Техническое обслуживание ремонт мотоциклов, скутеров, питбайков.

Мы предоставляем превосходные расценки и непревзойденное обслуживание клиентов при любом виде ремонта и услуг. Для получения информации о ценах свяжитесь с нами. Специалисты помогут вам подобрать оптимальный пакет, соответствующий вашим потребностям, и предоставят индивидуальные цены.

Спец предложение на замену масла.

Масло Motul 5100 4L+ масляный фильтр (HF & Sacura) + работа по замене = 4100 руб

Масло Motul 7100 4L + масляный фильтр (HF & Sacura) + работа по замене = 5100 руб

Спец предложение по замене сальников передней вилки.

Сальники вилки ARI + пыльники ARI + масло Motul fork oil + работа = 7000 руб

Замена охлаждающей жидкости…………. от 600

Замена масла в редукторе……..………. 400

Свечи — замена/чистка (дорожник), 4шт. 800

Свечи — замена/чистка (V-образ ДВС), 2шт. от 500

Свечи — замена/чистка (спорт), 4шт. 1500

Замена воздушного фильтра…………….…………………………………………………………200 до 1500

Чистка/настройка карбюратора мотоцикла (1 шт.). 2500

Чистка/синхронизация карбюраторов мотоцикла (рядный). 5500

Чистка/синхронизация карбюраторов мотоцикла (V-образный). 4500

Чистка/синхронизация карбюраторов мотоцикла (6 цилиндров). от 6000

Просто синхронизация карбюраторов …………………………………………………………….. от 1000

Смазка троса (1шт. без снятия-установки). 200

Замена колодок дисковый тормоз……………………………………………………………………. от 400

Замена колодок.барабанный тормоз…………………………………………………………….….. от 1600

Замена тормозной жидкости (1 контур)………………………………………………………………. от 400

Замена тормозной жидкости с ABS …………. …………………………………………………………. 1500

Ремонт переборка тормозного суппорта……………………………………………………. … от 1000

Замена приводной цепи и звезд……………………………………………………………………..… от 2500

Промывка,смазка,регулировка цепи. 1200

Регулировка, натяжка цепи. …. 300

Смазка цепи………………………. …. …. 200

Снятие-установка передней вилки……………………. ……..….1000

Замена сальников передней вилки…………………. от 3000

Замена масла в передней вилке …………………. ……. ……. от 500

Замена подшипников заднего маятника. от 1000

Замена задних амортизаторов…………………………………. ….. 800

Замена моно амортизатора……….……………………. от 2000

Снятие-установка переднего колеса………………….…. ….. от 400

Снятие-установка заднего колеса………………………. …. от 500

Замена подшипников колеса…………………………..……. от 1000

Регулировка подшипников рулевой колонки………. от 400

Замена подшипников рулевой колонки…. от 1500

Ремонт заднего амортизатора……….……. от 1000

Переборка двигателя……………………………………………. …. 5000-35000

Ремонт головки блока цилиндров(1 цил)……………………. ….…. от 1500

Ремонт головки блока цилиндров (4 цил)…………………………. от 5000

Расточка цилиндров под ремонтный поршень за 1 цил……. ….1500

Замена натяжителя цепи ГРМ………………………………………. ……. от 1000

Регулировка клапанов (с рокерами)……………………………. …. от 2000

Регулировка клапанов (шайбами)…………………………………. ……. от 10000

Замена прокладки ГБЦ…………………………………………………………. …. от 1000

Замена прокладки ЦПГ……………………………………………………. …..….… от 1500

Изготовление паранитовой прокладки……………………………. … от 500

Ремонт коробки передач……………………………………………………. …. от 5000

Замена реле-регулятора………………. …. от 400

Замена генератора……………. …. ….………. от 800

Замена стартера………………………. ……. от 500

Ремонт стартера…………………………. …. от 800

Замена ламп…………………………………. от 100

Установка ксенона……………………. …. от 1000

Замена аккумулятора…………………. ……. от 200

Заряд аккумулятора…………………. ……….100

Общая диагностика мотоцикла …………………………………………. ………………..…. от 600

Полная диагностика мотоцикла …………………………………………………………. …….. 3000

Диагностика проблемы в электрике……………………………………………………. … от 1200

Снятие-установка бензобака………………………….………. ………………..…. … 400 до 1000

Снятие-установка пластика (1 деталь)………………………………………………. ….….… 500

Замена троса сцепления…………………………………………………………. ……. ………. от 200

Чистка и промывка бензобака……. от 1500

Сварка пластика 1см (ABS-PP). от 50

Минимальная стоимость работы от 500 руб

Сварка полуатоматом ……………………………………………………. ………. ……. от 500

Аргонодуговая сварка алюминиевых сплавов …………..………. ……. ….. от 1000

Окраска одной деталив один цвет……………………………………………………. …. …… от 3000

Окраска одной деталив многоцветная……………………………………………. …. ……. от 5000

Тюнинг и установка аксесcуаров.

Установка слайдеров. от 500

Установка дуг на мотоцикл. от 1000

Установка сигнализации на мотоцикл. от 2000

Установка ксенона. от 1000

Установка навигатора. от 500

Установка розетки на 12В. от 500

Установка ручек руля с подогревом. от 1500

Установка системы Power Commander. от 3000

Установка ветрового стекла. от 500

Установка индикаторов передач. от 1500

Установка кофров. от 500

Установка прямоточных выпускных систем. от 1000

Изготовление армированных шлангов. от 1000

Установка музыкального оборудования на мотоцикл. от 2500

Изготовление декоративной подсветки на мотоцикл. от 1500

Ремонт цилиндра двигателя.

Цилиндр ремонтировать или менять?

После определённого пробега (у всех по разному) неизбежно приходит время, когда ваш мотоцикл или автомобиль, ранее такой резвый и приёмистый, становится ленивым при разгоне и не вытягивает на прямой передаче в горку, на которую раньше взлетал пулей. Замена поршневых колец вроде бы помогает, но только на короткое время. Далее, ещё немного поездив, вы обнаруживаете, что дым из выпускных труб становится ещё гуще, одновременно растёт расход топлива, а вместе с ним падает мощность. И становится определённо ясно: цилиндр (или цилиндры) нужно ремонтировать. Но перед ремонтом необходимо тщательно промерить цилиндр, получить данные о его реальных размерах и конфигурации и исходя из этого определить вид ремонта. Кстати о замерах можно почитать и в этой статье, так сказать для общего развития.

Впрочем, иногда до замеров дело не доходит, достаточно осмотреть зеркало цилиндра. Если на нём имеются глубокие задиры и вертикальные царапины, а такое можно наблюдать при поломке поршневых или стопорных колец, выпадения стопорных штифтов (на двухтактниках), то цилиндр нужно заменить новым, или расточить под ремонтный размер поршня. При этом глубина расточки будет зависеть от глубины царапин или задиров, а так же от диаметра имеющегося в наличии поршня. Если нет возможности найти качественный заводской новый поршень(или поршни), то следует воспользоваться полимерным покрытием для поршней, подробно описанным в этой статье.

Расточка цилиндра. Расточка, это операция проводимая на специальных расточных станках, но её можно сделать и на обыкновенном токарном станке, если у вас например не блок из трёх или четырёх цилиндров (как например на спортбайках), а отдельные цилиндры (например Урал, Днепр, Харлей и т.п.). Она не очень сложна и не требует сверхвысокой квалификации. Главное в этой операции сохранить перпендикулярность оси цилиндра и его основания.

А для осуществления этого необходимо изготовить планшайбу, сделав в ней отверстия под шпильки или болты крепления вашего цилиндра, затем выверить по плоскости резцом и расточить до размера горловины цилиндра. Далее не меняя положения планшайбы в патроне станка, на ней следует закрепить цилиндр, (так как он крепится на картере двигателя), и только после этого растачивать.

Попытки упростить операцию, например провести расточку в трёх или четырёхкулачковых патронах без планшайбы, как правило обречены на провал, так как после такой расточки зеркало цилиндра в тех местах, где его сжимали кулачки, уходит от нужной геометрической формы и становится овальным (или треугольным). А когда патрон станка разжимается, то если цилиндр и не был смят, и в силу своей упругости возвращается в исходное состояние, то в точках зажима обычно после проточки бразуются впадины.

Хонингование. После расточки, чтобы довести поверхность цилиндра до определённого состояния, нужна ещё одна операция, называемая хонингование. То есть создать с помощью хона очень мелкую риску (шероховатость поверхности), которая позволит на стенках цилиндра лучше удерживаться моторному маслу.

На рисунке 1 показан самодельный хон для цилиндров кроссовых мотоциклов объёмом 125 кубиков, но для аппаратов более солидных кубатур, можно изготовить точно такой же хон, но естественно увеличив соответствующий диаметр и длину под свой цилиндр. Это деревянная или текстолитовая болванка, диаметром соответствующим диаметру вашего цилиндра (чуть меньше) и длинной вашего цилиндра (чуть больше), которая имеет одно центральное отверстие и четыре вертикальных паза.

В пазы вставляем прямоугольные подпружиненные брусочки. Раньше, да и сейчас многие используют алмазные абразивные брусочки (наподобие тех, на которых точат ножи). Но за рубежом от них давно отказались, и используют специальные безабразивные бруски, которые позволяют намного увеличить ресурс отремонтированной поршневой группы. И вам советую их поискать и использовать, а кто хочет подробнее узнать о них и о правильном хонинговании, то очень советую почитать вот эту статью.

Сквозь отверстие бруска пропускаем длинную шпильку или болт, за который устройство крепится в патроне обыкновенного сверлильного станка. Затем закрепив хон в патроне, устанавливаем цилиндр на станину (плиту) сверлильного станка, но не закрепляем его. Если цилиндр закрепить жёстко, то любое, даже незначительное биение шпинделя станка приведёт к нарушению геометрической формы зеркала. Что бы этого не произошло, цилиндр нужно только придерживать руками при работе.

Задав хону частоту вращения 200 — 220 оборотов в минуту и обеспечивая от 30 до 60 возвратно-поступательных ходов за минуту, постепенно снимаем оставленный после расточки незначительный припуск и одновременно улучшаем поверхность. Для ускорения работы можно вначале использовать бруски с зернистостью 150 — 170, а под конец работы перейти на брусочки зернистостью 250 — 400. Во время работы нужно обильно и непрерывно смачивать бруски и зеркало цилиндра керосином(для отвода продуктов износа), а так же периодически контролировать размер.

Но вернёмся к началу ремонта. Предположим, что наш цилиндр не имеет дефектов, видимых невооружённым глазом. Диаметр цилиндра удобнее всего измерять индикаторным нутромером и подробнее о нём можно прочитать здесь. Измерения проводим обязательно в трёх поясах, за 10,15 мм от верхнего и нижнего торцов цилиндра и ровно посередине. И в каждом из этих поясов делаем по два замера: в плоскости качания шатуна и перпендикулярно к ней.

Проведя все замеры и записав из в табличку, вы увидите, что во всех поясах и во всех плоскостях цифры различны. Это значит, что цилиндр стал овальным, бочкообразным и конусным и вот почему. Нагрузки на его стенки со стороны поршня больше в плоскости качания шатуна, перпендикулярной поршневому пальцу. Значит и износ цилиндра в этой плоскости будет больше, чем в перпендикулярной. Отсюда и появляется элипсность (овал) у изношенного цилиндра: диаметр в плоскости пальца у изрядно поработавшего цилиндра заметно меньше, чем в перпендикулярной.

Нагрузки на стенки цилиндра и в самой плоскости качания шатуна не бывают равномерными. Наибольшие нагрузки цилиндр воспринимает примерно в средней части, а если учесть, что цилиндр например двухтактного двигателя в средней зоне ещё и весь «продырявлен» впускными, выпускными и продувочными окнами, и на оставшейся площади удельное давление значительно выше, чем было бы оно на полной(целой) площади (поверхности), становится ясно, что именно в этой зоне происходит самое значительное истирание металла и появляется бочкообразность.

Основные причины конусности цилиндра — это воздействие (трение) поршневых колец и так называемая газовая коррозия. Смысл этих явлений в том, что во время рабочего хода газы, образовавшиеся при сгорании топлива, проникают в поршневые канавки и изнутри увеличивают давление поршневых колец. По мере движения поршня вниз, давление газов падает и эта добавка (давление газов) к обычной упругости кольца снижается, давление колец на стенки цилиндра ослабевает. Из за этого цилиндр в верхней части изнашивается больше, чем в нижней.

Вернёмся опять к нашим измерениям и решим, что же делать с цилиндром? Если по результатам измерений видно, что увеличение диаметра в самом худшем случае для цилиндра класса 125 — 200 см³ составляет 0,15 — 0,20 мм, для класса 350 см³ составляет 0,20 — 0,25 мм, и для класса 500 -650 см³ составляет 0,20 — 0,30 мм, то можно уверенно сказать, что цилиндру необходим ремонт.

Что касается конусности цилиндра, то её можно определить более простым способом — при помощи поршневого кольца. Вставьте его в цилиндр и замерьте с помощью набора щупов зазор в замке кольца, вставляя его попеременно в уже известных вам верхнем и нижнем поясах. Разницу между этими величинами разделите на число 3,14 и вы получите общепринятое выражение конусности. Если полученная вами величина превышает 0,06 — 0,08 мм (меньшая величина для мопедов), то цилиндр так же нуждается в ремонте.

Хонингование не годится для ремонта конусных, овальных или бочкообразных цилиндров, потому что абразивные брусочки в хоне сидят подвижно (подпружинены) и копируют неравномерно изношенные стенки цилиндра. Для устранения этих видов износа существует другой способ ремонта, который называется притирание.

Притирание часто применяют вместо хонингования как окончательную операцию после расточки. Но можно вообще заменить расточку притиркой, правда это растягивает процесс ремонта, но даёт хорошие результаты. Для этой операции рабочий инструмент — разжимной притир показан на рисунке 2 . Его корпус 1 обычно изготавливают из стали, а втулку 2 из мелкозернистого чугуна с твёрдостью НВ 140. Сначала нужно выточить заготовку втулки и её длинна примерно от 100 до 150 мм (зависит от объёма цилиндра), оставляя припуск по наружному диаметру и окончательно обрабатывая внутреннее конусное отверстие. Далее заготовку либо разрезают вдоль оси одним сквозным проходом ножовки или фрезы (см. рисунок 2), либо делают четыре несквозных разреза: два с одной и два с другой стороны, не доводя их примерно на 20 мм до конца (см. рисунок 3).

После этого нужно изготовить корпус (конус), на наружном торце которого сверлим отверстие и нарезаем резьбу под болт М12 — М 14, как показано на рисунке 2, или оставляем хвостовик и на нём нарезаем резьбу, как это показано на рисунке 3. Далее втулку надеваем на конус, закрепляем болтом и окончательно протачиваем под размер вашего цилиндра минус 0,1 мм. Притир для вашего цилиндра готов и теперь, как только ваш цилиндр износится, притир всегда будет готов к работе. Притирку можно вести на сверлильном станке.

На наружную поверхность втулки наносим притирочную пасту — это абразивный порошок в смеси с маслом(сейчас продаются готовые пасты для притирки клапанов). Затем надеваем цилиндр на притир, зажатый в патроне сверлильного станка. Как и в случае с хонингованием, цилиндр нельзя закреплять жёстко, нужно только придерживать руками. Обороты шпинделя устанавливаем всего 50 — 80 в минуту, а вертикальные перемещения притира делаем 30 — 60 в минуту. Время от времени цилиндр советую переворачивать, это обеспечит более равномерную обработку. Притирочную пасту, как я уже говорил, можно купить готовую, и она годится в конце работы, так как сильно мелкая (имею введу для клапанов), а на начальном этапе, чтобы увеличить скорость обработки нужно использовать абразивную пыль покрупнее — зернистостью 150 — 170. Её можно сделать самому, истирая абразивные брусочки один об другой. Заканчиваем обработку мелкими полировочными пастами.

Когда в процессе работы вы почувствуете, что притир начинает свободно вращаться в цилиндре, то болт или гайку на притире нужно подтянуть настолько, чтобы вращение стало немного тугим, думаю принцип понятен. Периодически нужно останавливать станок и промывать цилиндр и притир, удаляя продукты обработки и накопившуюся грязь, а так же периодически проверять диаметр цилиндра измерительным инструментом или новым поршнем, под который притирается цилиндр.

По окончании работы цилиндр тщательно промываем вначале бензином или соляром, затем керосином или тёплой мыльной водой. После промывки водой, цилиндр нужно сразу высушить феном и смазать зеркало маслом. После сборки мотора с новой поршневой, естественно её нужно обкатать (как обкатать машину читаем тут).

Ну а если кто то захочет поменять гильзу в своём цилиндре, то как это сделать советую почитать вот тут.

Вот вроде бы и всё. Как видно из выше описанного, сделать ремонт цилиндра двигателя самостоятельно, не пользуясь услугами сервиса, не так уж и сложно, удачных всем поездок.