Фотоотчет Капитальный ремонт двигателя ALT на Ауди А4 2,0 2004 г.в.

В технический центр «Фэрри-С» обратился клиент на автомобиле Ауди А-4 с просьбой устранить течь масла ДВС. Ауди А-4 дв. ALT 2.0, 2004 г.в.

Осмотр двигателя показал, что течет прокладка ГБЦ. Было принято решение снимать ГБЦ. После снятия ГБЦ было выявлено присутствие большого количества масла в сапунной системе, впускном коллекторе и дроссельной заслонке.

Далее решили вытащить поршни и промерить компрессионные и маслосъемные кольца.
На поршнях 1 и 4 цилиндров было выявлено следующее:

На фото один и тот же поршень, НО!! С одной стороны выработки канавки верхнего компрессионного кольца практически нет, а вот с другой канавка разбита на 0,75 мм. Именно такой щуп стоит в канавке вместе с кольцом.

Далее померили плоскость блока: искривление поверхности составляло более 0.2 мм, что является внедопускным параметром. Блок был снят, разобран и отправлен на шлифовку.

Был произведен замер рабочих поверхностей к/в. Убедившись что все в допусках решили поставить новые номинальные вкладыши ( коренные и шатунные).

По всей видимости автомобиль работал на низкокачественном масле.

В результате разборки: поршни на замену, блок в шлифовку, ГБЦ- кап. ремонт( замена клапанов, направляющих, МСК и шлифовка) и замена всех уплотнений.

После шлифовки и мойки блока цилиндров начинаем установку новых коренных вкладышей и коленчатого вала.

Затянув болты коренных крышек и убедившись что коленвал спокойно прокручивается от руки, начинаем сборку поршневой группы, используя новые оригинальные поршни номинального размера.

После этого устанавливаем собранную поршневую группу в блок цилиндров и ставим новые шатунные вкладыши. Болты шатунных шеек обязательно заменяем новыми и затягиваем положеным моментом.

После этого коленвал должен спокойно прокручиваться без закусываний.

Затем устанавливаем переднюю и заднюю крышки коленвала, предварительно запрессовав в них новые сальники, и устанавливаем помпу.

Далее ставим на место чистый маслонасос с уравновешивающим дифференциалом соблюдая метки и используя новое уплотнение.

Закрываем блок цилиндров поддоном.

Затем ставим привод вариатора (маховик).

Небольшие манипуляции под капотом – и блок цилиндров на месте.

Следующий шаг – установка ГБЦ. Устанавливаем её без распредвалов, чтобы не допустить повреждений клапанов.

Затем проводим установку навесного оборудования: генератора, кронштейна масляного фильтра, насоса ГУР, теплообменника и т.д.

После этого приступаем к сборке привода ГРМ (ремня).

Далее выводим поршни в среднее положение и устанавливаем распредвалы с гидронатяжителем и новыми сальниками, соблюдая метки.

Доворачиваем коленвал в ВМТ и устанавливаем ремень ГРМ.

Несколько раз проворачиваем двигатель по ходу вращения и убеждаемся в правильности установки. После этого ставим клапанную крышку.

Затем аккуратно устанавливаем перепускной масляный клапан во впускной распредвал, чтобы не сломать компрессионные кольца (отдельно не поставляются).

Далее отмываем дроссельную заслонку до состояния новой,

и поставив её на место, ставим впускной коллектор.

Закручиваем свечи и устанавливаем катушки зажигания.

Затем ставим кожухи ГРМ.

Далее собираем переднюю панель, устанавливаем радиаторы, фары и бампер.

Заливаем масло Motul 8100 X-CESS 5W40, оригинальный антифриз G12+ и заводим двигатель.
После получаса работы двигателя на холостом ходу проверяем уровни всех жидкостей и при необходимости доливаем.

Всё. Автомобиль готов к эксплуатации в обкаточном режиме.

Замена цепи двигатель alt

Наконец-то руки дошли, до данного мероприятия.
Отчётов в сети много. Всё досконально изучил.
Хочется выразить благодарность хорошим людям за всю необходимую инфу:

Владу melcon

Арсену Argan2008

Лёхе RazoF

Гоше diesel38

Вите Racers

Итак для начала спец инструмент или что необычное понадобится:

1. Ключ для проворота коленвала. Головка на 19 многогранная с воротком, либо накидной ключ на 19 с вылетом обрезанный ( к нему либо трубу приварить либо тупо через трубу крутить)

2. Ключ для кручения впускного распредвала (размер шипа, который входит в прорезь на валу 30*3) и рогатка для фиксации шкива выпускного вала (расстояние между шипами 80-90, длина шипа 50). Забегая вперёд скажу, делайте толще, моя приблуда сломалась.

3. Битка торкс 55, сточенная под говноболт фазорегулятора

Список запчастей и примерные цены

06D103121B — прокладка задней крышки ГБЦ. 185

06F109217A — натяжитель цепи. 2930

06D109229B — цепь 2720

06D145117 — Прокладка вакуумного насоса. 180

N 10196303 — болты натяжителя цепи 3 шт *30

06D 109 281 D — Болт Фазовращателя 70

06D109309C — толкатель ТНВД 1400

06E127248 WHT005184 — прокладка ТНВД 200

06B103113C — Заглушка ГБЦ 130

038 103 085 C — САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА — Элринг 260

06F 103 483 D- прокладка клапанной крышки Элринг 470

Elring 461.680 Герметик прокладочный 590 рублёв

1. Сбрасываем давление в системе питания, вытащив 28 предохранитель и заведя авто вырабатываем бенз.

2. Снимаем клапанную крышку

3. снимаем ТНВД и толкатель

4. Отщёлкиваем проводку в задней части мотора

5. Откручиваем вакуумный насос

6. Откручиваем 7 болтов задней крышки цепи. Снимаем крышку аккуратно. Главное не поломать колечки, на фото их видно.

Снимаем с крышки клапан 205, моем его очистителем карбюратора.

7. Дальше снимаем передний кожух грм. Выставляем ВМТ. Крутим коленвал по часовой, смотрим совпадение меток на шкиве к.в. и шкиве распредвала. Поставили. Валы смотрят прорезями друг на друга

8. Делаем метки маркером на валах, на раме, на звёздочках, на цепи

9. Дальше момент истины. Либо говноболт фазовращателя открутится, либо нет. Если нет, то как бы полно отчётов, смотрите, ничо сложного, гемора ток больше

Если да, то см. п.10

10. Фиксируем звёздочку выпускного вала, с обратной стороны пытаемся открутить говноболт.

Скажу сразу, мой держатель сложился. Держал через длинную трубу.

Дядя Серёжа (мужик который мне помогал) достал из шкафа это

Болт сразу сдался )))) Ура )))

11. Фиксируем натяжитель. Откручиваем говноболт. Низ у цепи прослаблен, верх натянут. Вставлем спец ключ в прорезь впускного вала (где кулачок ТНВД) и крутим чутка распредвал против движения, при этом должен чувствоваться люфт на фазовращателе. Важно ! Фазовращатель должен быть в защёлкнутом состоянии ( процесс защёлкивания происходит автоматически при отсутствии давления масла и при провороте к.в. вала вручную)
Вал повернули, фазовращатель без проблем снимается вместе с цепью. Вал впускной уезжает по ходу движения.

12. Снимаем натяжитель, ставим новый. Момент затяжки болтов 10 Нм

13. Делаем метки на новой цепи, также как на старой. Одеваем цепь на вал и фазовращатель по меткам. Крутим впускной вал против часовой, надевая при этом фазовертелку. Метки должны чётко совпасть. У меня впускной вал ушёл малясь вперёд. Это видимо из-за цепи и натяжителя. Вырез под ключ встаёт почти вертикально отн-но плоскости головки блока.

14. Закручиваем говноболт от усилия руки, распускаем натяжитель. Делаем кружок за колено, метки должны совпасть.

15. Если совпали, закручиваем говноболт 20 Нм +45 градусов доворота.

16. Ещё раз кружок за колено. Ок.

17. Собираем всё назад. Завожу, открываю 93 группу, а там +6 , а было -2

Всё думаю, проипался на зуб. Настроение на ноль. Уже поздно. Поехал домой. На след день после работы решил перебросить цепь на зуб. Перебросил блеать. В 93 стало +20, выскочила ошибка по фазам. Пришлось назад всё возвращать. Эх и жопа. Закончил в 3 ночи. +6 так и маячит, фазик отрабатывает углы от +28 до -10,5 а должно быть до -14.

Вот моё ипало после завершения работ

Пивко немного помогало

Метки все в норме, но на неделе буду ещё раз всё проверять.

Теперь немного по физ. смыслу в 93 группе и по тесту фазика.

0 в 93 это значит что впускной вал стоит чётко как надо.
+5 — вал убегает вперёд на 5 градусов, в сторону раннего открытия клапанов
-5 — вал убегает назад на 5 градусов, в сторону позднего открытия клапанов

Но даже если в 93 не 0, не стоит переживать т.к. фазовращатель корректирует положение впускного вала. Самое главное, чтоб он отрабатывал диапазон от 28 до -14 градусов.
Это можно проконтролировать запустив тест фазика:

Двигатель->Базовые параметры->94 группа-> вкл. тест и нажать одновременно тормоз и газ. Обороты поднимутся до 2 тыщ и фазы впуска начнут меняться. Контролируем весь диапазон.

Также можно снять логи по 91 группе в различных режимах. Там запрос и реальное значение. Смотрим тупо какой диапазон отрабатывает фазик и совпадает ли запрос с реалом.

У меня запросы идут от 28 до -12, отрабатывает от 28 до -10,5. 1,5 градуса недокручивает. На расходе никак не сказалось и динамика без изменений, с низов вроже пошустрее.

Да проёб на зуб по ремню или цепи, это цифра порядка 13 в 93 группе

например у человека +9, вал убежал на зуб вперёд. ремень перекинули как надо. В 93 стало -4.

Удачи всем. Короче поменял я се цепь 3 раза. Это пиздецц товарищи. Но тарахтения больше нет. Мотор поёт. Слышно ток ТНВД. Толкатель за 30 тыщ подустал, я его заменил, вал как новый.

Если в 93 полез минус, то пошёл уже износ цепи и натяжителя т.к. при растянутой цепи и при износе башмака впускной вал убегает в позднюю.