Диагностика работы сцепления и его замена в ГАЗ 31105

В 2004 году на Горьковском автомобильном заводе была выпущена обновленная «Волга» — ГАЗ 31105. Собственно, эта версия является усовершенствованием предыдущей модели — 3110. Поэтому ремонт и замена деталей происходит по одному и тому же принципу в обоих случаях.

Сцепление – это деталь, которая ломается крайне редко, но без ее работы управление автомобилем будет невозможным.

В таком случае может понадобиться замена сцепления в автомобиле ГАЗ 31105.

газ 31105

Причины замены

Обычно замена сцепления необходима, если:

• сцепление работает неправильно. При этом водителю сложно нажимать на педаль сцепления, в результате чего автомобиль сложно заводится;
• коробка передач также заедает. Вполне возможно, что во время ее работы могут появиться неприятные звуки, напоминающие скрип или шуршание;
• педаль сцепления при нажатии провалилась вниз, но после так и не вернулась в первоначальное положение.

Диагностика работы

Для диагностики работы педали сцепления в машине ГАЗ 31105 может понадобиться линейка. Она позволит с легкостью измерить расстояние от педали до пола. Нормальное расстояние – 160 мм. В противном случае необходима регулировка.

При этом если машина работает нормально и с неотрегулированной педалью, то что-то менять необязательно. Делать это следует только в том случае, если машина работает неправильно при переключении передач или во время начала движения. Если после регулирования педали нет никаких изменений, то необходима ее замена.

Механизм сцепления

Признаки отклонения от нормы

Их всего несколько, и необязательно, чтобы они все присутствовали одновременно:

• начало движения не является плавным, как это должно быть. Напротив, оно сопровождается рывками и ударами;
• при переключении скоростей на коробке передач слышен шум;
• педаль сцепления часто западает вниз и не возвращается в первичное положение.

Самостоятельная диагностика

Можно также провести диагностирующий тест самостоятельно. Для этого нужно:

• завести двигатель машины ГАЗ 31105;
• медленно отпускать педаль сцепления;
• тронуться с места.

Если авто двинулось вперед сразу после того, как водитель начал отпускать педаль, то свободный ход отсутствует.

Но если машина не тронулась с места даже после отпускания педали, значит ее ход больше нормы.

Как заменить тросик

Замена тросика сцепления – процесс довольно сложный, а уж тем более в ГАЗ 31105. Но чтобы с легкостью проделать его прямо у себя дома, необходимо:

Тросик сцепления газ 31105

• открутить крепление троса, используя ключ на 19;
• вынуть наконечник троса из вилки сцепления. Однако этот процесс можно упустить, если трос был порван в доступном месте;
• в салоне под педалью нужно найти гайку крепления троса. Она небольшая, поэтому чтобы ее снять понадобится ключ на 8;
• отцепить скобу, с помощью которой крепится наконечник троса с педалью сцепления. Для этого надо поднять педаль сцепления на максимально высокий уровень, а после с помощью отвертки зацепить клипсу;
• вытащить трос сцепления. Во время этого процесса нельзя сильно дергать за трос, поскольку это может привести к повреждению гнезда, в котором он находился;
• снять скобу, расположенную на рычаге педали;
• медленными движениями засунуть в отверстие новый трос через салон в капот;
• закрепить все следует в обратном порядке;
• но скобу крепления можно вернуть в первоначальное место по-другому. Из обычной скрепки сделать клипсу, с помощью которой можно будет легко закрепить скобу на место. Также здесь могут понадобиться и пассатижи;
• желательно в конце смазать трос маслом или устойчивой к низким температурам смазкой, чтобы он стал более эластичным.

Если замена сцепления не помогла и после всех выполненных действий по-прежнему наблюдаются проблемы в работе ГАЗ 31105, то лучше воспользоваться услугами мастера.

Как происходит замена сцепления в автомобиле газ 31105

Привет коллеги!Думаю каждый волговод сталкивался с таким геморройным узлом, как коробка. Моя же коробка прожила довольно долго, без каких либо вмешательств в нее. Довольно давно появились 2 проблемы: вылетала задняя передача и тек передний сальник первичного вала, как я и предполагал. В целом коробка работала на ура.

Передачи втыкались одним пальцем, никаких проблем с переключением. Ничего не гудело не шумело. Хотя масло в следствии текучего сальника приходилось доливать частенько.Пора ремонтировать. Коробка такая капризная штука что без подъемника и грамотного специалиста не обойтись. Вчера договорился с мастером ( мастер-класс мужик. коробки разбирает/собирает закрытыми глазами).

Сцепление тоже подумывал менять, последнее время начало буксовать, в салоне был специфический запах жженой резины.Пробег 60 тыщ, так то все это дело еще поездило бы, но нет. я так не люблю и нужно менять вовремя.8:30, я уже вешу на подъмнике, работа закипела.Все разбираем, снимаем коробку на стол. Снимаем крышку…я в ожидании того что там от шестерни ничего не осталось.

Ибо как хрустела задняя это ужас. Открываем крышку, я о*ел. Все целое! Ни грамма износа и сломанного зуба, что я ожидал. Рядом делали коробку на десятке, вот там было жуть. Поломанные зубья и т.д. Вернемся к моей коробке. На вид словной вообще не ездила. А ты и не увидешь — сказал мастер — Износа не видно глазом.

Если передача вылетает значит есть износ, поэтому нужно менять шестерю и муфту задней передачи.

Готовим список и идем грабить ГДМ:

1. Шестерня задней передачи2. Муфта 1-2,5-зх нового образца3. Сальники4. Комплект прокладок5. Пружины фиксаторы6. Сухари7. Комплект стопоров8. Подшипник первичного и вторичного вала9. Корзина сцепления Sachs10. Диск сцепления Sachs11. Выжимной усиленный ГАЗ от 406С коробкой все ясно. По поводу сцепления. Да купил Sachs. Это думаю самый оптимальный вариант для крайслера. Раньше подумывал об оригинальном сцеплении Мопара, от джипа либерти. Все взвесив, пришел к выводу: Те же яйца только в профиль. Отличия может в качестве. Хотя странно, производитель один и кол-во лепестков на корзине также 18.Sachs — отличное сцепление. Народ ездит и не жалуется. Диск также Sachs. Все в красной коробке газа. Серия Профессионал. С выжимным была немного неразбериха. Купил вначале Сoram, производства Италия. пластиковый. Очень расстроился, других вариантов не было. Потом оказалось, что стоит у меня с завода стоит от 406. Очень странно, тогда зачем выпускать для крайслера?! Вообщем поставили от 406, пр-ва ГАЗ, усиленный в коробке Оригинал.

Выжимной ГАЗ, усиленный

Муфта, шестерня и подшипники

Работа кипит…

КПП готова к установке

Сцепление на месте

Заливаем масло…Подключаем массу. Ключ на старт. Привычка не выжимать сцепление, крайслероводы поймут…немного волнения.Двигатель запущен. Выжимаю сцепление. Нога легко проваливается до пола.

В голове сразу, пропуск гидропривода…Потом вспоминаешь отзывы, форумы…это же Sachs. Педаль мягче, чем педаль газа. Просто получаешь удовольствия от каждого нажатия на педаль. Хватит увлекаться — говорит мне мастер — иди прокатись. Пару кружков, это просто кайф.

Все что нужно устранить устранено, новых проблем не добавлено. С непривычки очень мягкая педаль сцепления, потребуется некоторое привыкание.Рассплатившись с мастером, пожав друг другу руки и пожелав удачи поехал наслаждаться новым сцеплением.

Старое сцепление тоже забрал, для опытов.

Родная корзина хер пойми чье пр-во по-моему это и есть глупая подделка газа. Лучше бы воткнули мопаровское сцепление, пусть доплатили бы в салоне 10 тыщ.На корзине только выбито 31105.

Кстати лепестков у старого 15, а нового 18.Диск кстати Luk. Походу был менян прежним хозяином, но скорее всего он с завода такой. На заводе ставят комплекты сцеплений разных производителей. У кого то люк, кому-то змз, кому-то сакс. Теперь думаю понятно, почему кто-то меняет сцепу уже на 10 тыщ. Одному богу теперь известно сколько проходил этот диск. Диск оказался от 406. Странно что подходит без переделок.Диск еще походил бы, но я заменил все комплектом)Ремонт прошел удачно. День потерян не зря. До сих пор не нарадуюсь, очень доволен.Всем удачи и ровных дорог!

Замена диска сцепления — logbook GAZ 31 2006 on DRIVE2

Наконец-то настал момент совершить необходимое. Последние две недели ездил, с волнением подъезжая к каждой более-менее крутой горке, а обгоны — только тракторов и велосипедистов. Сцепление прокручивалось при резком нажатии на педаль газа.

Классическая картина, правда рановато, диск отходил около 60000 км за 2 года.Началось с «боевого» испытания нашего комплекта гаражных ямо-эстакадных приспособлений. Их изготовление описано в БЖ www.drive2.ru/b/2881680/ www.drive2.ru/b/3066367/ www.drive2.

ru/b/3097253/Установили подставки, прикрепили трапы-пандусы, наехал на подставки.

Заехал на подставки

Начинаем подъем домкратом

Подъем на 3-й уровень.

Далее, — всё штатно. Снимаем кардан.

Снимаем ручку КПП в салоне, расстыковываем выхлоп на фланце катализатора, отключаем разъемы датчиков скорости и заднего хода. Снимаем рабочий цилиндр сцепления. откручиваем коробку от колокола.

Подводим подъемный столик под коробку, поджимаем её. Откручиваем заднюю опору коробки и выводим первичный вал из колокола. Затем, снимаем колокол. Ивот оно — сцепление.Снимаем корзину. На удивление, ведомый диск мало изношен.

Вот и первая засада! На маховике большая выработка. Снимаем маховик.

Выработка на маховике.

Тут два пути:менять маховик или искать хорошего токаря с хорошим станком и проточить поверхность маховика. За неимением второго варианта, едем в магазин. К счастью, за 4 с небольшим тысячи маховик для 406-го есть в наличии.

Переставляем подшипник первичного вала со старого маховика на новый, не забывая про упорное кольцо.Далее — вторая засада.

Устанавливаем корзину. вставив оправку и нанизав на нее новый диск (FENOX).

Болты крепления корзины идут туговато и вот БЕДА! Один лопается, что говорится «под корешок». Снимаем опять маховик.

Остаток заломанного болта.

Выясняется, что резьба в отверстиях маховика прорезана только проходным метчиком без чистового. Жопорукие изготовители!Делать нечего, опять в магазин за экстрактором. Купили набор.

Сверлим в обломке отверстие для экстрактора. И тут опять засада! Экстракторы начинают вкручиваться и срываются. Оказываются они сами изготовлены из «пластилинового» железа.

Вот так! Вот логотип изготовителя, сторонитесь его!

Пришлось высверливать, хорошо, что своевременно приобрели сверлильный станочек.

Далее проходим все отверстия метчиком,Проверяем болтами резьбы, всё в порядке.Маховик, корзина, колокол — всё штатно.Далее — силовые упражнения, установка КПП.

Приподняли подъёмным столиком коробку в тоннеле под машиной. Далее подвязали хвостовик КПП через отверстие в салон к палке поперек отверстия.

Подвязываем коробку за хвост

Тут описание можно прервать — далее идут технические заклинания спецназначения.Но в ходе этих работ сын сделал, поистине великое рацпредложение — а почему бы не ставить шпильки, на которых крепится коробка к колоколу, длиннее сантиметров на 5.

Они бы служили направляющими для тяжелой коробки, исключали бы повисание коробки на валу в шлицах диска сцепления.Ну, худо-бедно, вставили!Поскольку, я пишу в гараже, можно сказать — прямой эфир, дальнейшие действия, будем надеяться, пройдут без «засад».

Вот где-то так, всех с праздником России!

Price tag: 5 500 ₽ Mileage: 240500 km

Сцепление Газ 31105

Ремонт сцепления Газ 31105 Волга

Прежде чем взяться, за ремонт сцепления, надо понять нуждается ли сцепление в ремонте вообще, провести диагностику. Если у Вас нет ни каких навыков и опыта, хотя в начальном уровне, то лучше не стоит браться за ремонт сцепления, лучше всего обратится в сервисный центр или к частникам которые практикуют в сфере ремонта авто.

В наши дни таких хватает и я думаю не составит труда найти нужного специалиста по ремонту сцепления Волги. Ну, а если Вы уверены что справитесь, то давайте не будим тратить время и приступим к ремонту сцепления.

Сначала, нужно произвести проверку технического состояния сцепления, для этого нужно проделать следующие действия:

• Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педаль) и включите передачу заднего хода. Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.
• На ходу автомобиля переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.
• При разгоне автомобиля должна наблюдаться пропорциональность между увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя и увеличением скорости движения автомобиля (сцепление не должно буксовать). Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться — сцепление требует ремонта.
• Если указанные признаки нормальной работы сцепления отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления. Если прокачка гидропривода не привела к желаемому результату, то уже нужно снимать сцепление для ремонта.

Замена сцепления.

Замена сцепления на Газ 31105 занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Газ 31105 делается только со снятием и установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник. Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. Самые хорошие комплекты сцепления для ГАЗ 31105 выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO. Ну если Вы доверяете какому то другому производителю сцепления для Волги Газ 31105, то можете ставить, тот которому доверяете.
При замене сцепления, также рекомендуется произвести замену заднего сальника коленвала. При замене сцепления, хороший мастер всегда обратит внимание также и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость сальников минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу, в будущем. Также, после замены сцепления, рекомендуется сменить масло в КПП.
Что бы произвести замену сцепления, Вам понадобятся следующие ключи и инструменты: ключ «на 10 «, «на 12 «, «на 14 «, «на 17 «, оправка для центрирования ведомого диска сцепления, можно заказать оправу токарю. Хороший токарь Вам его выточит за пять минут.

Приступаем к замене сцепления:

• Установите автомобиль на смотровую яму или подъемник;
• Снимите коробку передач;

• Выверните восемь болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отверните две гайки болтов крепления к усилителю и снимите картер сцепления с центрирующих штифтов.(Обратите внимание, под одним из болтов установлен рым для подъема двигателя при демонтаже);
• Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки. С завода сцепление, маховик и коленвал устанавливаются сбалансированными);
• Зафиксируйте маховик отверткой, выверните равномерно по диаметру шесть болтов крепления нажимного диска к маховику и снимите нажимной и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск;

Полезный совет:
После снятие, всех деталей сцепления, обратите внимание на маховик, в поверхности маховика в области пролегания ведомого диска, со временем эксплуатации появляются выработки. Если выработки значительные, то стоит опять же обратится к токарю для шлифовки.

• Смажьте передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол-24;
• Проверьте легкость перемещения в осевом направлении ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала. При затрудненном перемещении удалите заусенцы со шлицов;
• Наденьте на оправу ведомый диск сцепления и установите, оправу с диском, в передний подшипник первичного вала, установленный в маховике, установите по ранее сделанным меткам нажимной диск и заверните шесть болтов его крепления, не затягивая;

Примечание:
При установке сориентируйте ведомый диск так, чтобы выступающая часть ступицы ведомого диска была обращена в сторону нажимного диска.
Тщательно отцентрируйте ведущий диск оправкой. Если этого не сделать, установка коробки передач будет затруднена.

Полезный совет:

При отсутствии центрирующей оправки можно использовать, резервный, первичный вал б/у. В этом случае наденьте на первичный вал нажимной и ведомый диски в соответствии с их ориентацией. Вставьте первичный вал в передний подшипник, находящийся в маховике, и заверните шесть болтов крепления нажимного диска, не затягивая.

• Окончательно затяните шесть болтов крепления нажимного диска равномерно крест-накрест моментом 20–25 Н·м (2–2,5 кгс·м);
• Выньте оправку, установите картер сцепления на установочные штифты и заверните все болты крепления, не затягивая. Проверьте затяжку гайки крепления шарового пальца на картере сцепления. Смажьте шаровую поверхность пальца тонким слоем смазки Литол-24;
• Окончательно затяните крепления картера моментами: пять болтов M10–6gx85 (поз. 1) и болт M10–6gx110 (поз. 2) – 42–51 Н·м (4,2–5,1 кгс·м); гайки двух болтов крепления к усилителю М10–6gx95 (поз. 3) – 29–36 Н·м (2,9–3,6 кгс·м); два болта крепления стартера и рыма M10–6gx110 (поз. 4) – 67–75 Н·м (6,7–7,5 кгс·м).

Для добавления комментариев нужна регистриция

Когда менять и как проверить сцепление — возможно срок службы подошел к концу

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Каждого из нас всегда беспокоит вопрос о том, сколько прослужит та или иная деталь или система автомобиля. Это естественно. Особенно с учетом качества некоторых изделий, «мастерства» работников и т.д.

В полной мере этот вопрос касается и сцепления авто. Очень часто на форумах автомобилистов звучит непраздный вопрос о том, когда менять сцепление, и как узнать, что время для его замены уже подошло. Вот и попробуем вместе разобраться, какой на самом деле срок службы сцепления, и есть ли он вообще.

Существует ли определенный ресурс сцепления

Как заменить сцепление в ВАЗ-2110

Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что толщина тормозного диска должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.

Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит переключение передач, и в каком режиме эксплуатирует сцепление.

И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.

• первый способ измерения толщины диска сцепления — специальным измерительным калибром. Этот способ не требует демонтажа сцепления, производится на подъёмнике. Но, вы вряд ли будете им пользоваться.
• второй способ более простой в исполнении, и позволяет определить износ диска сцепления для того, чтобы произвести его замену. Замена ведомого диска – это процедура предусмотренная производителем, т.к. ведомый диск — деталь расходная. Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, прогазовать и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены. Нужно помнить, что подобная проверка толщины диска сцепления не является технологически правильной, но она эффективна, и позволяет предельно точно определить состояние диска.

Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя.

Сцепление одного и того же качества и производителя, одному водителю может прослужить 5000 км., а другому все 100 тыс. Участие в драг — гонках, частое пробуксовывание, резкое трогание с места на больших оборотах, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная установка и регулировка сцепления – всё это сокращает ресурс работы сцепления.

Как проверить сцепление?

Проверка сцепления производится уже отработанными и надёжными народными способами, и только ими. Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления.

Итак, приступим к проверке сцепления по основным пунктам.

Проскальзывание сцепления. Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.

• автомобиль ставим на ручной тормоз и запускаем двигатель;
• включить повышенную передачу: 3-ю или 4-ю;
• медленно выжимаем сцепление и «даём» газ;
• при отрегулированном ручном тормозе двигатель авто должен заглохнуть. Если этого не произошло, то пора думать о замене диска сцепления.

«Ведёт» сцепление, т.е. оно полностью не выключается. Эта неисправность сопровождается трудным переключением передач, либо посторонними шумами и звуками при переключении передач. И коробка переключения передач здесь вряд ли виновата. Проверяем сцепление.

• двигатель работает на холостых оборотах;
• выжимаем педаль сцепления полностью и включаем первую либо заднюю передачу;
• если передача включается с нехарактерным усилием, и при этом вы слышите посторонние звуки, то ведомый диск полностью не отходит от маховика, т.е. сцепление «ведет»;
• нужно прокачать гидравлику и отрегулировать свободный ход педали сцепления;
• провести проверку ещё раз, если ничего не изменилось, то пора ехать в автосервис для более глубокой диагностики сцепления.

Такими нехитрыми методами вы можете самостоятельно провести проверку сцепления ещё до того, как оно откажет в самый неподходящий момент. Своевременная диагностика, а ещё лучше – правильная эксплуатация, позволит увеличить ресурс сцепления, или вовремя принять меры к устранению неисправностей.

Удачи вам на дорогах.

Как происходит замена сцепления в автомобиле ГАЗ 31105

В 2004 году на Горьковском автомобильном заводе была выпущена обновленная «Волга» – ГАЗ 31105. Собственно, эта версия является усовершенствованием предыдущей модели – 3110. Поэтому ремонт и замена деталей происходит по одному и тому же принципу в обоих случаях.

Сцепление – это деталь, которая ломается крайне редко, но без ее работы управление автомобилем будет невозможным.

В таком случае может понадобиться замена сцепления в автомобиле ГАЗ 31105.

Причины замены

Обычно замена сцепления необходима, если:

• сцепление работает неправильно. При этом водителю сложно нажимать на педаль сцепления, в результате чего автомобиль сложно заводится;
• коробка передач также заедает. Вполне возможно, что во время ее работы могут появиться неприятные звуки, напоминающие скрип или шуршание;
• педаль сцепления при нажатии провалилась вниз, но после так и не вернулась в первоначальное положение.

Для диагностики работы педали сцепления в машине ГАЗ 31105 может понадобиться линейка. Она позволит с легкостью измерить расстояние от педали до пола. Нормальное расстояние – 160 мм. В противном случае необходима регулировка.

При этом если машина работает нормально и с неотрегулированной педалью, то что-то менять необязательно. Делать это следует только в том случае, если машина работает неправильно при переключении передач или во время начала движения. Если после регулирования педали нет никаких изменений, то необходима ее замена.

Признаки отклонения от нормы

Их всего несколько, и необязательно, чтобы они все присутствовали одновременно:

• начало движения не является плавным, как это должно быть. Напротив, оно сопровождается рывками и ударами;
• при переключении скоростей на коробке передач слышен шум;
• педаль сцепления часто западает вниз и не возвращается в первичное положение.

Самостоятельная диагностика

Можно также провести диагностирующий тест самостоятельно. Для этого нужно:

• завести двигатель машины ГАЗ 31105;
• медленно отпускать педаль сцепления;
• тронуться с места.

Если авто двинулось вперед сразу после того, как водитель начал отпускать педаль, то свободный ход отсутствует.

Но если машина не тронулась с места даже после отпускания педали, значит ее ход больше нормы.

Как заменить тросик

Замена тросика сцепления – процесс довольно сложный, а уж тем более в ГАЗ 31105. Но чтобы с легкостью проделать его прямо у себя дома, необходимо:

Тросик сцепления газ 31105

• открутить крепление троса, используя ключ на 19;
• вынуть наконечник троса из вилки сцепления. Однако этот процесс можно упустить, если трос был порван в доступном месте;
• в салоне под педалью нужно найти гайку крепления троса. Она небольшая, поэтому чтобы ее снять понадобится ключ на 8;
• отцепить скобу, с помощью которой крепится наконечник троса с педалью сцепления. Для этого надо поднять педаль сцепления на максимально высокий уровень, а после с помощью отвертки зацепить клипсу;
• вытащить трос сцепления. Во время этого процесса нельзя сильно дергать за трос, поскольку это может привести к повреждению гнезда, в котором он находился;
• снять скобу, расположенную на рычаге педали;
• медленными движениями засунуть в отверстие новый трос через салон в капот;
• закрепить все следует в обратном порядке;
• но скобу крепления можно вернуть в первоначальное место по-другому. Из обычной скрепки сделать клипсу, с помощью которой можно будет легко закрепить скобу на место. Также здесь могут понадобиться и пассатижи;
• желательно в конце смазать трос маслом или устойчивой к низким температурам смазкой, чтобы он стал более эластичным.

Если замена сцепления не помогла и после всех выполненных действий по-прежнему наблюдаются проблемы в работе ГАЗ 31105, то лучше воспользоваться услугами мастера.

Описание и устройство сцепления на автомобиле Волга ГАЗ 31105 2004 — 2009

Схема сцепления Волга ГАЗ 31105

• Описание работы сцепления автомобиля Волга ГАЗ 31105
• На автомобиле ГАЗ 31105 установлено сухое однодисковое сцепление с диафрагменной пружиной и гидравлическим беззазорным приводом механизма выключения.
• Сцепление ГАЗ 31105 состоит из муфты выключения с подшипником и вилкой, ведущего диска, ведомого диска, главного и рабочего цилиндров гидропривода, соединенных между собой шлангом и трубкой.

Снаружи механизм сцепления закрыт алюминиевым картером. Картер восемью болтами крепится к заднему торцу блока цилиндров двигателя.

Для увеличения жесткости конструкции применен усилитель, который четырьмя болтами крепится к блоку цилиндров двигателя и двумя болтами к картеру сцепления.

С наружной стороны в картер сцепления ввернуты четыре шпильки для крепления коробки передач. Картер сцепления имеет посадочное место для рабочего цилиндра привода сцепления и окно для установки вилки выключения сцепления.
Окно закрыто чехлом из кожзаменителя.

Ведущий диск сцепления («корзина») состоит из кожуха, в котором установлены диафрагменная пружина, опорные кольца и нажимной диск.

Диафрагменная пружина, закрепленная на кожухе, наружным краем давит на нажимной диск. Ведомый диск сцепления состоит из ступицы со шлицевым отверстием и двух дисков, к одному из которых приклепаны пластинчатые пружины.

К ним с обеих сторон крепятся фрикционные накладки. Пластинчатые пружины, имеющие изгибы, способствуют лучшему прилеганию диска и дополнительно сглаживают рывки в трансмиссии при включении сцепления.

Для более плавной передачи крутящего момента при троганьи автомобиля ГАЗ 31105 и при переключении передач, в окнах дисков сцепления установлены демпферные пружины.

Ведомый диск сцепления прижимается к маховику двигателя ведущим диском сцепления.

Через фрикционные накладки крутящий момент передается на ведомый диск сцепления, затем на первичный вал коробки передач, с которым ведомый диск сцепления связан шлицевым соединением.

Для временного отсоединения двигателя от первичного вала коробки передач служит привод выключения сцепления. При нажатии педали сцепления поршень главного цилиндра сцепления перемещается вперед.

Вытесняемая жидкость по трубке и шлангу поступает в рабочий цилиндр сцепления, выдвигая из него поршень с толкателем вилки выключения сцепления. Толкатель воздействует на наружный конец вилки сцепления.

Поворачиваясь на шаровой опоре, вилка сцепления внутренним концом перемещает муфту выключения сцепления вперед по крышке переднего подшипника коробки передач.

Подшипник муфты выключения сцепления нажимает на концы лепестков диафрагменной пружины. Деформируясь, пружина перестает действовать на нажимной диск, который отходит от ведомого диска сцепления, и передача крутящего момента прекращается.

Ремонт ГАЗ Волга (31105) : Сцепление

• Проверка технического состояния сцепления, причины неисправностей и методы их устранения
• Возможные неисправности сцепления с диафрагменной пружиной, их причины и методы устранения
• Прокачка системы привода выключения сцепления
• Снятие и установка
• Проверка технического состояния деталей сцепления
• Снятие и установка главного цилиндра привода выключения сцепления
• Снятие и установка рабочего цилиндра привода выключения сцепления
• Снятие и установка педали сцепления
• Регулировка хода педали сцепления

Проверка технического состояния сцепления, причины неисправностей и методы их устранения
Проверьте техническое состояние сцепления следующими способами: 1. Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педал…

Возможные неисправности сцепления с диафрагменной пружиной, их причины и методы устранения

Прокачка системы привода выключения сцепления
Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропр…

Снятие и установка
Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:– повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;– рывки при работе сцепления;– неполное включение сцепления (сцепление буксует);– неполное выключение сцепления (сцепление»ведет»). ПОЛЕЗ…

Проверка технического состояния деталей сцепления
1. Очистите от пыли и грязи нажимной и ведомый диски, а также рабочую поверхность маховика. 2. Осмотрите ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 утоплены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных …

Снятие и установка главного цилиндра привода выключения сцепления
Главный цилиндр снимайте для замены или ремонта при утечке жидкости, неполном выключении сцепления (может быть вызвано утечкой жидкости или износом манжет), а также при неполном включении сцепления (в результате засорения компенсационного отверстия или его перекрытия разбухшей манжетой). Глав…

Снятие и установка рабочего цилиндра привода выключения сцепления
Рабочий цилиндр снимайте для замены или ремонта при неполном выключении сцепления, вызванном утечкой жидкости.Вам потребуются ключи «на 12» и «на 17». 1. Слейте жидкость из гидропривода сцепления (см. «Снятие и установка главного цилиндра привода сцепления»). 2. Ослабьте затяжку н…

Снятие и установка педали сцепления
При износе и загрязнении пластмассовых наружных втулок педали сцепления и толкателя главного цилиндра появляются скрип, заедание и повышенный люфт педали. В этом случае замените втулки.Вам потребуются ключи «на 17» и «на 19». 1. Отсоедините в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув…

Регулировка хода педали сцепления
При эксплуатации иногда возникает необходимость регулировки хода изменением ее положения (подняв или опустив педаль). Для этой цели у главного цилиндра предусмотрен регулировочный узел. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра. Для этого отсоедините толкатель от …

Содержание. ГАЗ-31105 «Волга»

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ

Особенности конструкции
Паспортные данные автомобиля
Ключи автомобиля
Раздел 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Правила техники безопасности и рекомендации
Проверка автомобиля перед выездом
Обкатка автомобиля
Инструменты и принадлежности
Пользование домкратом
Буксировка автомобиля
Раздел 3. НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ

Двигатель не заводится
Неисправности системы впрыска топлива
Перебои в работе двигателя
Автомобиль плохо разгоняется
Двигатель заглох во время движения
Упало давление масла
Перегрев двигателя
Аккумуляторная батарея не подзаряжается
Появились посторонние стуки
Проблемы с тормозами
Прокол колеса
Раздел 4. ДВИГАТЕЛЬ

Полезные советы
Снятие и установка брызговика двигателя
Замена масла и фильтрующего элемента масляного фильтра
Снятие, установка и регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов
Замена опор силового агрегата
Снятие и установка двигателя
Замена уплотнений двигателя
Ремонт привода газораспределительного механизма
Снятие и разборка гидронатяжителей цепей
Сборка («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей
Снятие, ремонт и установка распределительных валов
Снятие и установка головки блока цилиндров
Ремонт головки блока цилиндров
Снятие, ремонт и установка промежуточного вала
Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы
Снятие, ремонт и установка коленчатого вала
Дефектовка и ремонт блока цилиндров
Система смазки
Система охлаждения
Система питания
Система выпуска отработавших газов
Раздел 5. ТРАНСМИССИЯ

Сцепление
Коробка передач
Карданная передача
Задний мост
Раздел 6. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передняя подвеска
Задняя подвеска
Раздел 7. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Проверка технического состояния рулевого управления
Регулировка зазора в рулевом механизме
Рулевая колонка
Механизм рулевого управления без гидроусилителя
Рулевая трапеция
Механизм рулевого управления с гидроусилителем
Раздел 8. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка и регулировка тормозной системы
Прокачка гидропривода тормозной системы
Снятие и установка педали тормоза
Главный тормозной цилиндр
Вакуумный усилитель
Регулятор давления
Тормозные механизмы передних колес
Тормозные механизмы задних колес
Стояночный тормоз
Раздел 9. ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторная батарея
Предохранители и реле
Генератор
Стартер
Система управления двигателем
Освещение и световая сигнализация
Замена выключателей
Звуковой сигнал
Стеклоочиститель
Омыватель ветрового окна
Снятие и установка комбинации приборов
Раздел 10. КУЗОВ

Полезный совет
Замена буферов
Снятие и установка облицовки радиатора
Капот
Снятие и установка переднего крыла
Передняя дверь
Задняя дверь
Крышка багажника
Снятие и установка наружного зеркала заднего вида
Снятие и установка панели приборов
Снятие и установка центральной консоли
Сиденья
Снятие и установка навесного оборудования салона
Отопитель
Замена ветрового и заднего стекол
Снятие и установка ремней безопасности
Снятие и установка задней полки
Уход за кузовом
Антикоррозионная защита кузова
Раздел 11. УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

Проверка автомобиля перед выездом
Мойка автомобиля
Раздел 12. ПОКУПКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Моторное масло
Трансмиссионные масла
Пластичные смазки
Охлаждающие жидкости
Тормозная жидкость
Раздел 13. ПОЕЗДКА НА СТО

Полезные советы
Раздел 14. ЗИМНЯЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

Как подготовить автомобиль к зиме
Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз
Что полезно купить к зиме
Полезные зимние советы

Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля
Приложение 2. Заправочные объемы
Приложение 3. Лампы
Приложение 4. Подшипники качения
Приложение 5. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений
Приложение 6.

Горючесмазочные материалы, эксплуатационные жидкости, автопрепараты
Приложение 7. Перечень сертифицированных моторных масел
Приложение 8. Манжеты
Приложение 9. Трансмиссионные масла для коробки передач, заднего моста и крестовин карданного вала
Приложение 10.

Зарубежные аналоги горючесмазочных материалов и эксплуотационных жидкостей
Приложение 11. Топливо

Условные обозначения к электросхемам ВАЗ 31105

Таблица 12.2 Отечественные и зарубежные масла, рекомендованные для автомобилей для автомобилей ГАЗ
Таблица 12.3 Трансмиссионные масла для коробки передач, заднего моста и крестовин карданного вала
Таблица 12.4 Пластичные смазки
Таблица 12.5 Охлаждающая жидкость
Таблица 12.6 Тормозная жидкость
Таблица 14.

1 Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита
Таблица 14.2 Плотность электролита при 25 °С, г/см3
Таблица 14.3 Характеристики зимних масел
Таблица 14.4 Температурный диапазон применения универсальных моторных масел (по классификации SAE)
Таблица 14.

5 Соответствие классов вязкости моторных масел по классификациям SAE и России
Таблица 1.1 Технические характеристики автомобиля
Таблица 4.1 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей головки блока цилиндров двигателя мод. ЗМЗ-40621
Таблица 4.

2 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей промежуточного вала двигателя мод. ЗМЗ-40621
Таблица 4.3 Размерные группы поршней, шатунов и пальцев двигателей мод. 402
Таблица 4.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей шатунно-поршневой группы двигателя мод. 40621
Таблица 4.

5 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя мод. 40621
Таблица 4.6 Размерные группы цилиндров и поршней двигателя ЗМЗ-40621
Таблица 5.1 Номинальные и предельно допустимые размеры, посадка сопрягаемых деталей сцепления
Таблица 5.2 Номинальные размеры и посадки сопрягаемых деталей коробки передач
Таблица 5.

3 Номинальные размеры и посадки сопрягаемых деталей карданной передачи
Таблица 5.4 Номинальные и предельно допустимые размеры, посадка сопрягаемых деталей заднего моста
Таблица 5.5 Тип и размер регулировочных колец ведущей шестерни главной передачи
Таблица 9.1 Цепи, защищаемые плавкими предохранителями
Таблица 9.2 Цвет корпуса предохранителей
Таблица 9.

3 Коды неисправностей системы управления двигателем ЗМЗ-4062
Таблица 10.1 Антикоррозионные составы для обработки кузова
Таблица 11.1 Примерный комплект средств для ухода за автомобилем
Таблица 12.1 Температурный диапазон применения моторных масел (классификация по SAE)

Замена сцепления на ГАЗ-31029 «Волга»

Сцепление ГАЗ-31029 «Волга» зачастую доставляет проблемы владельцу автомобиля, поэтому необходимо быть готовым произвести ремонт или замену этого узла. Об устройстве и работе сцепления ГАЗ-31029, о его наиболее частых неисправностях, а также о способах ремонта и замены сцепления читайте в этой статье.

О сцеплении автомобилей газ-31029 «волга»

ГАЗ-31029 «Волга» — легковой автомобиль, выпускавшийся Горьковским автозаводом в период с 1992 по 1997 годы.

Данная модель была создана на базе ГАЗ-24-10, в нем не было прорывных решений, зато он обладал относительно доступной стоимостью и приемлемыми характеристиками.

Эта «Волга» быстро полюбилась отечественным водителям, и до сих пор (а прошло почти два десятилетия с момента прекращения выпуска!) ее часто можно увидеть на дорогах.

Недорогой автомобиль подразумевает и недорогие технические решения, это в полной мере относится и к сцеплению.

На ГАЗ-31029 используется классическое сухое однодисковое сцепление, оснащенное, как и во всех предыдущих моделях ГАЗ-24, гидравлическим приводом.

Конструкция этого сцепления вполне традиционна, рассмотрим ее ниже. А сначала следует рассказать о том, какие типы сцепления использовались на 29-х «Волгах».

• 430 ₽
• 750 ₽
• 2 290 ₽
• 1 320 ₽
• 650 ₽
• 800 ₽
• 880 ₽
• 715 ₽
• 1 230 ₽
• 680 ₽

Показать все товары

На автомобиль ставились несколько типов сцепления, которые отличались как конструктивно, так и по типу некоторых компонентов.

Как известно, на ГАЗ-31029 устанавливались две модели двигателей — ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406 различных модификаций. Данные силовые агрегаты несколько отличаются по конструкции, поэтому неодинаковой конструкцией обладали и предназначенные для них сцепления. Основное отличие заключается в картере сцепления:

• Сцепление, агрегатируемое с мотором ЗМЗ-402, устанавливается в разъемный картер, состоящий из собственно картера и нижнего поддона сцепления. Поддон крепится на четырех болтах, он предназначен для проведения диагностики сцепления без его полной разборки;
• Сцепление, агрегатируемое с мотором ЗМЗ-406, находится в неразъемном картере, который, к тому же, имеет больше точек крепления, чем в случае с 402-м двигателем.

Также автомобили в разное время оснащались двумя принципиально разными типами сцепления:

• Ранние модификации — с корзиной с периферийным расположением цилиндрических пружин (так называемая лапчатая корзина, так как в ней выжимной подшипник для выключения сцепления нажимает на три рычага-лапы);
• Поздние модификации — с корзиной с диафрагменной пружиной (так называемая лепестковая корзина, так как диафрагменная пружина представляет собой радиально расположенные лепестки, на которое в центре упирается выжимной подшипник).

Нужно отметить, что лапчатая и диафрагменная корзины сцепления в принципе взаимозаменяемы, однако из-за неодинаковых размеров корзин (диафрагменная имеет меньшую толщину) необходимо использовать разные выжимные подшипники и производить регулировку длины штока рабочего цилиндра сцепления (РЦС). Многие автомобили, особенно ранних модификаций, имели нерегулируемый шток РЦС, поэтому при замене лапчатой корзины на диафрагменную может понадобиться установить и регулируемый шток РЦС.

Независимо от типа сцепления, в нем используется один тип ведомого диска сцепления — диаметром 225 мм, оснащенный пружинным демпфером крутильных колебаний. Ранее применялись диски с шестью пружинами, сегодня все чаще используются диски с четырьмя пружинами и лучшим охлаждением.

В заключении отметим, что многие детали сцепления ГАЗ-31029 (диск сцепления, корзина, выжимной подшипник и другие) также находят применение в других моделях, главным образом — в ранних «ГАЗелях» ГАЗ-3302, оснащенных теми же 402-м и 406-м моторами ЗМЗ. Ряд деталей привода сцепления совместимы с ГАЗ-24-10 и некоторыми модификациями автомобилей УАЗ. Но в любом случае перед покупкой новой детали необходимо уточнить ее применимость и возможность установки на данный конкретный автомобиль.

Устройство сцепления ГАЗ-31029

Основными частями сцепления являются нажимной (ведущий) диск в сборе с корзиной (в которой смонтирован нажимной механизм с пружинами и механизм выключения сцепления), фрикционная накладка на маховик и ведомый диск. Корзина вместе с нажимным диском образует ведущий диск, который с помощью болтов монтируется на маховике, то есть, вся эта конструкция вращается вместе с маховиком.

Корзина с диафрагменной пружиной устроена крайне просто. Это чашеобразный корпус, в котором установлена коническая плоская пружина, выполненная в виде сходящихся к центру лепестков.

По периферии диафрагма закреплена с нажимным диском, и при этом она выступает в роли рычага — при нажатии на центральную части диафрагмы, лепестки движутся вниз, а периферия, напротив, поднимается, обеспечивая и подъем нажимного диска.

Рычажная (лапчатая) корзина устроена несколько сложнее. По ее периферии расположено девять пар цилиндрических пружин, которые в нормальном состоянии обеспечивают прижатие нажимного диска к ведомому диску и маховику.

Также в корзине установлено три рычага оттяжки нажимного диска, их лапки сходятся к центру корзины.

Рычаги одновременно соединены с корзиной и с нажимным диском, причем таким образом, чтобы при нажатии на их лапки происходила оттяжка (подъем) диска и выключение сцепления.

Ведомый диск расположен между маховиком и нажимным диском, его ступица имеет шлицевое соединение с первичным валом коробки передач, который пропущен через центральное отверстие в корзине. Сам ведомый диск — это составная конструкция. Основу диска составляет ступица, зажатая между двумя стальными дисками.

На периферии дисков с обеих сторон закреплены фрикционные накладки с отформованными канавками (24 штуки), обеспечивающими удаление продуктов износа и отвод тепла. В специально предусмотренные прямоугольные окна в дисках и ступице вставлены пружины, демпфирующие крутильные колебания.

Как раз через эти пружины передается усилие от дисков на ступицу, поэтому торможение всего диска (и КПП) происходит плавно, без ударов.

Со стороны коробки располагается выжимной подшипник (муфта), упирающийся в лепестки диафрагменной пружины или в лапки рычагов лапчатой корзины, подшипник соединен с вилкой выключения сцепления. Сама вилка закреплена на картере сцепления, который закрывает весь узел. С внешней стороны вилка соединена с приводом сцепления.

Привод сцепления состоит из педали, главного цилиндра, рабочего цилиндра, трубопровода и вилки.

Принцип действия системы предельно прост: при нажатии на педаль жидкость в главном цилиндре сжимается, в результате в системе повышается давление, это давление заставляет перемещаться поршень и шток рабочего цилиндра сцепления (РЦС), который и толкает вилку сцепления. То есть, здесь используется тот же принцип, что и в тормозной системе (да и используется та же тормозная жидкость).

Таким образом, по своей конструкции сцепление ГАЗ-31029 аналогично сцеплению других отечественных автомобилей. И для него характерны все «болезни» сцеплений данного типа. Но в абсолютном большинстве случаев при любой неисправности (только если проблема не в приводе) сцепление необходимо разбирать и производить замену определенных деталей.

Порядок ремонта и замены сцепления ГАЗ-31029

Наиболее часто приходится сталкиваться с неисправностями сцепления, возникающими в результате износа его деталей — ведомого диска, фрикционной накладки на маховике, нажимного диска, выжимного подшипника.

Также частой проблемой, особенно на «Волге» с двигателем ЗМЗ-402, является поломка и заклинивание выжимного подшипника.

Нередко происходит поломка пружин в диафрагменном сцеплении, поломка вилки выключения сцепления (это вообще одна из самых слабых деталей) и других деталей.

Все эти неисправности проявляются ухудшением работы сцепления — невозможностью выключить сцепление, тугой ход педали, неполный или слишком большой ход педали и т.д. Если такие проблемы наблюдаются, нужно провести диагностику и ремонт.

В первую очередь, проверяется гидравлический привод сцепления. Для этого лучше всего загнать машину на яму, также нужен помощник. Для диагностики нужно нажимать педаль сцепления и отслеживать, как движется шток РЦС.

Если ход штока слишком мал, значит проблема в гидроприводе, нужно искать утечку или, если ее нет, менять один из цилиндров.

Также иногда происходит завоздушивание системы, в этом случае ее необходимо прокачивать, как это делается с тормозной системой.

Если же все нормально, то нужно проверить выжимной подшипник. Для этого в ГАЗ-31029 с двигателем ЗМЗ-402 достаточно снять поддон картера сцепления, и посмотреть, как работает подшипник (а заодно и корзина) при нажатии на педаль сцепления. В «Волге» с ЗМЗ-406 такую диагностику провести нельзя, поэтому приходится сразу снимать сцепление.

Проблема ремонта сцепления заключается в том, что даже при незначительной неисправности придется разобрать половину трансмиссии автомобиля. Порядок работы здесь следующий:

1. Снять карданный вал (он отсоединяется от фланцев со стороны заднего моста и КПП);
2. Демонтировать коробку передач (не забыв предварительно снять рычаг и кулису, а затем заткнуть чем-нибудь хвостовик для предотвращения утечки масла), причем для этого может потребоваться снятие выпускного коллектора выхлопной системы, так как она мешает снятию коробки;
3. Снять вилку сцепления;
4. Открутить и снять картер сцепления (причем нужно запомнить место установки болтов, так как они разной длины);
5. Отсоединить корзину от маховика (при этом запомнив ее расположение, лучше для этого сделать метки).

После проверки и замены неисправных деталей производится обратная сборка, причем очень важно соблюдать осторожность — при установке КПП высока вероятность первичным валом повредить лепестки диафрагменной пружины. Определенную трудность представляет центровка ведомого диска (для этого рекомендуется использовать специальную оправку) и последующая вставка вала в его ступицу.

В одиночку все эти операции провести довольно затруднительно, и если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить работу по ремонту сцепления профессионалам.

Техническое обслуживание сцепления в «Волгах»

Сцепление на ГАЗ-31029 не требует специального технического обслуживания, только периодически (обычно при ТО-1) необходимо производить регулировки педали и всего привода сцепления.

И, конечно же, при каждой поездке обращать внимание на работу сцепления, и при появлении пробуксовки, неполного выключения или иных проблем с работой сцепления провести диагностику и ремонт.

Причем откладывать ремонт сцепления не следует, так как это чревато еще большими проблемами в ближайшем будущем и просто-напросто опасно.