Замена цепи ГРМ 1ZZ-FE Toyota RAV4

Нас посетил недавно купленный Toyota RAV4 2001 года, двигатель 1ZZ-FE 1,8 литра с VVT-i, замена цепи ГРМ. Поскольку на спидометре 190 тысяч и к тому же осмотр показал, что цепь болтается на звездах распредвалов во всех направлениях, да еще и имеет провис. Но это не самое страшное, данный автомобиль ест масло ведрами, а причина проста, залегли маслосъемные кольца, это болезнь двигателя 1ZZ-FE 1,8 литра до 2005 года. Если кому интересно подробно читаем в статье посвященной замене поршней здесь.

Процедура замены цепи на данном двигателе особых проблем не вызывает, напрягает только все время мешающиеся трубки кондиционера и гидроусилителя и один болт крепления опоры двигателя под блоком АБС, великое множество лестных слов было высказано в отношении всей семьи инженера спроектировавшего этот автомобиль пока я пытался его открутить. Для замены нам понадобится: полный комплект ГРМ, прокладка клапанной крышки, тюбик высокотемпературного герметика, огромное желание и несколько чашек кофе.

Комплект для замены цепи ГРМ выглядит следующим образом.

1 – успокоитель цепи.

2 – башмак натяжителя цепи.

3 – звездочка системы VVT.

4 – звездочка распределительного вала выпускных клапанов.

5 – звездочка коленчатого вала.

6 – сальник коленвала.

7 – цепь привода ГРМ.

8 – автоматический натяжитель цепи.

Для начала осмотр.

Начнем

Снимаем декоративный пластик и откручиваем четыре болта крепящих модули зажигания. Снимаем модули.

Выворачиваем восемь болтов, две гайки и одну шпильку на 10 клапанной крышки. На фото отсутствует впускной коллектор, так как его сняли для разборки двигателя, вам снимать не надо.

Снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем всю проводку с генератора и откручиваем два болта крепящих его. Снимаем генератор. Фото с тыльной стороны.

Поддомкрачиваем двигатель. Снимаем опору двигателя, выкручиваем три болта на 14. Если два боковых выкручиваются с помощью карданчика без проблем, то третий под блоком АБС …, а так же две гайки и болт на 14 крепление опоры к кронштейну двигателя. Вынуть опору мешает клапан VVT, его аккуратно снимаем. Крепится одним болтом на 10.

Сливаем антифриз с радиатора и блока цилиндров.

Кран на блоке находится под выпускным коллектором. На радиаторе слева, снизу.

Выставляем верхнею мертвую точку.

Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Метка на шкиве коленвала должна быть напротив метки «0» на крышке ГРМ.

На звездах распределительных валов две метки друг напротив друга. Если этого не произошло, проворачиваем коленвал на один оборот. Качество фото хромает, поскольку сделано гибкой камерой. По-другому сфотографировать не получается так как мешают трубки кондиционера, АБС и ГУР.

Сымитируем положение на снятых деталях.

На звездочки выпускного распредвала метим звено цепи напротив верхней метки. На звездочке VVT звено напротив длинной метки.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 19 за специальный выступ на автоматическом натяжителя проворачиваем его по часовой стрелки и снимаем ремень. Ослабляем болт крепления натяжителя.

Отворачиваем гайку крепления натяжителя.

Снять натяжитель мешает лонжерон в который упирается болт. Что бы его вытащить придется подданкратить двигатель. Ставим домкрат под переднею часть и на опоре КПП откручиваем гайку и вынимаем болт.

Поднимаем переднею часть двигателя по максимуму и снимаем натяжитель. Так же выворачиваем шпильку, на которой он держался, поскольку она будет мешать снять крышку цепи ГРМ.

Так же, вывернув три болта на 14, вынимаем кронштейн опоры.

Откручиваем шесть болтов на 10 крепления помпы.

Снимаем насос охлаждающей жидкости. Два болта короче остальных, на фото их не вынули. Запоминаем или метим места.

Стопорим коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Что бы застопорить коленвал используем простой способ, включаем пятую передачу, в тормозной диск вставляем подходящею по размеру отвертку, так что бы она заклинила его у тормозного суппорта и легким движением руки открутите болт.

Отверните 8 болтов на 10 и три на 12 крышки ГРМ. Снимите датчик положения коленвала. Так же снимаем насос гидроусилителя, два болта на 12.

Вверху слева на крышке установлен натяжитель цепи ГРМ, снимаем его открутив две гайки на 10.

Снимаем крышку ГРМ. На снятой крышке видны места нахождения болтов ее крепления.

Снимаем ротор датчика положения коленчатого вала.

Откручиваем один болт башмака натяжителя и два успокоителя цепи, их снимаем.

На натяжителя видны следы недопустимого износа.

Ставим метку на звене цепи ГРМ напротив метки звездочки коленчатого вала.

Снимаем старую цепь и звездочку коленвала. На трех звеньях новой цепи ГРМ есть стандартные метки, желтые или черные, зависит от производителя. Если приложить нашу цепь к новой, все метки должны совпасть, так же как количество звеньев.

Отворачиваем болт муфты VVT, удерживая распредвал ключом. Снимаем звездочку VVT. Не в коем случае откручивайте четыре пятигранных болта.

Так же поступаем со звездочкой выпускного распредвала.

Механизм привода ГРМ выглядит так.

Промываем все детали, очищаем от старого герметика все прилегающие поверхности. Распредвалы и коленвал не крутим.

Сборка

Устанавливаем на свои места звездочку VVT и выпускного распределительного вала. Затягивая болты незабываем держать ключом распредвалы.

Ставим на место звездочку коленчатого вала и успокоитель цепи. На новой цепи находим две метки расположенные примерно на шесть звеньев друг от друга. Это метки распредвалов. Устанавливаем новую цепь, при этом совмещаем метки распредвалов и метку коленвала.

Ветвь цепи от звездочки выпускного распредвала, через звездочку VVT и до звездочки коленвала должна быть натянута. При этом должны совпасть метки на звездочках распредвалов. Ставим башмак натяжителя. На блоке для него вверху есть специальный паз, который надает ему «вывалится».

Собранная конструкция выглядит так.

Ставим на место крышку ГРМ, предварительно смазав контактирующие поверхности герметикам. Ставим новый натяжитель. Чека обращена вверх. Затягиваем две гайки.

Что бы привести натяжитель в рабочее состояние необходимо: надавить аккуратно наверх башмака натяжителя широкой отверткой до упора, так что бы ни повредить его и отпустить. Если натяжитель разрядился, то при последующим надавливание свободный ход будет очень небольшой. Для уверенности можно согнуть небольшой крючок из проволоки и аккуратно сдвинуть чеку, если сдвинулась, то все в порядке. Ну, или воспользоваться гибкой камерой.

После чего проливаем цепь ГРМ и звезды новым моторным маслом. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки на шкиве коленвала и между звездочек распределительных валов. На цепи метки уедут, внимание на них не обращаем, связано это с тем, что количество зубьев на звездочке коленвала меньше количества звеньев цепи ГРМ в разы. Если все метки встали на место, приступаем к окончательной сборке. Ставим на место все детали в порядке обратном снятию.

Заводим автомобиль. Забываем о данной процедуре еще на 160 000 км.

Интересное видео о проверки муфты VVT.

В любой литературе написано что муфта отрегулирована на заводе и разбирать ее категорически запрещается, поскольку собрать и отрегулировать самостоятельно не получится. На видео видно как при первой сборки закусило. Я вам не советую разбирать.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Замена цепи грм двигатель рав 4

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 4.1.2011
Город: Магнитогорск
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 43 раз(а)

Добрый вечер. Пред история, ТОЙОТА РАВ 4 2003г.в. пробег 240 у меня в эксплуатации 3 года взял с пробегом 140т. За время эксплуатации были заменены передние подшипники в ступицах, подшипник генератора. Месяц назан заменил подшипники в ролике натежителя приводного ремня. Неделе две назад появился шум шуршаший с правой передней стороны, подумал что подшипники в ролик поставил некачественные и они зашуршали. Чем дальше тем больше хрустят, при больших оборотах хруст проподал свыше 1800, а на холостых усиливался. Три дня назад стою в горку на светофоре хруст больше и больше потом счелчок и заглох, Завести так и не смог, ощушение было такое что цепь порвалась. Открыл маслозаливную крышку и через горловину видно было что распредвал крутится. Делать нечего поехал на веревке в гараж. Почитал данный форум и решил купить весь комплект:

13506-28011 Цепь грм 2830,62
13523-22020 Шестерня распредвала 750,53
13540-28010 Натяжитель цепи 723,81
13559-28010 Направляющая цепи 677,52
13561-28010 Направляющая цепи 1173,32
13507-28010 Цепь грм 1152,81
11213-28021 Прокладка клапанной крышки 479,33
13050-28012 Шкив распредвала 4143,73

Сегодня все получил заказывал на http://service.4rav.ru/

Клубный автосервис в Москве
———————————————-

Toyota RAV4 Тещина ласточка ) › Logbook › Замена цепи.

Всем привет. Мужчины буду благодарен, может у кого остался список артикула запчастей, для замены цепи мотора. На ресурсе почитал. замена цепи тянет за собой целый список запчастей. Сам все артикулы не нашел. Да и точно не знаю что именно нужно будет при этом ремонте. По этому обращаюсь к вам, за полезным советом! Еще раз всем спасибо. RAV-4, 2002 год, бенз. 150 л.с. Замена цепи ГРМ. .

Toyota RAV4 2002, engine Gasoline 2.0 liter., 150 h. p., AWD drive, Automatic — parts

Comments 13

Привет всем, не знаю какой но такой как на фото не берите. Заменил летом полностью набором, звездочка vvt-i и все цепи, гидронатяжитель, и через тысячу км благополучно загремела опять. Заменил гидронатяжитель ничего не дало, . Кстати если будешь делать внимательно посмотри на масляный канал в крышке двигателя, через него подаётся масло на гидронатяжитель, если забитый почистить. И пока разобрано снять фильтр vvt-i, его тоже забивает.

менять цепь лучше со сьемом двигателя и менять все сальники и пыльники двигателя чтоб потом из-за 1 сальника не снимать двигатель

помпа по регламенту меняется на 250 000 км рассыпается на 285000 км возможно с последствиями у меня рассыпалась (ее подшипник ) затрещала заглушил а звести- не смог стартер прокрутить . обошлось без последствий

Натяжитель цепи ГРМ 25$ 13540-28010 — отдам за 1000 рублей новый оригинал тоета .
НАТЯЖИТЕЛЬ SKF — VKM61013 — 4200 Р новый
ПОМПА AISIN — WPT-129V — 2500 Р новый
фото у меня в обьявлении бьявлении

Хорошо бы на осциллографе сперва проверить есть ли растяжение цепи. Потом уже менять. А так ведь только на слух вангуют 🙂

Некоторые запчасти здесь дублируются, нужно выбрать что-то одно.

Цепи
—
Цепь ГРМ 80$ 13506-28010
Цепь маслонасоса 35$ (не нашёл артикул)

Натяжители-успокоители и др
—
Натяжитель цепи 20$ 13559-28010
или
Натяжитель цепи 35$ 13561-28010

Натяжитель цепи маслонасоса 10$ 13549-28012

Прокладка натяжителя цепи ГРМ 2.5 13552-28010
Натяжитель цепи ГРМ 25$ 13540-28010
Направляющая цепи 2$ 13566-28010

Это звёздочки. Одна из них дорогая, но для идеала её тоже поменять надо
—
Шкив распредвала (муфта VVTi / фазовращатель) 125$ (не нашёл артикул)
Шестерня распредвала 25$ (не нашёл артикул)