эрозия контактов. Система работает хуже и хуже.

Контакты датчика температуры срабатывают не с такой большой частотой, но зато сами гораздо слабей контактов прерывателя — ЭДС противоиндукции катушки вспомогательного реле в конце концов на них сказывается — они обгорают… И чем больше потрудился датчик температуры, тем выше вероятность отказа. Задавая себе шекспировский вопрос «кипеть или не кипеть?», водителю надо почаще глядеть на указатель температуры и прислушиваться к шуму под капотом. Но еще вернее — вовремя заменить старенький датчик, дабы зря не рисковать. Однако есть и другие возможности.

Первая: обзавестись каким-нибудь импортным датчиком включения вентилятора с тремя выходами — схема на рис. 2. Здесь уже нет разгрузочного реле. Электромотор включается постепенно — сначала через контакты 1 и 2 с добавочным резистором, а затем уже напрямую, через контакты 1 и 3. Результат — гораздо меньший эрозионный износ. Во многих случаях (при невысоких нагрузках на двигатель автомобиля) пара 1–3 почти не используется.

Второй вариант — на рис. 3: здесь мы сохраняем разгрузочное реле. Однако в цепи есть новый элемент — диод 4 (типа КД105 и близкие к нему. Выбираются из справочника по диодам). Диод можно впаять непосредственно в реле (так удобней). В момент разрыва контактов датчика 1 тлетворное влияние на них ЭДС самоиндукции исключено — ток через диод уходит на «массу».

Подобное применение диодов очень характерно для зарубежных автогигантов «Мерседес», БМВ и т.д. В последнее время в продаже стали появляться готовые колодочки под такие реле — уже с впаянными туда диодом и проводками. Дело лишь за автолюбителем и его фантазией.

Замена радиатора и вентилятора охлаждения двигателя

Признаки неисправности вентилятора

Выход из строя вентилятора определить достаточно просто по отсутствию характерного гула и увеличению температуры двигателя. Однако нужно помнить, что если вентилятор не срабатывает, то это вовсе не означает его поломку. Причиной такого «поведения» узла может быть неисправность датчика включения вентилятора либо перегорание предохранителя. По этой причине проще всего подключить вентилятор напрямую к аккумуляторной батарее и проверить его работоспособность. Если вентилятор не заработает, то это означает его внутреннюю поломку. В иных случаях причина неисправности заключается в иных узлах электрической системы авто. Следует отметить, что поломку мотора вентилятора можно также установить на ранней стадии благодаря свисту, который раздается при включении вентилятора. Его наличие говорит о неисправности подшипников электромотора либо износе контактных щеток, расположенных в его корпусе.

Как смазать кулер

Прежде, чем наносить графитную смазку на поверхности подшипника кулера нужно салфеткой, смоченной любым растворителем, удалить старую смазку и продукты износа подшипника, особенно тщательно из отверстия втулки подшипника. Тонким слоем на трущиеся части подшипника кулера наносится свежая графитная смазка, и кулер собирается в обратном порядке.

Если этикетка порвалась или не хочет прилипать, то скорее всего на поверхность корпуса кулера попала смазка. Нужно удалить ее растворителем. Если наклейка порвалась или клейкий слой потерял клеящие свойства, то вместо нее можно наклеить скотч, чтобы защитить подшипник от попадания пыли.

Графит сам по себе является смазкой потому, что его кристаллы чешуйчатые и плотно покрывают поверхность тонким слоем. Масло выполняет скорее связующую графит функцию. Нанесение самостоятельно изготовленной графитной смазки на изнашивающиеся поверхности подшипника, в сочетании синтетического машинного масла и графита обеспечит длительный срок работы кулера без замены и технического обслуживания.

Замена вентилятора

Осуществить замену вентилятора охлаждения на станции техобслуживания можно в течение получаса. При этом мастер точно диагностирует причину неполадки и меняет узел в сборе. По сути, основное время ремонта тратится именно на проверку электрических цепей, а сама замена вентилятора охлаждения занимает порядка 15 минут. При этом в ходе осуществления ремонта, имеет смысл сразу поменять и датчики включения вентилятора, которые также имеют свойство довольно быстро выходить из строя. Их стоимость невелика, но такая замена гарантирует эффективность работы всей системы обдува радиатора автомобиля, что особенно актуально в летнее время, а также при частой езде в условиях дорожных пробок.

Процедура снятия

Если откинуть возможные нюансы, речь о которых пойдет далее, то процедура не кажется такой уж и сложной. Следует только помнить о том, что все действия следует проделывать осторожно. Основным правилом разборки всегда является: «не пытаться прикладывать усилий, особенно если «железо» сопротивляется им». Следование такому правилу позволит избежать ненужных механических повреждений. Чтобы снять кулер с процессора потребуется:

1. Выключить компьютер.
2. Отключить сетевой фильтр и кабели питания.

Важно! Не лишним будет дать компьютеру постоять 10 минут перед дальнейшей разборкой. Это связано сразу с двумя факторами: нагрев и остаточный заряд в конденсаторах. Первое просто неприятно. Второе может причинить ощутимый вред пользователю и даже комплектующим, при плохой изоляции блока питания.

Выкрутить болты на корпусе. Для удобства в понимании они показаны на изображении. Следует иметь в виду, что выкручивать нужно именно правую крышку (если смотреть сзади, соответственно левую – если смотреть на системный блок спереди). Противоположная зафиксирована сильнее (нередко даже припаяна к корпусу).

Если ключ (зелёный овал на изображении выше) по каким-то причинам загнут, то это единственный момент, когда можно взять плоскогубцы или любой подручный инструмент и причинить компьютеру механические повреждения.

Отключаем провода внутри. Особенно важно отключить коннектор, отмеченный фиолетовым. Распознать аналогичный коннектор независимо от формы легко: он выходит из вентилятора (кулера, отмечен красным).

Примечание! В целом полностью отключать провода и вынимать оперативную память для снятия кулера с процессора не обязательно, но для первых 10-15 снятий это обязательно. Чтобы руки привыкли к операции и не могли причинить вред окружающим компонентам.

1. Снять сам вентилятор охлаждения вместе с радиатором с процессора. Практически всегда они поставляются в сборе и снимаются тоже вместе.

Драйвера устройств на компьютере – что это такое и зачем используются
Процедура снятия кулера с процессоров AMD или Intel зависит от способа его реализации и может потребовать, как минимальных усилий, так и огромных физических затрат. Каждый из случаев рассмотрим отдельно.

Крепление кулера

Креплением определяется какой алгоритм дальнейших действий следует применить. Крепиться вентилятор охлаждения может следующими способами:

• защёлки (разнотипные);
• шурупы;
• пазы;
• гибридные варианты.

Поэтому рассмотрим каждый из типов отдельно с упоминанием необходимых инструментов.

Защёлки

Защелки считаются распространённым вариантом для кулеров на сокете 775 (Intel), хотя встречаются и в других спецификациях. На защёлки крепятся бюджетные вентиляторы. Эти защёлки и являются главным уязвимым местом для таких охладительных систем.

Чтобы снять кулер с процессора на защелках, потребуется повернуть против часовой стрелки 4 механизма (необходимо сделать поворот на ¼ круга). Взявшись за железную часть потянуть кулер.

Если защёлки обломаются (они очень нежные и усилие для открытия граничит с усилием для разлома) лучше обратиться в сервисный центр. Без должного опыта снять или установить обратно кулер с повреждённой защёлкой почти невозможно.

Шурупы

Для снятия такой системы охлаждения потребуется отвёртка (крестовая или соответствующая типу шурупа). Либо альтернативный инструмент вроде тонких плоскогубец, чтобы выкрутить шуруп. Проявляя благоразумие и осторожность можно справиться и ножом, рискуя меньше, чем при открытии защёлок голыми руками.

Выкручиваются 4 болта (они при этом не вынимаются из корпуса вентилятора), после чего освобождённый элемент можно спокойно снять.

Способ крепления характерен процессорам AMD и их системам охлаждения. Выглядит конструкция следующим образом и отличается рычагом:

Это рычаг потребуется повернуть, чтобы освободить систему охлаждения, после чего её можно вытянуть.

Комбинированный способ

Комбинированные системы креплений встречается в так называемых брендовых компьютерах, где защёлка сочетается с болтами (реже встречается всё и сразу). Система охлаждения при этом сделана максимально простой и от того меньше подвержена повреждениям при разборке.

Что влияет на скорость работы компьютера

Алгоритм разборки при этом повторяет действия для каждого из соответствующих типов. Соблюдается порядок: сначала шурупы, потом защёлки.

Системы жидкостного охлаждения снимаются значительно сложнее. При этом для каждой модели процедура уникальна, поэтому описать общую процедуру не представляется возможным.

Выбор нового двигателя

При выборе нового мотора важно учитывать некоторые параметры:

1. модель пылесоса;
2. идентичность форм старого и нового мотора;
3. наличие или отсутствие юбки под крыльчаткой;
4. мощность движка, указанная на моторе или корпусе пылесоса, — она колеблется в пределах от 1600W до 2200 W;
5. формы отверстий для держателя мотора.
6. соответствие габаритов старого и нового двигателей и их крыльчаток.

Важно! Приобретение нового двигателя ─ дело серьёзное. Если нет полной уверенности в своих знаниях, лучше обратиться к специалисту.

Пылесос стал одним из самых полезных и надёжных помощников человека. Этот агрегат может прослужить долго при надлежащем уходе и внимательном отношении к себе. Пользователю достаточно знать и применять на практике несколько несложных правил:

• давать возможность прибору отдохнуть;
• следить за чистотой фильтров;
• вовремя менять пылесборники;
• не допускать ударов по корпусу и не применять вредные моющие средства;
• у моющего пылесоса насухо протирать металлические элементы;
• следить за ритмичностью работы агрегата.

Рено Дастер. Снятие вентилятора радиатора двигателя

Рено Дастер. Снятие вентилятора радиатора двигателя

Вентилятор снимаем для замены его крыльчатки, кожуха, электродвигателя, а также при демонтаже радиатора системы охлаждения двигателя.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем воздухозаборник и резонатор воздушного тракта двигателя (см. Снятие воздухозаборника и резонатора воздушного тракта). Снимаем защиту силового агрегата (см. Снятие защиты силового агрегата) и защиту топливной рампы (см. Снятие защиты топливной рампы).

…снимаем защелку хомута крепления бачка гидроусилителя рулевого управления.

Разжав пластмассовый держатель на кожухе вентилятора, вынимаем из него шланг бачка гидроусилителя рулевого управления.

Аналогично вынимаем шланг бачка гидроусилителя рулевого управления из другого держателя на кожухе вентилятора.

Не отсоединяя шланги от бачка гидроусилителя рулевого управления, выводим бачок из хомута на кожухе вентилятора…

…и располагаем бачок в моторном отсеке. Вынимаем из держателей, расположенных на кожухе вентилятора…

…трубку компрессора кондиционера…

…и подводящий шланг радиатора.

Нажав на фиксатор колодки жгута проводов, отсоединяем колодку от разъема электродвигателя вентилятора.

Аналогично отсоединяем колодку жгута проводов от разъема дополнительного резистора.

Отсоединяем от кожуха вентилятора четыре держателя жгутов проводов.

Расположение держателей, крепящих жгуты проводов к кожуху вентилятора: 1 – колодка дополнительного резистора; 2 – колодка электродвигателя вентилятора; 3 – колодка датчика давления хладагента кондиционера.

Подвязываем к верхней поперечине рамки радиатора проволокой или шнуром радиатор системы охлаждения в сборе с конденсатором системы кондиционирования. Головкой «на 7» отворачиваем по два самореза крепления к кожуху вентилятора…

Читайте также:  Замена подшипников ступицы переднего колеса автомобиля

…и правого пластмассовых бачков радиатора.

Отверткой освобождаем фиксатор верхней опоры кожуха вентилятора…

…и вынимаем опору из ее втулки, расположенной в отверстии верхней поперечины рамки радиатора. Аналогично вынимаем вторую верхнюю опору кожуха вентилятора.

Переводим трубку компрессора кондиционера через кронштейн верхнего крепления кожуха. Поднимаем кожух вентилятора, выводя подушки его нижних опор из отверстий подрамника передней подвески…

…и вынимаем вентилятор в сборе с кожухом из моторного отсека.

Снимаем резиновые подушки нижних опор с пальцев кожуха вентилятора.

Поддев отверткой верхнюю часть стопорной скобы крепления крыльчатки, поднимаем ее над торцом вала электродвигателя…

…и, сдвинув скобу относительно вала вдоль паза на нижней части скобы…

…снимаем скобу с вала электродвигателя.

Снимаем крыльчатку вентилятора с вала электродвигателя.

На лопастях крыльчатки вентилятора могут быть установлены балансировочные грузы…

Головкой «на 8» отворачиваем три болта крепления электродвигателя к кожуху вентилятора…

…и снимаем электродвигатель. При необходимости замены кожуха вентилятора или хомута крепления бачка гидроусилителя рулевого управления…

…ключом Torx T-30 отворачиваем винт…

…и снимаем хомут крепления бачка. Собираем и устанавливаем вентилятор с кожухом в обратной последовательности. При необходимости замены втулки верхней опоры кожуха вентилятора…

…плоской отверткой поочередно нажимаем на четыре фиксатора втулки и, поддевая ее отверткой, выталкиваем втулку из отверстия в верхней поперечине рамки радиатора.

При установке втулки верхней опоры кожуха вентилятора совмещаем выступ 2 на корпусе втулки с пазом 1 в отверстии рамки.

ОтменитьДобавить комментарий

Вентилятор не включается

Причин для этого может быть несколько:

• Предохранитель. В монтажном блоке может быть неисправен предохранитель F7, номиналом 20 ампер — отвечает за питание цепей электровентилятора и звукового сигнала;
• Термостат. Жидкость циркулирует только по малому кругу, радиатор и датчик не нагреваются, соответственно, вентилятор не включается. Проверить можно простым прощупыванием патрубков, подходящие к радиатору должны начать греться после открывания термостата;
• Датчик. У ВАЗ 2110 с карбюратором, для проверки замыкаются контакты, при неисправности прибора включится электровентилятор. У инжекторного мотора необходимо отсоединить разъем, при работающих остальных элементах ЭБУ определит разрыв в цепи, выдаст аварийный постоянный сигнал на реле, которое принудительно включит электродвигатель для охлаждения;
• Реле вентилятора системы охлаждения у инжекторных двигателей ВАЗ 2110. Отключается датчик, замыкаются силовые контакты на реле, находящемся в дополнительном блоке предохранителей. Если все заработало, то проверяем управляющую обмотку: на одном контакте всегда плюс от главного реле, соединяя второй с корпусом, пытаемся услышать щелчок срабатывания. Но лучше, просто заменить для проверки реле, временно, на заведомо исправное;
• Электродвигатель. При проверке отключается разъем, для принудительного включения крыльчатки напряжение подается напрямую с аккумулятора.

Если все элементы исправны, то обрыв надо искать в проводах, поочередно «прозванивая» их. Возможен также плохой контакт с корпусом автомобиля клемм проводов подключения реле и датчика. Наихудшим вариантом будет отказ ЭБУ, при этом сигнал с «ноги» 46 обычно «плавает» и не достигает значений +12 вольт (выключено) и 0 (включено).

Как снять кулер с процессора AMD?

Шаг 1. Обесточивание компьютера

Любая манипуляция по ремонту компьютера должна проводиться только после обесточивания системного блока. Кроме того, в процессе выполнения ремонта при неотключённой подаче тока могут быть повреждены комплектующие и нанесён ущерб здоровью.

Для того, чтобы обесточить системный блок, необходимо перевести тумблер на блоке питания в положение 0, если он находится в положении 1, и извлечь кабель питания из гнезда блока питания:

Рекомендуем извлекать кабель независимо от положения тумблера.

Шаг 2. Демонтаж боковой крышки корпуса

Для доступа к кулеру процессора необходимо демонтировать боковую крышку корпуса. В данном примере были выкручены 4 фиксатора по углам:

Если корпус имеет иной тип крепления боковой крышки или возникли какие-то трудности, можете ознакомиться со статьёй на нашем сайте, рассказывающей о том, как разобрать корпус компьютера.

Шаг 3. Демонтаж материнской платы (опционально)

Извлечение материнской платы из корпуса компьютера может упросить демонтаж некоторых процессорных кулеров. Можете пропустить этот шаг, если ваш кулер крепится пружинными винтами (комплектный кулер AMD):

Для того, чтобы извлечь материнскую плату из корпуса, необходимо:

Отсоединить от материнской платы видеокарту. Пошаговая инструкция есть на нашем сайте.

Отсоединить от материнской платы кабель питания процессора. Нужный разъём чаще всего находится в левом верхнем углу материнской платы:

Отсоединить от материнской платы 24(20)-пиновый кабель питания. Он чаще всего располагается на правом краю материнской платы:

Отсоединить от материнской платы все прочие кабели (питания кулеров, включая процессорный, кабели, идущие к передней панели).

Выкрутить фиксирующие винты, располагающиеся по периметру материнской платы.

Извлечь материнскую плату, положить её на твёрдую поверхность, подложив предварительно картонную прокладку.

Для того, чтобы вставить материнскую плату на место, нужно выполнить эти действия в обратном порядке.

Шаг 4. Снятие процессорного кулера

Кулеры для процессоров AMD имеют два типа креплений — с пружинными винтами и с фиксирующими скобами. Первый вариант:

Не забудьте перед началом осуществления действий отключить питание процессорного кулера:

Кулер с пружинными винтами снимается очень просто: необходимо в диагональном порядке выкрутить на половину оборота все 4 винта кулера, после чего слегка провернуть его по часовой стрелке (для того, чтобы разрушить структуру застывшей термопасты) и аккуратно извлечь.

В случае с кулером, крепящимся при помощи скоб, всё немного сложнее. Скобы могут быть как с дополнительным фиксатором (небольшой рычажок на боковой стороне кулера), так и без него. Если таковой имеется, алгоритм действий следующий: нужно поднять фиксирующий рычажок, после чего отцепить скобы от монтажного кронштейна материнской платы (может потребовать некоторых физических усилий). Проделав это, слегка проверните кулер вокруг своей оси, затем осторожно оторвите его от процессора.

Есть ещё один вариант скобочного крепления — без рычажкового фиксатора. В этом случае кулер крепится с помощью двух таких скоб:

Для того, чтобы снять такой кулер, необходимо отцепить один из рычажков от монтажного кронштейна. Это может потребовать значительных физических усилий. Для того, чтобы не повредить плату, необходимо расположить её на твёрдой ровной поверхности, подстелив под неё картонную прокладку.

Крайне осторожно нажмите на один из рычажков. Если не получается, попробуйте надавить не одним пальцем на рычаг, а несколькими пальцами на рамку вокруг него.

После того, как отцепите один из рычажков, второй легко отцепится сам. Проверните кулер вокруг своей оси и осторожно оторвите его от процессора.

Установка всех кулеров производится в обратном порядке. Не забудьте также заменить старую термопасту.