Замена цепи грм 113 мотор

Мобильный

+7 901 518 44 00

Цепь ГРМ без преувеличения — одна из наиболее важных деталей авто, поэтому не стоит доводить до форс-мажорной ситуации, и обрыва цепи во время поездки. Сами понимаете, оборвавшаяся во время работы ДВС цепь влечет за собой целый ряд различных поломок и может нанести немалый урон самому двигателю. Цепь гораздо массивнее ремня и в случае обрыва, как правило, «рвет и мечет» двигатель, «унося с собой» целые куски металла. Кроме того, сильно повреждаются поршни и клапана. Длительная эксплуатация Мерседеса с растянутой цепью ГРМ может привести к ускоренному износу «звездочек» ГРМ, обрыву цепи и загибу клапанов, встрече поршней с клапанами, что всегда, или практически всегда, влечет за собой капитальный ремонт двигателя.

Доводить ситуацию до форс-мажорной не стоит, а вот следить за ее состоянием и проводить в случае необходимости ее замену необходимо.

Нас часто спрашивают, с какой периодичностью нужно менять цепь ГРМ Мерседес? Дилеры советуют делать это на 100 тыс км. пробега. Но это большой риск! Наша сервисная практика показывает, что у машин, пробег которых варьируется от 60 тыс. км до 70 тыс. км, все довольно печально. Именно тогда требуется первая замена цепи ГРМ. Много случаев, когда на 60 тыс. км пробега цепь рвет или она проскальзывает. Если вовремя не поймать момент, можно попасть на капитальный ремонт ДВС.

Следует обращать внимание на ряд важных признаков, говорящие о необходимости провести внеплановую замену цепи ГРМ Мерседес. Прежде всего к ним относятся:

• Присутствие непонятных шумов при запуске двигателя и его работе в холостом режиме;
• Наличие металлических звуков при работе двигателя в районе цепи ГРМ;
• Вибрации;
• Неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
• Пониженная «тяга» двигателя;
• Возрастает норма расхода топлива;
• Горит индикатор “CHECK ENGINE” при работающем двигателе.

Для того, чтобы поставить правильный диагноз, необходимо не только специализированное оборудование, но и большой опыт в этом деле. Некомпетентный специалист легко может упустить важный момент, что нередко приводит к плачевным последствиям.

Выполнение диагностики и дальнейших сложных технологических манипуляций стоит доверять профессиональным специалистам лицензированного автосервиса. Мастера автосервиса проведут полную диагностику с использованием современного оборудования и вынесут вердикт, как стоит поступить дальше. Поскольку причиной неисправности может послужить что угодно, и заключаться она может не только в растянутости цепи, но и в сильном износе «звезды» впускного распредвала, именно от постановки правильного диагноза и будет зависеть весь дальнейший план действий.

Мероприятия по обнаружению вероятных технических неисправностей начинаются с проверки ЭБУ автомобилем Мерседес через программное обеспечение. Затем наши специалисты проводят анализ функциональных параметров. Так же мастера проверяют работу натяжителей. Уже далее техники-специалисты обследуют отсек газораспределительного механизма при работающем двигателе. Именно на этом этапе хорошо виден износ звеньев цепи и выработка зубьев шестерен. Поскольку состояние смазки оказывает сильное влияние на срок службы цепи ГРМ, то специалисты обязательно осуществят забор смазочного материала, который расскажет о степени его загрязнения. Только такая комплексная диагностика с использованием спец. оборудования даст полную картину о состоянии цепи ГРМ.

Причин дефектов может быть много:

• Чрезмерное растяжение цепной детали;
• Эксплуатация авто Мерседес с несоблюдением рекомендаций производителя;
• Использование несоответствующего моторного масла и его несвоевременная замена;
• Применение неоригинальных запасных частей;
• Некорректное техническое состояние зубьев направляющей и приводной звездочки;
• Прочее.

Самый безобидный вариант неполадок – это смещение фаз газораспределительного механизма по причине перескакивания цепи на 1-2 зубчика. На этом этапе автовладелец чувствует – мотор хуже заводится и вибрирует. Если же цепь перескочила на 3 зуба, движок не заведется вовсе. На практике мы видим, что чаще всего цепь проскакивает намного сильнее и как результат, имеются последствия от удара поршня по клапану, не вовремя открывшемуся. Владельцу авто повезло, если в этот момент все клапана были закрыты, и поршни, продолжающие двигаться, не достали до их тарелок.

Важно: цепь ГРМ Мерседес натягивается при помощи гидронатяжителей, именно поэтому необходимо следить за уровнем масла в двигателе, поскольку оно влияет на натяжение цепи. Не стоит пренебрегать информацией, которая появляется на панели приборов, а сразу долить моторное масло до необходимого уровня. Так, при замене цепи ГРМ Мерседес в моторах М111, М112, М113, М119, М271, М272, М273, ОМ628 обязательно нужно залить новое оригинальное моторное масло Мерседес и заменить масляный фильтр.

При замене цепи ГРМ Мерседес на моторах 111, 271, 112, 113, 119, дизельном двигателе ОМ628 специалисты заменяют цепь методом протяжки без замены успокоителей и башмаков. При таких манипуляциях сам двигатель не демонтируется, а остается в подкапотном пространстве. При этом осуществляется лишь демонтаж крышки головки блока цилиндров. Возможно, диагностика покажет, что необходима замена шестерни привода распредвалов и замена натяжителей цепи. Здесь крайне важно правильно установить распредвалы относительно верхней мертвой точки первого цилиндра.

Если вы являетесь обладателем Мерседеса с двигателем 272, то работа предстоит более объемная и обойтись без съема двигателя, передней крышки картера ГРМ и поддона невозможно. Меняя цепь ГРМ в этом случае, необходимо менять балансировочный вал, поскольку происходит износ шестерен привода балансира.

Поскольку замена цепи ГРМ Мерседес – процедура достаточно трудоемкая и недешевая, поэтому одновременно рекомендуется заменить ролики, помпу и сальники.

Почему стоит обращаться за квалифицированной помощью по замене цепи ГРМ Мерседес в наш автосервис:

• Мы имеем большой опыт работы по замене цепей ГРМ автомобилей Мерседес;
• Наличие специализированного оборудования;
• Высококлассные специалисты, ответственно подходящие к делу;
• Применение в работе передовых методик;
• Гарантия на проведенную работу.

Мы работаем только с проверенными производителями комплектующих и несем полную ответственность за качество нашего сервиса. Все специалисты автосервиса «Никольский» стремятся сделать свою работу на отлично, что как раз и позволяет вам сэкономить не на комплектующих, а на обслуживании вашего автомобиля в последующем.

Mercedes — престижная и дорогая машина, обслуживанием которой должны заниматься высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. Обратившись в автосервис «Никольский», мы решим вашу проблему на высоком уровне! Вы останетесь довольны качеством работы и уровнем цен.

R метки ГРМ и замена цепи — Unofficial International Mercedes-Benz w Club & Forum

В последнее время, всё чаще приезают на обслуживание и ремонт машины с V-образной алюминиевой «шестёркой» R

Состояние цепи ГРМ на моторе Mercedes M113

На холодную ничего не слышно. Износ цепи проявляется обычно характерными «шелестящими» шумами при холодном пуске двигателя, проходящими через несколько секунд.

Полная замена цепи мерседес спринтер Замена маслосъемных колпачков на мерседес clk w мотор ЗАМЕНА ЦЕПЕЙ…

Требуют замены маслосъёмные колпачки и цепь ГРМ. Производится демонтаж лишь крышки головки блока цилиндров крышка клапанного механизма.

Также при ремонте двигателя Мерседес по состоянию автомобиля производится замена или ремонт навесного оборудования, ролики, натяжители ремня, генератор, шкив компрессора кондиционера. При помощи специального приспособления расчлените звенья цепи и снимите последнюю с двигателя. Поскольку, звёздочки и сами валы идентичны, на каждой звёздочке расположено по 2 метки — L и R.

Раздел Установка базового положения распределительных валов.

Неравномерность работы двигателя мерседес M112-113

Установите крышку головки цилиндров. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков развития утечек. Снятие Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Рекомендованный пост

Выверните свечи зажигания Снимите крышки головок цилиндров. На моделях, оборудованных воздушным насосом перед установкой правого блокировочного штифта необходимо отболтить комбинированный клапан. При монтаже постели надо быть особенно осторожным и перед началом затяжки болтов, аккуратно установить все рокера на свои места.

Если бюджет позволяет, то я-бы рекомендовал заменить звёздочки на новые. Также, замену цепи я-бы рекомендовал совместить с заменой всех патрубков системы вентиляции 4 шт. Сама операция по замене цепи относительно несложная, за исключением того момента, что цепь ГРМ двигателя R также приводит в движение балансировочный вал, находящийся в левой части блока цилиндров. Поскольку, звёздочки и сами валы идентичны, на каждой звёздочке расположено по 2 метки — L и R.

После «изъятия» звена из старой цепи, приоединяем новую и аккуратно протаскиваем её, равномерно проворачивая коленвал по часовой стрелке.

Операцию крайне рекомендуется делать вдвоём с помощником. Для существенного облегчения процедуры и предотвращения «перескакивания» распредвалов, можно снять верхние постели обеих ГБЦ — распредвалы при этом никуда не денутся. Моменты затяжки постелей приведены выше. После «протаскивания» новой цепи, соединяем её и расклёпываем ремонтное звено.

20 posts in this topic

Для удобства расклёпывания и последующей установки меток, я обычно снимаю звёздочку правого распредвала. Далее, выставляем и предварительно проверяем все вышеописанные метки — коленвал, фланцы распредвалов и балансировочный вал. Поскольку в двигателях Мерседес используются гидравлические натяжители цепи — нельзя допускать эксплуатации двигателя с низким уровнем Масла.

Поэтому крайне необходимо следить за уровнем масла в двигателе в современных автомобилях устанавливаются электронные датчики давления и уровня масла, которые позволяют в автоматическом режиме контролировать уровень и качество масла и в случае его недостаточного количества интеллектуальная система сигнализируют о нехватке масла путем индикации соответствующего значка на приборной панели низкий уровень масла.

В связи с этим, в соответствии с регламентом Мерседес, о периодичности прохождения технического обслуживания, необходимо неукоснительно соблюдать интервал замены масла в двигателе и в остальных агрегатах маслице. Техническое обслуживание Мерседес Растянутая цепь приводит к неровной работе двигателя, вибрации, повышенному расходу топлива, детонационным процессам в камере сгорания, что проявляется в плохой тяге автомобиля автомобиль не тянет.

Метки по книжке Установка балансирного вала.

Далее, снимаем генератор и выкручиваем натяжитель цепи головка на Место рассоединения цепи — правая звёздочка, следующее звено после метки R. На всякий случай, перед этим, достаньте и проверьте новую цепь — место вставки ремонтного звена должно находиться перед обмеднённым звеном.

Надеюсь, что вы купили, либо оригинал, либо JWIS, что, в общем-то, одно и то же. Остальные цепи производства китайских кооперативов я категорически не использую и вам не советую.

По всем вопросам, связанных с их применением, просьба меня не беспокоить!

Перед рассоединением цепи спиливанием расклёпанной части одного звена , необходимо тщательно закрыть все открытые части ГБЦ и подвязать старую цепь с двух сторон до и после разреза. После «изъятия» звена из старой цепи, присоединяем новую и аккуратно протаскиваем её, равномерно проворачивая коленвал по часовой стрелке.

Операцию крайне рекомендуется делать вдвоём с помощником.

Mercedes-Benz E-class Мерзкий Фриц › Logbook › Как НЕ нужно менять цепь на м112:) Часть 3 (Все самое плохое что может случиться при замене цепи)

Взял болгарку выбрал штифт который поближе, болгаркой аккуратно спилил расклепанную часть и выбил молотком(аккуратно важно его не уронить). С первого раза кстати не получилось извлечь это звено — спилили естественно с внешней стороны, а доставали с внутренней и он уперся в крепление распредвала:(( прокрутив его немного (кстати в WIS написано что можно крутить только по часовой стрелке иначе цепь может перескочить, на практике крутили в обе все норм) удалось извлечь.
Ошибка четыре: после того как извлекли звено нужно сразу подвязать оба конца цепи какой нибудь проволочкой, чего никто не сделал в моем случае.
В общем на выбитое звено соединили новую цепь и начали прокручивать коленвал и тут в напряженной тишине послышался небольшой трынь(это как я позже понял случилось одно из самых страшных действий — проскочила цепь), но тогда я не придал этому значения, на секунду остановившись принялся проворачивать дальше и…
И я во что то уперся, я кручу а он не крутиться, только двигатель поднимается, вот те раз подумал я, покрутил дальше — не куриться, двигатель поднимался с подушек. Сразу не понял что уперся поршнями в клапана, так как не выкрутил свечи из за чего и так коленвал прокручивался очень туго.
Потом не помню что мы пытались делать, но в итоге произошло то что произошло, оба конца цепи ушли в недра мотора))))
Взяли перерыв до следующего дня, думать кто виноват и что делать.
В итоге на следующий день с утра поехал купил захват-извлекатель с фонарем и магнитом:

С помощью магнита достали ближнюю часть цепи которая упала в сторону балансировочного вала и привязали проволокой, чтобы никуда не делась.

Со вторым концом промаялись несколько часов и в итоге… В итоге ничего не получилось с магнитом. Приступили к реализации нового плана, слили масло:

Скинули крышку картера и вуаля:

Дальше достали цепь, исправили ошибку сделав пластины из более плотного металла и протянули таки новую цепь.

Следующий этап выставление меток. Выставили коленвал в 40 градусов после ВМТ, пришлось при этом хаотично проворачивать распредвалы, чтобы клапаны не упирались в поршни. Дальше выставили по меткам распредвалы, вот где бы помогли фотографии как они должны стоять, так как по хорошему для их установки нужны такие пластины которые вставляются в прорези:

На глаз сложно устанавливать(но можно:))
Установив все как должно быть, начали искать метку на балансировочном валу и выяснилось что он стоит не правильно)))

Чтобы установить балансировочный вал в правильное положение применялась следующая методика. От старой цепи которая уже вылезла из утроба двигателя отрезается кусок, и крепится к новой цепи, не прокручивая коленвал (цепь снимается со второй звездочки) протягивается цепь через балансировочный вал и считается количество звеньев на которое метка не совпадает, далее с другой стороны из места соединения старой и новой цепи убирается нужное количество звеньев, соединяется и обратно протягивается, так повторяем пока метка не сойдется(все остальные метки уже должны быть выставлены).
Вот так выглядит метка балансировочного вала:

Все выставив, попытались соединить цепь, а она не сходится, на пол миллиметра, и соединительное звено соответственно не вставляется) Пришлось откручивать распредвал, ослабив болты которые его крепят и сдвинув зведочку немного ниже удалось вставить соединительное звено. Казалось бы вот она победа, но тут выяснилось, что внешняя пластина, не одевается — слишком толстые штыри. Для заклепки цепи используется следующее приспособление:

За неимением оного воспользовались маленькими тисками и с матом раза с 20-го запрессовали эту пластинку на место, после чего расклепали молотком крепление.
После установки цепи несколько раз прокрутил коленвал, окончательно убедившись что все стоит правильно собрал все в обратном порядке, залил масло, подключил аккумулятор начал заводить стартер покрутил секунд 10 и…
Двигатель стартовал, первые пару минут постучали гидрокомпенсаторы пока не набрались масла после чего двигатель зашептал, счастью не было предела)))
В процессе еще почистил клапанные крышки, а при обратной сборке развалился один шланг вентиляции картерных газов.
Всего времени потратил 2 часа 3 выходных дня и пару вечеров после работы;)
Как НЕ нужно менять цепь на м112:) Часть 1 (Предыстория)
Как НЕ нужно менять цепь на м112:) Часть 2 (Подготовка и разборка)
Цепь ГРМ заменить m112, m113 (Официальный мануал)

Mercedes-Benz E-class 1999, engine Gasoline 2.4 liter., 170 h. p., Rear drive, Automatic — DIY

Comments 35

Здравствуйте.
Знаю что уже много времени прошло, но может ещё помните )
У меня вибрация двигателя на оборотах 1300-1600 и 2300-2600, когда стоишь и в движении.
В движении не так заметно, но чувствуется.
Менял подушки двигателя, но вибрация осталась. Заменил свечи, проверил все провода (пробитые были заменены), менялся топливный насос и фильтр. На Старе ничего не показало, запускали отдельно линии A и B, потому что думал что какая-то катушка не работает. Но всё работает, никаких ошибок и отклонений нет. Единственно, диагност сказал, что повышенно время открывания форсунок, значения были 3,3-3,4 (в норме ли?). Он сделал предположение о неверной установке балансировочного вала.
При замене цепи и башмаков не присутствовал на выставлении меток, и мне кажется что балансировочный вал выставлен не по меткам. Хотя моторист клянется, что всё по меткам и это подушки, но ведь и без подушек не должно вибрировать. Почему так думаю, потому что мои старые подушки были убиты в хлам, и двигатель тупо лежал на корпусе и таких вибраций не было.
Когда заезжал вибрации такой не было, как выехал сразу вибрация.
По Вашему опыту понял что можно выставить метку не снимая переднюю крышку.
Мне видится это так, снимаются две клапанные крышки и поддон, методом прокрутки шкива коленвала выставляются по меткам коленвал и распредвалы. Всё фиксируется.
Затем снимается натяжитель цепи и цепь рукой сдвигается по одному зубу на шестернях распредвала правого, затем распредвала левого и снизу коленвала, тем самым будет вращаться балансировочных вал, пока не попадем на его метку.
При снятии натяжителя цепь должна расслабится, но хватит ли её длины для сдвига на зуб по шестерням?
Или нужно расклепывать цепь и попытаться сделать как Вы?
Но не совсем понял, как Вы выставляли балансировочный вал. Можете пояснить? Вы зафиксировали распредвалы и колевал и перемещали цепь?

////
При снятии натяжителя цепь должна расслабится, но хватит ли её длины для сдвига на зуб по шестерням?
Или нужно расклепывать цепь и попытаться сделать как Вы?
////
Если цепь новая и не растянутая, то я практически уверен что не получится и длинны не хватит. Так как там пол шестеренки нужно перекинуть и достаточно сильно отвести цепь назад, а цепь не резиновая и вообще не тянется, кажется что нужно еще пол миллиметра чтобы с 1-2 зубов цепь перекинуть на следующие, но нет 👎😩

Здравствуйте.
Знаю что уже много времени прошло, но может ещё помните )
У меня вибрация двигателя на оборотах 1300-1600 и 2300-2600, когда стоишь и в движении.
В движении не так заметно, но чувствуется.
Менял подушки двигателя, но вибрация осталась. Заменил свечи, проверил все провода (пробитые были заменены), менялся топливный насос и фильтр. На Старе ничего не показало, запускали отдельно линии A и B, потому что думал что какая-то катушка не работает. Но всё работает, никаких ошибок и отклонений нет. Единственно, диагност сказал, что повышенно время открывания форсунок, значения были 3,3-3,4 (в норме ли?). Он сделал предположение о неверной установке балансировочного вала.
При замене цепи и башмаков не присутствовал на выставлении меток, и мне кажется что балансировочный вал выставлен не по меткам. Хотя моторист клянется, что всё по меткам и это подушки, но ведь и без подушек не должно вибрировать. Почему так думаю, потому что мои старые подушки были убиты в хлам, и двигатель тупо лежал на корпусе и таких вибраций не было.
Когда заезжал вибрации такой не было, как выехал сразу вибрация.
По Вашему опыту понял что можно выставить метку не снимая переднюю крышку.
Мне видится это так, снимаются две клапанные крышки и поддон, методом прокрутки шкива коленвала выставляются по меткам коленвал и распредвалы. Всё фиксируется.
Затем снимается натяжитель цепи и цепь рукой сдвигается по одному зубу на шестернях распредвала правого, затем распредвала левого и снизу коленвала, тем самым будет вращаться балансировочных вал, пока не попадем на его метку.
При снятии натяжителя цепь должна расслабится, но хватит ли её длины для сдвига на зуб по шестерням?
Или нужно расклепывать цепь и попытаться сделать как Вы?
Но не совсем понял, как Вы выставляли балансировочный вал. Можете пояснить? Вы зафиксировали распредвалы и колевал и перемещали цепь?

Предварительно установили коленвал в нужное положение. По регулировке балансирного вала, снимать поддон не нужно. Мы делали так, протянули новую цепь один ее конец вывели в сторону(и привязали его к проволоке чтобы не упал), а ко второму который проходил через балансирный вал прицепили старую цепь из двух кусков(соединили звеньями не заклепанными). Далее процесс выглядел следующим образом, мы протягивали цепь на другую сторону балансирного вала, там убирали один из кусков и протягивали обратно, и так до тех пор пока не выставили балансирный вал по метке.(на самом деле нужно посчитать сколько звеньев нужно делать один из кусочков цепи который будет извлекаться). Затем аккуратно ослабили цепь, чтобы отрегулировать одну сторону распредвала и при этом чтобы когда цепь натянется балансирный вал встал по метке. Ну а с другой стороны метку выставляли в последнюю очередь так как там цепь соединялась.
А вообще для начала нужно снять левую по ходу движения клапанную крышку и посмотреть метки, конечно же.