- Замена сцепления Хендай Солярис
- Признаки неисправности и поломок сцепления
- Особенности замены сцепления
- Процедура замены сцепления Hyundai Solaris: пошаговая инструкция
- Подготовительные работы
- Демонтаж
- Разборка
- Установка
- Замена сцепления Хёндай Акцент
- Признаки неисправности и поломок сцепления
- Особенности замены сцепления
- Процедура замены сцепления Hyundai Accent: пошаговая инструкция
- Демонтаж сцепления
- Установка
- Проверка маховика
- Полезные рекомендации по запчастям
- Замена комплекта сцепления Хендай Старекс
- Процесс замены
- Выбор изделия
- Оригинал
- Характеристики сцепления
- Диагностика
- Вывод
Замена сцепления Хендай Солярис
Ресурс муфты корейского автомобиля Hyundai Solaris обычно составляет не более 100 тыс. км пробега. Он может снижаться из-за частого переключения скоростей, регулярного передвижения в черте крупного города и других причин чрезмерной нагрузки. Часто замена сцепления Хендай Солярис проводится вынужденно и незамедлительно, иначе владелец с такой машиной создаёт аварийную ситуацию на дороге.
Признаки неисправности и поломок сцепления
Вот какие симптомы наблюдаются, если повреждаются какие-либо элементы сцепления:
- возникает сильная тряска в салоне при старте с места или переключении скоростей, так как муфта пробуксовывает;
- появляется металлический скрежет при нажатии педали — признак изношенного подшипника;
- слышится посвистывание или звон при отпускании муфты в режиме нейтрального хода — так заявляет о себе повреждённая выжимная вилка.
Ещё один характерный признак, свойственный механизму Hyundai Solaris. Муфта начинает пробуксовывать на 4-5 передаче. В большинстве случаях это указывает на истирание диска. Проверяется так: на высокой передаче резко выжать акселератор. Если обороты пойдут вверх непропорционально, то есть медленно, или будет наблюдаться провал, замена сцепления Hyundai Solaris неизбежна.
Вообще, проверяется ресурс данного механизма обязательно после езды. Детали сцепления должны проработать на разных режимах. Следующий вариант тестирования подразумевает включение наиболее высокой передачи сразу после опускания ручного тормоза. Педаль газа выжимается до 2000 оборотов в минуту. Затем быстро выжимается муфта. Если двигатель заглохнет, передающий момент механизма в порядке.
Особенности замены сцепления
На Хёндай Солярис рекомендуется проводить замену механизма в полном ассортименте. Это объясняется трудоёмкостью процесса демонтажа и установки, а также слабым ресурсом старых деталей. Иначе говоря, детали сцепления для корейского автомобиля лучше покупать в одном комплекте: диск 41100-23136, корзину 41300-23136, выжимной 41421-32000. Одновременно можно заменять сальники коленвала и первичного вала коробки: 21443-2B010 и 43134-39011. Также необходимо поменять трансмиссионное масло (рекомендуется ZIC GFT 75W-90) и направляющую для центровки (кусок первичного вала от ВАЗ не сойдёт). Сильно облегчит процесс заправки смазки в МКПП шприц, с вдетой на него трубочкой от капельницы.
Теперь про важные особенности ремонта, которые необходимо знать прежде, чем начинать.
- 1.Кроме подкапотной зоны надо будет разбирать на Солярисе ещё и часть передней подвески.
- 2.Над правой внутренней гранатой расположен не обычный, а металлический пыльник. Снимать его придётся обязательно, иначе к коробке не подойти.
- 3.Одному лезть менять сцепление на Hyundai Solaris не стоит. Потребуется помощь хотя бы одного человека, желательно с опытом. Если и получится снять в одиночку коробку, то ставить её из ямы — тут без четырёх рук не обойтись.
- 4.По направляющим для центровки. Нужны: на 15 мм для внутреннего отверстия маховика и на 20 мм для отверстия диска.
Процедура замены сцепления Hyundai Solaris: пошаговая инструкция
Замена включает несколько этапов работы. Идут они в такой последовательности: подготовка, снятие, разборка и установка. Если нет соответствующих навыков, процесс желательно доверить специализированным автосервисам по Киа/Хёндай, действующим в Москве и других городах России. Цена здесь не кусается, а работу проводят качественно.
Подготовительные работы
Перед выполнением мероприятия, автомобиль необходимо поставить на яму или эстакаду. Если имеется возможность, лучше вывесить на подъёмнике. Задние колёса надо заблокировать, защиту с нижней части мотора снять. Оба передних колеса демонтировать. Масло из коробки слить.
Демонтаж
Пошаговая инструкция выглядит так:
- демонтировать аккумулятор вместе со своей площадкой;
- снять корпус воздушного фильтра с патрубками;
- вытащить стартер;
- отсоединить от КПП всё навесное оборудование;
- снять ШРУСы передних колёс;
- скинуть тросы включения и выбора передач;
- отключить колодку включения заднего хода и датчик скорости с КПП;
- вытащить рабочий цилиндр и шланг гидравлики;
- надёжно зафиксировать силовую установку;
- демонтировать опору двигателя, соединяющую её с картером КПП;
- отсоединить коробку от мотора и отодвинуть — первичный вал должен выйти из зацепления.
Отсоединить коробку от движка можно без особых проблем, если обмотать её тросом и через крюк в потолке и домкраты регулировать. По ходу процесса демонтажа рекомендуется проверять состояние подушек двигателя, шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора (сайленты) и рулевых наконечников. Если их внешний вид вызовет сомнение — менять на месте.
Трудность может вызвать снятие ШРУСов из ступиц. Как правило, со временем они закисают в шлицах.
Разборка
Вытаскивается сцепление так:
- открутить болты, соединяющие маховик с корзиной — надо обеспечить неподвижность коленвала, вставив рычаг между зубьями маховика;
- демонтировать диски, добившись совмещения штифтов, расположенных на маховике с отверстиями нажимного.
Обычное дело — полный износ до заклёпок диска, просадка одного или нескольких лепестков корзины, ослабление тефлоновой втулки подшипника и вилки. Тщательно рекомендуется тестировать маховик. Желательно проверить его на биение — не более 0,5 мм. На нём не должно быть глубоких борозд или следов неравномерного износа. В противном случае элемент идёт под замену.
Установка
Крайне желательно смазывать вилку в трёх местах и шлицы первичного вала литиевой или любой другой высокотемпературной смазкой. Отцентрировать сцепление легче с заранее подготовленными направляющими. А вот установить коробку с первого раза не всегда получается. Она довольно тяжёлая, а зона работы — тесная.
Рекомендуется обязательно прочистить ГРЦ сцепления. Делается это с помощью Уайт-спирита. После этого шток должен легче ходить с одинаковым усилием в обе стороны. Если под пыльником цилиндра рассыхает смазка, надо заправить туда новую — TRW PFG110 или аналог.
На завершающем этапе залить новое масло в коробку. Сцепление обязательно прокачать, чтобы вышел воздух. Затем провести проверочный тест-драйв. Вероятно, что педаль муфты будет сначала лёгкой, но постепенно она наберёт тугость.
Замена сцепления Хёндай Акцент
На этот корейский автомобиль устанавливается три варианта механизма сцепления. Они не взаимозаменяемые, поэтому крайне важно точно знать модификацию Акцента. Замена сцепления Hyundai Accent проводится на пробеге 90-100 тыс. км.
Признаки неисправности и поломок сцепления
Известно несколько основных признаков неполадок данного механизма на Хёндай Акцент:
Всё это сопровождается характерным скрежетом и потрескиваниями в области сцепления. Становится крайне трудно переключать скорости, появляются вибрации, падает динамика автомобиля. В некоторых случаях чувствуется запах подгоревших фрикционных накладок.
Износ выжимного ролика можно определить по характерному звуку — шелесту на холостом ходу.
Схожий признак имеет разрушенный подшипник первичного вала. Чтобы точно выявить неисправность элемента выключения муфты, надо завести двигатель и установить рычаг КПП в нейтральное положение. Затем открыть капот машины и приложить к соединительной вилке одним концом монтировку. Если после отжимания механизма в сторону двигателя шум будет пропадать, а при отпускании — заново усиливаться, это укажет на повреждение выжимного.
Особенности замены сцепления
Замена сцепления на Хендай Акцент — очень трудоёмкая операция, подразумевающая вывешивание двигателя и КПП. В Москве и других крупных городах предусмотрены специализированные автосервисы, где имеется подъёмник, яма и другое необходимое оборудование.
Важные особенности, о которых надо знать.
- Обязательно использование специальной оправки для центрирования ведомого диска, иначе коробка не встанет на место — обычная вазовская оправка сюда не подходит.
- Несколько затруднено снятие стартера. Чтобы получить доступ к болтам пускового устройства, необходимо скинуть крепления тросов. Сами тросы можно зацепить за вакуумный усилитель тормозов.
- Выжимной подшипник на этом автомобиле установлен на короткой направляющей, имеющей форму колокола. Если её из-за сильной нагрузки проточит подшипник, владельца Хёндай ждёт ремонт по высокой цене. Поменять уже надо будет саму направляющую.
- Сцепление на Акценте установлено в картере, соединённым с блоком цилиндров и коробкой передач. Корзина связана с маховиком посредством 5 болтов. Последний оснащён тремя штифтами, которые при установке муфты входят в конструктивно предусмотренные отверстия кожуха (корзины). Таким образом, происходит центрирование.
- Нажимной диск фиксируется на корзине тремя парами упругих стальных пластин. Замена кожуха рекомендована при существенной осадке диафрагменной пружины и сильном износе ведущего диска и лепестков на глубину более 0,8 мм. Однако из-за того что процесс снятия коробки передач на Hyundai Accent сложный, рекомендуется заменить весь комплект сцепления, включая также диски и выжимной подшипник.
Время проведения работы зависит от типа механизма, установленного на Hyundai Accent. Если это обычный механизм, то ремонт займёт где-то около 1 часа.
Процедура замены сцепления Hyundai Accent: пошаговая инструкция
В работе понадобятся несколько размеров гаечных ключей: 12, 14 и 17.Также необходимы будут головки, вороток с удлинителем, динамометр. Как и говорилось выше, потребуется оправка специального типа.
Демонтаж сцепления
Машину следует непременно установить на эстакаде, смотровой яме или подъёмнике. Дальнейшие действия:
- слить масло из КПП;
- вытащить аккумулятор вместе с поддоном;
- освободить корпус воздушного фильтра с рукавом воздушного подвода к дросселю;
- открутить привод сцепления из подкапотного пространства;
- освободить тросы выбора передачи уже из-под машины — кронштейн с тросами отвести в сторону;
- демонтировать рабочий цилиндр механизма сцепления, отвести в сторону — трубки не трогать;
- отсоединить проводку от выключателя лампочки заднего хода;
- обеспечить полный доступ к КПП, убрав всё лишнее;
- снять обе верхние опоры КПП;
- вытащить брызговик;
- открутить оба наружных передних колёсных привода;
- вытащить внутренние гранаты;
- снять левую опору ДВС, отсоединить кронштейн от КПП;
- отделить пластмассовый держатель жгута проводки;
- демонтировать верхнюю и нижнюю крышки картера;
- извлечь стартер;
- подвесить мотор или установить под ним регулируемый упор;
- снять две другие опоры двигателя вместе с кронштейнами;
- отделить КПП от силового агрегата, отвернув нижние фиксационные болты — сдвинуть коробку влево и поставить на упор;
- отвернуть болты, соединяющие кожух с маховиком;
- вытащить корзину с диском.
Выжимной подшипник находится на вилке сцепления. Чтобы извлечь его, надо снять пыльник и провернуть вилку — обязательно нажимая рукой на боковые части её внутренней пружины. Затем снять элемент вместе с резиновой прокладкой.
Установка
Перед обратной установкой корзину надо обязательно отцентрировать относительно диска и подшипника вала. Оправка снимается в самый последний момент, после того, как все болты кожуха затянуты окончательным моментом.
- перед установкой коробки передач, на шлицевую часть корзины и первичного вала наносят тонкий слой трипоидной смазки;
- новый диск нужно ставить выпуклой частью в сторону корзины;
- болты корзины окончательно затягиваются динамическим ключом с моментом 22 Ньютон на метр;
- в КПП обязательно заливается новая жидкость.
Проверка маховика
Если на маховике имеются синие пятна, это повод для измерения биения. Надо убедиться, что рабочая поверхность детали (зеркало) не повреждено. Чтобы грамотно провести измерение, нужен самодельный индикатор часового типа на штативе или другое приспособление. Оно крепится на маховике, затем двигатель проворачивается по часовой стрелке. Одновременно контролируется шкала. Допустимый показатель биения — не более 0,1 мм.
Полезные рекомендации по запчастям
Вот какие детали сцепления подходят на Hyundai Accent по диаметру и артикулам:
- на модели до 2005 года выпуска — диск 200 мм 41100-22705, корзина 200 мм 41300-22660, выжимной 41424-28000;
- на модели после 2005 года — диск 215 мм 41100-22750, корзина 215 мм 41300-22710 и выжимной 41424-28000.
Проводя замену сцепления на Хундай Акцент, нужно быть крайне осторожным. При истирании фрикционных накладок образуется асбестовая пыль, которая очень опасна для механизмов автомобиля. Смывать её бензином или растворителем запрещено! Использовать надо только технический спирт.
Замена комплекта сцепления Хендай Старекс
Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 101 in /var/www/koreanadm/data/www/koreanautoreview.com/wp-content/plugins/css3_tooltips/css3_tooltips.php on line 234
Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 110 in /var/www/koreanadm/data/www/koreanautoreview.com/wp-content/plugins/css3_tooltips/css3_tooltips.php on line 234
Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 134 in /var/www/koreanadm/data/www/koreanautoreview.com/wp-content/plugins/css3_tooltips/css3_tooltips.php on line 234
Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 139 in /var/www/koreanadm/data/www/koreanautoreview.com/wp-content/plugins/css3_tooltips/css3_tooltips.php on line 234
Эксплуатация автомобиля требует регулярного ухода и обслуживания. Так, даже при очень бережной и тщательной эксплуатировании транспортного средства, детали выходят со строя. Не частой, но очень регулярной поломкой на Хендай Старекс считается выход со строя сцепления. Рассмотрим, процесс замены данного конструктивного элемента, а также разберем, какой комплект можно установить на Старекс.
Видео
Видеоматериал расскажет о процессе замены сцепления на Хендай Старекс, а также поведет о некоторых нюансах и тонкостях процесса
Процесс замены
Процесс замены сцепления на Хендай Старекс почти идентичный всем остальным автомобилям корейского происхождения, поскольку все имеют похожие конструктивные особенности. Как Чтобы заменить конструктивный элемент потребуется яма или подъемник, а также набор определённого инструментария.
Итак, рассмотрим, какая последовательность действий, чтобы заменить сцепление на Хендай Старекс:
- Сбрасываем клемму-минус с аккумуляторной батареи.
Итак, коробка снята и теперь нужно определиться, оставлять нажимной диск сцепления или менять его на новый? Если решили оставлять, тогда нужно пометить маркером взаимное расположение кожуха диска и маховика, дабы вмонтировать нажимной диск на прежнее место. Необходимо это для сохранения балансировки.
При помощи приготовленного набора инструментов демонтируем болты, что крепят КПП к силовому агрегату, и отсоединяем элементы. Стоит быть предельно аккуратным, чтобы не повредить другие конструктивные элементы.
Вывернуть шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику (тут то и понадобится монтажная лопата, но если и таковой нет, можно заменить её большой отверткой).
Рассоединив две важнейшие детали можно увидеть комплект сцепления. Прежде всего, необходимо провести наружный осмотр корзины, а точнее ее лепестков на предмет износа. Но, как показывает практика, комплект сцепления на Старекс необходимо менять полностью. Это экономически выгодно, а к тому же намного удобнее.
Оценить состояние опорных колец нажимной пружины. Они не должны иметь трещины и следы износа. Если таковые имеются – заменить диск. Когда детальный осмотр и замена деталей окончена, необходимо нанести тугоплавкую консистентную смазку на шлицы ступицы ведомого диска (нового, разумеется).
Теперь снимаем нажимной и ведомый диски.
При обратном монтаже сцепления в коробку с помощью оправки установить ведомый диск. Установить все в обратном порядке соблюдая инструкции и предельную осторожность.
Поскольку речь не идет о ремонте, то старые запасные части выбрасываем и готовим новые к установке.
Проверить работоспособность сцепления и отрегулировать его.
После установки следует проверить работоспособность узла.
Выбор изделия
К выбору комплекта трансмиссии, как показывает практика, большинство автолюбителей относиться небрежно. Обычно опираются на стоимость, и пытаются сэкономить. Именно из-за этого зачастую этот узел выходит со строя достаточно быстро. Поэтому, к выбору сцепления на Хендай Старекс стоит относиться со всей серьезностью.
Большинство автолюбителей обращаются в автосервис для замены узла, где как раз и подбирают комплекты по артикулу. Неоднократно, автомобилистам предлагаю аналоги, которые по качеству ничем не уступаю оригиналу, а по некоторым позициям превосходят их.
Оригинал
41100-3C900 (производства Hyundai/Kia) — комплект сцепления для Старекс со стоимостью 25000 рублей.
Характеристики сцепления
Моменты затяжки резьбовых соединений:
| Диапазон | Н•м | Фунт-фут | Фунт-дюйм |
| Гайка оси педали | 18 | 13 | — |
| Гайки главного цилиндра сцепления | 23 | 17 | — |
| Болты крепления концентрического цилиндра выключения сцепления | 8 106 | ||
| Болт крепления трубки концентрического цилиндра выключения сцепления | 16 | 12 | — |
| Болты крепления нажимного диска к маховику (FAM II 2.4D) | 15 | 11 | — |
| Болты крепления нажимного диска к маховику (2.0S Дизель или HFV6 3.2L) | 28 | 21 | — |
Диагностика
Признаки, причины неисправности, а также методы устранения поломок:
Рывки в работе сцепления
| Проверки | Операция, действие | ||||||||||
| Убедиться, что водитель правильно пользуется сцеплением. | Объяснить водителю, как правильно пользоваться сцеплением. | ||||||||||
| Проверить уровень масла и наличие утечек в масляной магистрали. | Устранить течь или долить масло. | ||||||||||
| Проверить ведомый диск сцепления на коробление или износ. | Заменить диск сцепления (FAM II 2.4D). Установить новый нажимной диск и новый диск сцепления (2.0S DIESEL или HFV6 3.2L). | ||||||||||
| Проверить шлицы первичного вала КПП на износ. | Провести ремонт или заменить шлицевые детали. | ||||||||||
| Проверить, не ослабла ли нажимная пружина. | Заменить нажимной диск (FAM II 2.4D). Установить новый нажимной диск и новый диск сцепления (2.0S DIESEL или HFV6 3.2L). Неполное включение сцепления (сцепление «буксует»)
|
