Снятие и установка дисков сцепления ГАЗ-3110
Сцепление заменяем при износе ведомого и ведущих дисков
1. Установить автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2. Снять коробку передач.
3. Отвернуть десять болтов крепления и снять картер сцепления.
4. Зафиксировать маховик с помощью отвертки 1, отвернуть равномерно по диагонали шесть болтов 2 крепления нажимного диска к маховику и снять нажимной 3 и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск.
5. Отвернуть четыре болта крепления усилителя картера сцепления к блоку двигателя, приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель 1 картера сцепления
Осмотр и дефектовка деталей сцепления
1. Очистить от пыли и грязи нажимной и ведомый диски, а также рабочую поверхность маховика.
2. Осмотреть ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.
Проверить износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 утоплены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск (или фрикционные накладки) необходимо заменить.
Проверить надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска.
Если пружины сломаны, диск необходимо заменить. На фрикционной шайбе 4, расположенной под нажимной пружиной 5 гасителя крутильных колебаний, не допускаются следы износа, перегрев или механические повреждения.
Проверить биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,7 мм, диск заменить.
3. Осмотреть рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева.
Ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска не допускается.
При наличии указанных дефектов узлы рекомендуется заменить.
4. Внешним осмотром оценить состояние опорных колец 1 и диафрагменной пружины 2 нажимного диска. Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа.
Трещины на диафрагменной пружине не допускаются.
Места контакта (показано стрелкой) лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.
5. Проверку расположения концов лепестков пружины и их регулировку проводят на специальном приспособлении или на снятом маховике.
Для проверки необходимо смонтировать нажимной диск 2 на снятый маховик 3, предварительно подложив под рабочую поверхность нажимного диска три шайбы 1 толщиной 8 мм, расположив их, по отношению друг к другу приблизительно под углом 120°.
Замерить расстояние от торца, маховика до конца лепестка 4. Этот размер должен составлять (42,5±2) мм.
Аналогично проверить данный размер и на других лепестках.
Допускается выступание (утопание) лепестков пружины относительно друг друга на величину не более 0,25 мм. В противном случае концы лепестков, не лежащих в плоскости, необходимо подогнуть.
После проверки положения лепестков проверяют величину перемещения рабочей части нажимного диска.
Для проверки необходимо приложить усилие ко всем лепесткам 4 так, чтобы они переместились от первоначального положения на глубину 8,5 мм, при этом зазор между нажимным диском 2 и шайбами 1 должен составить не менее 1,3 мм.
Убрать шайбы, для этого увеличить усилие на концы лепестков так, чтобы они переместились приблизительно на 10 мм.
Установка
1. Смазать передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол–24.
2. Проверить легкость перемещения в осевом направлении ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала. При затрудненном перемещении удалить заусенцы со шлицов.
3. Вставить оправку, изготовленную в соответствии с указанными размерами, в передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике.
4. Установить на оправку ведомый диск сцепления. При этом сориентировать ведомый диск так, чтобы выступающая часть ступицы ведомого диска была обращена в сторону нажимного диска.
5. Установить нажимной диск и завернуть шесть болтов его крепления, не затягивая.
6. При отсутствии центрирующей оправки можно использовать резервный первичный вал. В этом случае надеть на первичный вал нажимной и ведомый диски в соответствии с их ориентацией.
Вставить первичный вал в передний подшипник, находящийся в маховике, и завернуть шесть болтов крепления нажимного диска, не затягивая.
7. Провести окончательную затяжку шести болтов крепления нажимного диска равномерно по диагонали моментом 20–25 Н·м (2–2,5 кгс·м).
8. Проверить затяжку гайки крепления шарового пальца на картере сцепления.
Смазать шаровую поверхность пальца тонким слоем смазки Литол–24.
9. Установить усилитель картера сцепления, если он снимался, и затянуть четыре болта крепления усилителя к блоку цилиндров моментом 29–36 Н·м (2,9–3,6 кгс·м).
10. Установить картер на блок цилиндров и затянуть болты его крепления.
Замена сцепления волга 3110 406 двигатель
Демонтаж и замена сцепления – сложная процедура, выполнять которую следует в профессиональном сервисном центре. Мастера «Альфа-Авто» рады предложить свои услуги в этом вопросе. Замена сцепления подходит по стандартному алгоритму.
Мастеру устанавливает автомобиль на эстакаду или смотровую яму, демонтирует КПП и снимает картер сцепления. Следом в статичное положение приводится маховик. Специалист снимает нажимной и ведомый диски, а также усилитель картера сцепления. Далее осуществляется диагностика повреждений. Комплектующие очищают от загрязнений. Если на ведомом диске присутствуют трещины, его заменяют. Мастер оценивает степень износа фрикционных накладок, фиксацию демпферных пружин и качественное состояние шайбы.
Нажимной диск не должен содержать трещин, сколов и задиров, все элементы крепления должны сидеть прочно, а комплектующие с дефектом требуют замены. Следом механик проводит диагностику стопорных колец, диафрагменной пружины диска. На них не должно быть следов износа. После разбора узла и замены всех дефектных деталей производится монтаж новых запчастей и установка сцепления на привычное место.
Передний подшипник вала в маховике смазывается специальным составом. Ведомый диск должен легко вращаться, не находя преград. Если на шлицах обнаружены заусенцы, их необходимо устранить. Ведомый диск ставят на оправку так, чтобы часть ступицы смотрела на нажимной. Мастер закрепляет элементы фиксации, затягивая их не плотно. Первичный вал вставляется в передний подшипник маховика и все болты закручиваются. Поверхность пальца обрабатывается смазкой, усилитель картера водворяется на привычное место.
В финале работ специалист осуществляет диагностику, заведя автомобиль и, оценивая качество функционирования транспортного средства. Если отсутствуют посторонние шумы, рулевое управление работает нормально и элементы не демонстрируют неполадок, значит вся процедура проведена исправно. По ее завершении механик предоставляет гарантию на свою работу.
Удобство обслуживания в «Альфа-авто» заключается в том, что на нашем складе всегда имеются оригинальные и аналоговые запчасти на замену. Вам не придется искать нужную комплектующую, достаточно просто привезти автомобиль в мастерскую и передать его специалистам. Наши специалисты вернуть автомобилю былой комфорт и управляемость.
Замена сцепления газ 3110 406 двигатель
11.2. Снятие и установка сцепления
Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач).
Снимаем главный цилиндр сцепления (см. соответствующий раздел в главе Диафрагменное сцепление)
Ключом “на 10” отворачиваем болт.
. и вынимаем вилку выключения сцепления.
Из картера вынимаем подшипник выключения сцепления.
Ключом “на 12” отворачиваем четыре болта.
. и снимаем нижнюю часть картера.
Керном помечаем положение кожуха ведущего диска на маховике.
Ключом “на 12” отворачиваем шесть болтов крепления кожуха.
. и вынимаем ведомый диск и кожух сцепления.
Отверткой отгибаем стопорные шайбы и, удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой, головкой “на 17” отворачиваем четыре гайки крепления маховика.
. и вынимаем маховик.
Контроль и дефектация деталей пружинно-рычажного сцепления, а также операции по снятию главного, рабочего цилиндров и шланга привода выключения сцепления производятся так же как и в случае обслуживания и ремонта диафрагменного сцепления.
Сборку сцепления производим в обратной последовательности.
В этой заметке будет итог того, что было сделано в «Болшом ремонте» (предыдущая заметка)…
Попрощались со мной тогда, сказав: «Первая и вторая передача пока что хреново будут включаться — синхронизаторы притираются!»
«Ага» сказал я.
По прошествии пары недель синхронизаторы так и не притерлись. Передачи становилось втыкать все сложнее и сложнее… Вплоть до того, что приходилось трогаться со второй. В итоге однажды вечером еле доехали домой, при подьезде к дому меня все достало, я стал крутить движок до 5000, недовыжимать сцепление при этом и орать «СДОХНИ НАКОНЕЦ ТВАРЬ!111». Не сдохла.
На парковку затолкали руками, из под днища шел дым и скрежет, передачи втыкались только с выключенным мотором. Стала понятна причина «невтыкания» передач. Очевидно, сдохло, али сказать — сгорело, сцепление. Почему вопросом не задавались.
Ну дело не хитрое. Съездил на рынок, купил комплект «HOLA» — реально очень хороший комплект (диск, корзина, железный выжимной, смазка для пары выжимной-направляющая, ОПРАВКА для установки). Отдал за него 3500.
Далее произошла незадача. Все поначалу слились помогать, аргументировав, мол невозможно на «Волге» поменять сцепление самим. Я всех послал и сказал что буду тогда менять один. Пожалели дурачка =)
Далее встал вопрос — как это чудо доставить до ближайшей эстакады и на нее же затащить. Варианта два:
1) воткнуть первую передачу, завести машину и так ехать.
2) повесить на буксир к ВАЗ 2114
Второй вариант отпал. Было сказано: «Да ты что! Волга 1,5 тонны весит, а 14-я 900кг, сцепление тоже спалю!».
Ну и ладно. Доставился своим ходом, медленно, печально, со скрежетом. На эстакаду забрался выдернув предохранитель на бензонасос, чисто на стартере (думал сгорит к черту — нет, до сих пор работает!), попутно чуть не свалившись с нее… Ну далее все просто: отыскать все болты, открутить, вынуть коробку, поставить сцепление по оправке и собрать все в обратной последовательности.
Самое запарное — попасть первичным валом КПП диск. Двое держат на весу КПП и занимаются суванием, я кручу голыми руками вторичный вал и поправляю: «Суй! Назад! Еще! Во, ага.» Минут 10 страдали. А все почему — оправка совсем чуь-чуть меньше по диаметру, чем диск сцепления. Просто чуть люфта. Поэтому диск был поставлен чутка ниже. Вот из-за него и не получалось попасть и в диск и в подшипник маховика видимо…
Ладно, не суть. Выяснил что оказывается спаленное сцепление было Kraft. Довольно жесткое. HOLA раз в 50 мягче.
А самое главное что я выяснил: сцепление сгорело не просто так: господа сервисмены, при установке вилки выключения сцепления, слегка промахнулись мимо «ушей» выжимного подшипника. И поставили ее на плоскость корпуса подшипника, попутно перекосив на опорном пальце. А плоскость — она пластиковая. И постепенно прогнулась… И пипец всему.
Фото:
П.С.
Зимой 20092010 успешно его сжег, потому что дурак и буксовал не правильно. Летом махнули, тоже сами, тоже HOLA. Рад.
Замена сцепления в первый раз заняла 6 часов с перекурами, второй раз 5 часов с очень большими перекурами на неудобной низкой эстакаде.
ВАЖНО!
Стальной выжимной подшипник действительно оставлят на направляющей КПП выработку типа «ступенька». По моим прикидкам — за пару лет крайне интенсивной езды выжимной начнет на ней застрявать в положении «выжато». Так что подумайте. Лично я не парюсь и поставил опять железный выжимной.
Установить автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
Снять коробку передач.
Отвернуть десять болтов крепления и снять картер сцепления.
Зафиксировать маховик с помощью отвертки 1, отвернуть равномерно по диагонали шесть болтов 2 крепления нажимного диска к маховику и снять нажимной 3 и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск
Отвернуть четыре болта крепления усилителя картера сцепления к блоку двигателя, приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель 1 картера сцепления
Осмотр и дефектовка деталей сцепления
1. Очистить от пыли и грязи нажимной и ведомый диски, а также рабочую поверхность маховика.
Осмотреть ведомый диск.
Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.
Проверить износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 утоплены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск (или фрикционные накладки) необходимо заменить.
Проверить надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска.
Если пружины сломаны, диск необходимо заменить.
На фрикционной шайбе 4, расположенной под нажимной пружиной 5 гасителя крутильных колебаний, не допускаются следы износа, перегрев или механические повреждения.
Проверить биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,7 мм, диск заменить.
3. Осмотреть рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева.
Ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска не допускается. При наличии указанных дефектов узлы рекомендуется заменить.
