Автомасла и все, что нужно знать о моторных маслах
Выбор и замена трансмиссионного масла в лодочном моторе
Трансмиссионное масло для лодочных моторов применяется исключительно для защиты зубчатых деталей редуктора. Высококачественная смазка обладает повышенными антикоррозийными свойствами и содержит комплекс присадок, предотвращающих износ шестерен при работе механизма в сложных условиях.
Общие сведения
На характер масел, работающих в механизмах автомобильной трансмиссии, влияют 3 основополагающих фактора:
- скорость вращающихся шестерен;
- температура;
- величина давлений в точках касания зубчатой пары.
Температурные режимы в лодочных редукторах могут изменяться в достаточно свободных пределах, начиная от температурных показателей окружающей среды и заканчивая значениями в месте соприкосновения шестерен (200–250°C).
Эти параметры в большей степени связаны с величиной механических воздействий и скоростью сдвига шестерен. С увеличением оборотов двигателя уменьшается толщина масляной пленки, а значит повышается риск повышенного износа деталей и заедания зубьев.
В отличие от машинной передачи, редуктор лодочного мотора работает в более сложных условиях. Двигатель плавсредства постоянно находится в водной среде, и к уже перечисленным факторам добавляются скорость течения и плотность жидкости (пресная, соленая).
Поэтому, смазка для лодочных моторов должна соответствовать еще и некоторым специальным требованиям:
- обеспечивать защиту трущихся деталей в условиях повышенной влажности (попадание воды и др);
- иметь высокие антикоррозионные показатели;
- обладать достаточной вязкостью для работы в экстремальных условиях.
Трансмиссионные смазки состоят из основы и комплекса химических присадок, влияющих на эксплуатационные качества масел. В зависимости от технических характеристик лодочного мотора подбирается соответствующий набор модификаторов.
Виды присадок
Смазочные материалы для ПЛМ должны обеспечивать предельную защиту деталей редуктора от попадания влаги, даже при износе уплотнительных элементов. Специальные модифицирующие добавки предохраняют масло от смешивания с водой (образование эмульсий) и обеспечивают устойчивую пленку на поверхности шестерен:
Противопенные присадки – кремнийорганические вещества, препятствующие образованию пенящихся субстанций.
Антифрикционные фторсодержащие составы на 40% снижают трение, предотвращают образование микротрещин, сколов, а также придают металлическим поверхностям гидрофобные свойства.
Антиокислительные присадки содержат в своем составе фосфорные и сернистые соединения. Они препятствуют окислению масла, которое может протекать внутри редуктора при эксплуатации последнего в экстремальных условиях, а также при непосредственном контакте смазки с морской водой.
Противозадирная и противоизносная добавка – это химические реагенты, уплотняющие масляные покрытия в местах соприкосновения трущихся элементов (полимеры, сульфиды и др). В точке касания шестерен формируется тонкое прочное покрытие из сульфида железа, которое при увеличении температуры плавится и препятствует задиру, сколу и износу.
Антикоррозийные присадки. Они особенно полезны для лодочных двигателей, работающих в морской воде.
Классификация трансмиссионных масел для лодочных двигателей
Первый тип масел – минеральные. Они имеют доступную цену и подходят для всех отечественных моделей. Основой этих жидкостей служат остаточные продукты прямой перегонки нефти. Затем в эту смесь добавляются модифицирующие присадки и получается качественная масляная эмульсия для лодочных моторов.
Следующий вид – синтетика, получаемая посредством синтеза углеводородных соединений с добавлением улучшающих компонентов. Масло обладает стабильной вязкостью, индекс которой не меняется в течение всего срока эксплуатации.
Третья разновидность смазочных материалов – полусинтетика, представляющая собой смесь минеральной и синтетической основы (30:70%). Такие марки стоят недорого, а по качеству почти не уступают синтетическим.
Замена масла своими руками
Для каждого типа лодочного мотора производитель рекомендует определенный класс трансмиссионного масла. Если в паспорте агрегата не указана марка смазки, то существуют универсальные материалы – это SAE 80W–90 и SAE 85W–90.
Последовательность выполнения работ:
- Вывешиваем агрегат вертикально, на некотором расстоянии от земли. Для этого используем специальный стенд или подставку.
- Под сливное отверстие устанавливаем емкость.
- Снимаем заглушку контроля уровня масла.
- Выворачиваем пробку заливного отверстия.
- Откручиваем сливной болт и ждем пока эмульсия полностью вытечет из редуктора. После этого меняем прокладку на пробке и закрываем отверстие.
- Заливаем свежее масло до тех пор, пока оно не появится на выходе из контрольного окошка.
- Устанавливаем заливной болт на место.
Протираем ветошью корпус редуктора и ждем несколько минут, чтобы вся жидкость стекла на дно картера. Через смотровое окошко или с помощью щупа проверяем уровень масла. Недостаточный объем смазки может привести к преждевременному износу и поломке двигателя.
Замена масла в редукторе подвесного лодочного мотора
Как ни странно, но очень часто замена масла в редукторе подвесного мотора вызывает множество вопросов. Казалось бы, читай инструкцию и делай все, как там написано.
На деле получается не все так просто. Если четко следовать инструкциям, то операцию по замене масла в редукторе надо проводить, когда мотор либо висит на лодке (лодка при этом стоит на берегу), либо на специальной подставке. Положение мотора — строго вертикальное. Откручиваем болты-заглушки, сливаем масло и контролируем его внешний вид. Откручивать нужно оба болта-заглушки. Это напоминание для тех, кто, открутив только нижнюю заглушку, долго ждет, когда же из редуктора вытечет все масло. Стоит также напомнить, что у многих моторов нижняя заглушка может быть магнитной, и на ней возможно появление мелких металлических крошек, которые следует тщательно удалить.
По виду масла можно с определенной достоверностью определить, в каком состоянии находятся и шестерни, и сальники. Если в масле присутствует эмульсия, то это верный признак того, что в редуктор попадает вода и сальники и уплотнения стоит проверить особенно придирчиво. Если в масле есть металлические включения, то, скорее всего (если это не смена масла после обкатки), в ближайшее время придется заниматься редуктором. Если смену масла поручить профессионалам, то они, как правило, вне зависимости от внешнего вида масла «опрессуют» редуктор, или, если говорить точнее, проведут тест на давление. Он делается при помощи специального насоса, который присоединяется к резьбовой части нижнего отверстия редуктора. Обычно первый тест проводится на избыточное давление. В полость редуктора накачивается воздух до определенного давления, а затем какое-то время механик следит за тем, падает оно или нет. Как правило, тест считается успешным, если давление в полости редуктора поддерживается некоторое время на уровне 0,2–0,4 атм. Второй тест — «на вакуум» — проводится в обратном порядке. Воздух из полости редуктора откачивается, и механик наблюдает за тем, как ведет себя манометр насоса. Если есть проблемы с сальниками (уплотнениями) или соединениями, то в редуктор будет поступать воздух.
Перед заливкой свежего масла рекомендуется промыть редуктор хотя бы чистым бензином, прокручивая от руки гребной вал. В мастерских при замене масла в редукторе, как правило, используют специальные насосики, которые позволяют перекачивать масло из банки непосредственно в редуктор. В «обычной жизни», если вы заменяете масло собственными силами, можно использовать специальные тубы, которые продаются в магазинах уже с маслом. На конце такой тубы имеется конусный выступ, который позволяет плотно присоединить ее к нижнему отверстию редуктора. Для большей надежности конец тубы можно не просто вставить в отверстие, а немного провернуть по резьбе (наживить). Если придется закачивать таким образом масло из двух туб, то тут проблем не возникнет. Масло достаточно густое, и при вынимании кончика первой тубы заливное отверстие надо довольно быстро закрыть пальцем, а затем аккуратно вставить новую тубу. Потери масла в этом случае неизбежны, но они будут невелики.
Чтобы сократить потери масла и облегчить работу, при появлении масла в верхнем отверстии можно сразу, не вынимая конусную насадку (на тубе или шланге насоса — в данном случае все равно), закрутить верхнюю заглушку, а затем уже вынуть насадку и завернуть нижнюю.
 | ||
| Откручиваем. | Сливаем. | Заправляем. |
Если уж использовать в «домашних условиях» насос, то, разумеется, лучше «фирменный», т. е. рекомендованный производителем мотора. У некоторых насосов на шланге, через который масло подается в редуктор, на конце стоит специальная насадка, позволяющая ее плотно присоединить к любому заливному отверстию. При этом диаметр отверстий может отличаться, так как насадка имеет конусную форму. Некоторые производители предлагают насосы для масла, у которых на конце заливного шланга есть металлический переходник с резьбой (в комплекте может быть два переходника разных диаметров). Цена такого насоса может составлять от 200 до 400 руб. Его полезно иметь в хозяйстве, так как в этом случае масло можно закачивать практически из любой емкости подходящего размера (насосы рассчитаны обычно под определенный объем и форму банки).
Напомним, что масло следует «закачивать» до тех пор, пока оно не появится в верхнем контрольном отверстии. В некоторых случаях реально воспользоваться информацией о необходимом объеме масла в редукторе. В инструкциях по эксплуатации, как правило в разделе «Технические характеристики мотора», указана приблизительная цифра. Этими данными имеет смысл руководствоваться, когда речь идет о моторе небольшой мощности и масло находится в банке, а под руками нет ни насоса, ни старой тубы, но зато есть мерная емкость. В этом случае мотор надо положить набок отверстиями вверх, завернуть нижнюю заглушку (болт) и через верхнее отверстие залить требуемый объем масла. Заливать придется долго и осторожно, не перекрывая полностью струей масла отверстие и давая возможность для выхода воздуха. Такой вариант имеет право на жизнь.
Почему заливать (закачивать) масло лучше через нижнее отверстие? Потому что масло густое и при заправке его через верхнее отверстие внутри редуктора может образоваться воздушный пузырь, в результате чего полностью необходимый объем масла не удастся залить, и редуктор при работе будет страдать от его недостатка.
Выбор масла для редуктора тоже не слишком сложен. Все в той же инструкции по эксплуатации мотора указано, какую именно марку масла рекомендует производитель. Для одних моторов подходит масло для гипоидных передач в «морском» исполнении, для других — трансмиссионное для «обычных» шестеренок, предназначенное для сложной эксплуатации в условиях влажной среды. Также в инструкции указана вязкость масла по SAE и иногда класс по API. Ни в коем случае нельзя использовать «простое» масло, если в инструкции указано, что необходимо гипоидное.
Применять автомобильное трансмиссионное масло можно, но нежелательно, особенно при эксплуатации мотора в соленой воде. Обычное автомобильное трансмиссионное масло не имеет хорошей защиты от попадания в него воды. Специализированное же масло может «связывать» попавшую воду и таким образом защищать трущиеся пары от масляного голодания и коррозии. Многие механики считают, что лучше пусть в редукторе будет чистая вода вместо масла, чем эмульсия.
Для отечественных моторов можно использовать любимое многими «МС-20», как «авиационное», так и «наземное», либо «Тад-17п». Правда, в наши дни последнее нормального качества, похоже, в магазинах не найти, а жаль, так как оно неплохо защищено от воды. Проще найти «Тап-15В», по отзывам, оно «честнее».
Болты-заглушки имеют специальные шайбы-уплотнители. Они бывают разной формы и изготовлены из разных материалов: резиновые, из специального картона и т. д. При установке на место болтов-заглушек следует соблюдать следующее правило: завернув болт до того момента, когда он начинает сжимать уплотнитель, достаточно сделать еще не более пол-оборота. Ни в коем случае нельзя заворачивать болт «от всей души». Это может привести к двум негативным последствиям: либо сломается (порвется) уплотнитель и выдавится из-под болта его край, либо впоследствии болт будет очень сложно выкрутить. К сожалению, в инструкциях практически никогда не указывается усилие, с которым необходимо заворачивать болты, закрывающие отверстия в редукторе, поэтому придется самому искать «золотую середину».
Наибольшие проблемы обычно возникают у обладателей отечественных моторов, где в роли уплотнителя выступает не всегда качественный резиновый «бублик», который при излишнем усердии во время установки заглушки может «вывернуться» (в некоторых случаях просто порваться) и перестанет перекрывать доступ воды к резьбовому соединению.
На более или менее современных моторах зарубежного производства уплотнитель, как правило, встает хорошо, и, если не «перетянуть» болт, то он проживет очень долго, достойно справляясь со своими обязанностями.
Иногда спрашивают, можно ли смешивать масла разных производителей? Если нет специальных разрешений производителя на это, то лучше не экспериментировать. Ремонт редуктора обойдется значительно дороже банки с трансмиссионным маслом. Хорошие механики стараются избегать смешивания масел не только разных производителей, но и разных марок одного и того же производителя. Это касается не только трансмиссионных масел, но и моторных.
Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:
