Хроники Фрилансера — ТавроБлог

Сайт техно-любителей

Замена сцепления на Таврии в картинках (обновлено)

Поскольку данный материал был нужен уже пару раз, и приходилось его попросту искать на тавооргии, размещаю его наконец на своем сайте. Ибо это альфа и омега 🙂

Т.к. родное сцепление закончилось и начало от этого буксовать. При пробеге, в без малого 70000 км, было принято решение , купить диск корзину и выжимной подшипник и произвести замену испугавшихся агрегатов Таврического нутра .

Мой комментарий: на самом деле, сцепление ходит гораздо меньше, примерно в пару раз. Особенно стандартно-заводское. Как бы оно не обзывалось «сенсовским» или еще какими нехорошими словами. 25-30 тык средний его пробег.

Выбор пал на марку сцепления под именем Kahn&Shmidt (написано на немецком и коробка имеет черно-желто-красную окраску). Весь комплект был запаян в полиэтилен , а вот выжимной подшипник пришлось покупать отдельно.

Мой комментарий: Как удалось выяснить, эта «немецкая» марка, успешно производится в Турции. Н все равно, подтверждаю — качество лучше нашего. У меня такое уже 22тыщи отошло. Заменьте с кучей лихих стартов, направленных на его убиение. А оно все-равно живо. Так шо рекомендую как говорится.

Сумма исчезнувшая из кошелька, составила 255 грн. И стала похожа на одну небольшую коробочку со счастьем.

Примечание переводчика: это Старлей про цену.

После этого определился, что денег на СТО жалко, и менять сцепление буду сам.

Примечание просто: замена сцепления Таврии на Украине стоит на момент написания статьи около 30-40USD — у гаражно кооперативщиков, и гривень 250-300 у СТО, которые типа с понтами. На самом деле рекомендуется ни к тем, ни к тем не обращаться, а делать самим. Не так уж и сложно.

Итак краткая последовательность действий по замене сцепления, выглядит где-то так:

• Сняли запаску.
• Подняли на домкратах весь передок машины на яме.
• После этого сняли минус с аккумулятора.
• Снять трамплер. (Цитирую из комментариев: «…Надо снять трамблер иначе при перекосе двигателя (когда домкрат опускать) капец прийдет чему-то : либо вентилятору охлаждения радиатора, радиатору или трамблеру…»)
• Сняли трос сцепления.
• Потом, уже под машиной открутили защитные пластины по краям, они на саморезиках, такие типа прикрученные.
• После их снятия, сняли клеммы заднего хода, они на коробке, под резиновым колпачком.
• Открутили защиту не знаю чего, она возле лыжи, просто без ее снятия рычаг от кулисы не вытаскивается.
• После этого приступили к снятию стабилизаторов, и открутили шаровые опоры.
• Сняли стартер.
• Поставив домкрат под картер двигателя, а второй под коробку (Это нужно делать очень медленно, и очень хорошо подумав) Один человек, и начинает тянуть колеса по очереди на себя, а второй вытаскивает полуоси. Таким образом ,мы высвободили полуоси.На место правой полуоси (та ,которая под водителем), поставили гранату старую.
• Открутили лыжу и подушки двигателя.
• Слили масло с коробки.
• После этого были послаблены все гайки и болты коробки передач.
• Потихоньку приподняли двигатель, и открутили все болты с крепления коробки. Она после этого осталась висеть на направляющих.
• Потихоньку, наблюдая за домкратом начали опускать вниз двигатель.
• Подергали коробку в разные стороны, она поддалась и снялась (вес около 15 -18 кг)
• После этого был снят выжимной, он там на шпильках, чем то напоминающих серьги , которые наши милые дамы суют в уши.
• На месте сняли корзину(болтики на 10 или на 8 , короче откручивать нужно очень хорошим ключиком, иначе слизываются грани, и потом нормально затянуть будет проблематично).
• Сняли и диск сцепления.

Сборка выполняется в обратном порядке. Потом желательно посетить развал схождение.
И не забыть залить масло на место.
Процедура занимает около 6 — 7 часов времени.
Если что-то забыл, поправьте, то машинка ездит нормально.

Проблемы — при смене сцепления:

Пишет Григорий (комментарий №240) После замены комплекта сцепления я не смог сдвинутся с места. Передачу включил и не поехал. Даже при не выжатом сцеплении я могу включать все передачи легко и при этом некуда не ехать.

Проехавши несколько СТО, проконсультировавшись со специалистами, я нашел ответ на свой вопрос. Хочу поделится, может кому это будет интересно.
Я писал в пост №240 о своей проблеме. Оказалось, что почти все новые диски сцепления идут немного толще, чем это положено по чертежам. И в результате этого лапки на корзине больше вжимаются и создается эффект нажатой педали сцепления (у меня при заведенном двигателе без выжатой педали сцепления включались все передачи…). Решение этой проблемы простое. Подложите под корзину сцепления шайбы одинаковой толщины где то 0,7 – 1,5мм (необходим подбор, у меня подошли 0,8мм) под все 6 болтов. Поверьте сцепление работает как часы.

Спасибо Григорию, который показал фото, как оно выглядит в итоге, с установленными шайбами

Хроники Фрилансера — ТавроБлог

Сайт техно-любителей

Замена сцепления на Таврии в картинках (обновлено)

Поскольку данный материал был нужен уже пару раз, и приходилось его попросту искать на тавооргии, размещаю его наконец на своем сайте. Ибо это альфа и омега 🙂

Т.к. родное сцепление закончилось и начало от этого буксовать. При пробеге, в без малого 70000 км, было принято решение , купить диск корзину и выжимной подшипник и произвести замену испугавшихся агрегатов Таврического нутра .

Мой комментарий: на самом деле, сцепление ходит гораздо меньше, примерно в пару раз. Особенно стандартно-заводское. Как бы оно не обзывалось «сенсовским» или еще какими нехорошими словами. 25-30 тык средний его пробег.

Выбор пал на марку сцепления под именем Kahn&Shmidt (написано на немецком и коробка имеет черно-желто-красную окраску). Весь комплект был запаян в полиэтилен , а вот выжимной подшипник пришлось покупать отдельно.

Мой комментарий: Как удалось выяснить, эта «немецкая» марка, успешно производится в Турции. Н все равно, подтверждаю — качество лучше нашего. У меня такое уже 22тыщи отошло. Заменьте с кучей лихих стартов, направленных на его убиение. А оно все-равно живо. Так шо рекомендую как говорится.

Сумма исчезнувшая из кошелька, составила 255 грн. И стала похожа на одну небольшую коробочку со счастьем.

Примечание переводчика: это Старлей про цену.

После этого определился, что денег на СТО жалко, и менять сцепление буду сам.

Примечание просто: замена сцепления Таврии на Украине стоит на момент написания статьи около 30-40USD — у гаражно кооперативщиков, и гривень 250-300 у СТО, которые типа с понтами. На самом деле рекомендуется ни к тем, ни к тем не обращаться, а делать самим. Не так уж и сложно.

Итак краткая последовательность действий по замене сцепления, выглядит где-то так:

• Сняли запаску.
• Подняли на домкратах весь передок машины на яме.
• После этого сняли минус с аккумулятора.
• Снять трамплер. (Цитирую из комментариев: «…Надо снять трамблер иначе при перекосе двигателя (когда домкрат опускать) капец прийдет чему-то : либо вентилятору охлаждения радиатора, радиатору или трамблеру…»)
• Сняли трос сцепления.
• Потом, уже под машиной открутили защитные пластины по краям, они на саморезиках, такие типа прикрученные.
• После их снятия, сняли клеммы заднего хода, они на коробке, под резиновым колпачком.
• Открутили защиту не знаю чего, она возле лыжи, просто без ее снятия рычаг от кулисы не вытаскивается.
• После этого приступили к снятию стабилизаторов, и открутили шаровые опоры.
• Сняли стартер.
• Поставив домкрат под картер двигателя, а второй под коробку (Это нужно делать очень медленно, и очень хорошо подумав) Один человек, и начинает тянуть колеса по очереди на себя, а второй вытаскивает полуоси. Таким образом ,мы высвободили полуоси.На место правой полуоси (та ,которая под водителем), поставили гранату старую.
• Открутили лыжу и подушки двигателя.
• Слили масло с коробки.
• После этого были послаблены все гайки и болты коробки передач.
• Потихоньку приподняли двигатель, и открутили все болты с крепления коробки. Она после этого осталась висеть на направляющих.
• Потихоньку, наблюдая за домкратом начали опускать вниз двигатель.
• Подергали коробку в разные стороны, она поддалась и снялась (вес около 15 -18 кг)
• После этого был снят выжимной, он там на шпильках, чем то напоминающих серьги , которые наши милые дамы суют в уши.
• На месте сняли корзину(болтики на 10 или на 8 , короче откручивать нужно очень хорошим ключиком, иначе слизываются грани, и потом нормально затянуть будет проблематично).
• Сняли и диск сцепления.

Сборка выполняется в обратном порядке. Потом желательно посетить развал схождение.
И не забыть залить масло на место.
Процедура занимает около 6 — 7 часов времени.
Если что-то забыл, поправьте, то машинка ездит нормально.

Проблемы — при смене сцепления:

Пишет Григорий (комментарий №240) После замены комплекта сцепления я не смог сдвинутся с места. Передачу включил и не поехал. Даже при не выжатом сцеплении я могу включать все передачи легко и при этом некуда не ехать.

Проехавши несколько СТО, проконсультировавшись со специалистами, я нашел ответ на свой вопрос. Хочу поделится, может кому это будет интересно.
Я писал в пост №240 о своей проблеме. Оказалось, что почти все новые диски сцепления идут немного толще, чем это положено по чертежам. И в результате этого лапки на корзине больше вжимаются и создается эффект нажатой педали сцепления (у меня при заведенном двигателе без выжатой педали сцепления включались все передачи…). Решение этой проблемы простое. Подложите под корзину сцепления шайбы одинаковой толщины где то 0,7 – 1,5мм (необходим подбор, у меня подошли 0,8мм) под все 6 болтов. Поверьте сцепление работает как часы.

Спасибо Григорию, который показал фото, как оно выглядит в итоге, с установленными шайбами

Замена сцепления на Таврии в картинках (обновлено) : 476 комментариев

Рычаг не должен болтаться. а должен выжиматься, причем с некоторым напряжением. Что-то неверно собрано.

Передачи будут включаться при постоянно выключенном сцеплении, — может быть конечно при неверной установке выжимного, хотя как его можно установить неверно, не представляю себе.

Здравствуйте. Подскажите пожайлуста что может бить при следующей ситуации:
Сегодня поставил коробку на Таврию. Ричаг сцепления болтается, будто постоянно вижатое сцепление, передачи переключаются — мошина не реагирует. Я думаю может перекосило вижимной? и оно постоянно вижатое? Заранее спасибо!

Ничего толком не понятно, — что дернулось, что заклинило.

День Добрый!Попробовал,как вы и советовали,поддомкратить-крутится колесо на нейтралке.Погазовал,потормозил достаточно долго-один раз вроде дернулось,но потом снова заклинило.Сосед посоветовал поставить на передачу и завести-типа должно сорвать,но я опасаюсь-не было бы хуже.Что мне делать,по вашему мнению?

Советую, при заводке, поднять переднее колесо, на домкрате. Если будет крутиться на нейтрали — понятно, заклинило сцепление.

Помогает погазовать, потормозить, — «сорвете».

Если что-то другое — пишите 🙂

Понятно, что проверить масло надо и прочее, а потом уже заводить.

Всем Добрый День!Есть один вопросик.Ситуация такая-Славута 1.2 5000 пробег,2 года ездила,потом стояла еще 3.Проблема-скорости переключаются нормально с выключенным двигателем.Завожу двигатель и все, ловит клина+скрежет.Подскажите,пожалуйста,в чем дело.Можно ли устранить проблему самому или гнать на СТО.Заранее благодарю.

КПП, можно заменить при замене сцепления.

Коробка могла быть «незаметно»заменена разве что охранником на стоянке за ночь-бред.А по поводу что ты таких дефектов не встречал,так эт не о чем не говорит.Сто коробок разобрал(стоко не разбирал,100%),а на 101-й такой дефект.А это,сам понимаеш,много…

1. Если сервиc наcтолько недалекий, что не может понять причину отсутствия компрессии в одном из цилиндров это — беда.

2. Удивитесь, но в гонках Таврии таки участвуют, правда то, что получается, Таврией можно назвать только внешне 🙂 У нас тут есть пару фото, я даже одну видел/щелкал, пошукайте …

3. Насчет установки силовых элементов КПП, не прошедших обработку, — это вообще какой-то нонсенс. Скорее всего коробка была заменена, да так, что владелец про это и не догадывался. Вероятно в процессе замены сцепления… Ибо повторюсь, — данный дефект не встречался.

Вообще удивительная автомарка, но причина не в ней, а в автовладельцах, которые по физике должны имели ноль.

Должен быть, 3-5мм. Вот, что гласит «манюал»:

«…Свободный ход педали сцепления, необходимый для нормальной работы сцеп-
ления и привода, должен быть 20…30 мм по центру площадки педали. При этом сво-
бодный ход А конца рычага 4 (рис. 31) должен быть 3…5 мм. Полный ход С рычага
при выключении сцепления с учетом свободного хода должен быть 18…20 мм…»

Руководство по экспл. Таврии 2004. Страница 56.

Да и еще подскажите пожалуйста у вилки со снятым тросиком и пружиной какой допустимый ход? Должна ли она вообще ходить?

Думаю да. вилку и выжимной точно правильно, проверял, трос сцепления подтягивается и педаль становится жесткая, но при этом сцепления нет, получается как будто оно постоянно выжитое то есть при включение передачи ,любой, не происходит абсолютно нечего, нет разницы выжита ли педаль сцепления или нет.

2 Константин — это надо умудриться так убить коробку. Участвовала в гонках?

Лично разбирал на 65 тык, — сателлиты в идеальном состоянии вообще. Надо будет запись докинуть, лежит уже год коробка 🙂

Дима,собрал все правильно?Особенно выжимной+вилка

«Спасибо» за совет)))Вобщем,вскрыли мы КП(человек знающий дела),и как я и предполагал…жесть,ребята,сателлиты в таком сост.вы еще не видели.По фрагментам видно,что там были зубья,походу сделаны из сырца(что хотели,Таврия ведь)))На удивления шестерни КП и главной передачи приближенно к идеальным.По ходу,раз уж разобрали,поменяли все подш.и сальники.И что еще удивило,сцепл.и выжимной в норм.сост.(78тыс.пробег),но все же диск заменю.Итог:запчасти на 655гр.+пиво с рыбой по оконч.работы 100гр.)))

Здравствуйте! Помогите в непростой ситуации, поменял сцепление, выжимной подшипник, корзину не трогал, на вид приличная, все собрал, но вот незадача нет сцепления, вообще! Где искать проблему? 1102 Таврия-нова.

Кстати,если сипится трехшип,то рвет пыльник(если он конечно затянут хомутом),и на вкл.передачи машина просто работает,с незначит.шуршанием(был случай на иномарке ПП)

Я же говорю,гранаты целые.Сегодня снял коробку,завтра буду разбирать.Сцепл.тоже норм,но все же поменяю диск и выжимной.Какие есть тонкости в замене планетарки(имею ввиду регулировка зазора шестерен,как в мосту «классики»,или здесь не нужно,т.к.она продается всборе)?Цена в Днепре 500-600гр.Спасибо

Гранаты как раз могут. Особенно внутренняя, когда развалится трехшиповик. Снимайте пыльники, смотрите …

Здравствуйте,помогите разобраца.При езде появились сильные стуки и удары в районе трансмиссии(просто страшные).Решил так дотянуть до дома своим ходом,но не доехал.При включенной передаче машина стоит на месте,а стуки продолжаются.При выжимании сцепл.затихают,передачи переключаются,значит сцепл.исправно.Но крут.момент на колеса не передается.Гранаты такой звук издавать не могут,я то знаю.Но по прибытию в гараж проверил и их,тоже норм.Остается одно-планетарка,но что же еще?Админ,какие есть нюансы в ее замене,или проще поменять КП целиком?Зар.спс.

менял диск прошлым августом, зимой перескочил ремень, 2 часа перед гаражом мурыжился в колее на льду,шлифовал, в гараж затолкали руками. Стоял 4 месяца, заменил помпу, ремни. Сейчас на 1,2 ревёт, едет плохо, на 3 не едет, на педаль газа не реагирует. Что делать?

2Георгий, резинка ну никак не может выскочить, очень это маловероятно, разве что порветься пополам, но это — вообще невероятно. Скорее всего — ее просто не поставили на место … превед от мастеров.

Мужики! Рассказываю быль по сцеплению: я писал, что интересная проблема, вместо того, чтобы отпускать, постоянно подтягивал тросик сцепления. Оказывается, выскочила резинка, как она там называется, не знаю, ну которая при входе из моторного отсека в салон. И тросик сцепления перетерся пополам. Поэтому, мне надо было ПОДТЯГИВАТЬ, А НЕ ОТПУСКАТЬ.
Будьте бдительны! Иногда в нашей «Славуте» могут быть и такие казусы.

У сцепления Таврии нет регулировочного штока. А есть винт регуоировки и на нем пара гаек.

Причина — в изношенности сцепления либо неверной его регулировке.

Надо открутить на пару оборотов эти гайки, если в «самом верху», а не натягивать трос сцепления еще больше.

друзья,подскажите,заз славута 1103, при троганье с места услышал треск под капотом и одновременно провалилась педаль сцепления.порвался тросс.заменил.пол дня проездил нормально.к вечеру опять провалилась педаль.регулировочный шток закручен до конца,педаль ловит в самом начале.подскажите в чем причина.заранее спасибо.

Оптимально, вероятно, с помощью- оправки, сделанной из куска первичного вала.

Насчет боязни снять полуось — это что-то необычное. Снял, слил, поставил — залил назад.

Подскажите как оптимально отцентровать диск сцепления. Когда агрегат лежит на полу можно корзину десятки раз прикручивать, а когда все на весу…..
Думаю может использовать клей «МОМЕНТ» и двумя маленькими точками приклеить диск к корзине?
Как думаете потом легко оторвется?

Никогда не вынимал из коробки гранаты. Снимал хомут с пыльника, затем вынимал из гранаты трехшиповик таким образом чтоб пыльник держал игольчатые подшипники и на пыльник натягивал отрезанную половинку 1,5 л пластиковой бутылки, она далее держала этот узел в сборе. Полуось естественно подвязывал к кузову.
Параллельно обновлял смазку в гранате при сборке.
Спасибо автору т.к. раньше вытаскивал полностью силовой агрегат.

Да, — разбавлять не надо было. Хотя для «Таврии» это не особо критично , но все-равно такие эксперименты — противопоказаны.

В сервисной книжке я веду учет всех расходных материалов, указывая время замены и тип. Масло в коробку долили аналогичное по характеристикам вязкости к залитому ранее, правда другого производителя. Это очень критично?
Какие подшипники Вы имеете в виду? Передний и задний подшипники на первичном валу коробки или я не так понял?

Заклинивший подшипник — спереди, это расход денег около 100уе. В городском движении — это авария. При таком пробеге, маловероятен, разве, что был хороший удар (у меня например хороший — это когда погнуло бубли в попалам, не привел к такому).

Сзади — это ехать не сможете, иначе как по снегу.

Звук «умирающего» подшипника — постоянный гул, просто его лучше слышно при повышении оборотов, при начале движения — очень тихий гул, перекрывается шумом двигателя. Этот звук — очень характерный. Поэтому тавровод со стажем вам сразу скажет — «оно или нет».

Почему — вам смотреть на то, что у вас в коробке передач залито.

Кстати, а откуда знали какое именно масло надо доливать?

Масло при мне доливали, пока не начало вытекать из заливного отверстия, тут без вопросов. На ощупь сальник пока вроде бы не течет (засовывал руку и пальцами ощупывал поверхность коробки в месте соединения с приводом колеса, следов масла нет). Возможно, появившийся свист не связан с заменой сальника, совпадение?
Остается проверить подшипники.
Если проблема в подшипнике, насколько чревато пока ездить так как есть, смирившись с шумом? Спасибо.

Может никто ничего и не доливал? Видели сами куда доливают? Или может оно оттуда опять вылилось, Потому как сальник дальше течет, ибо его поставили неверно.

По сути на 22тыщи сальник течет только если полуось бъется, например, как следствие разбитого клеммного соединения шаровой (мастера не дотягивают — «потом опять заработок», так сказать)

Сцепление свистит в момент включения, причем свист там характерный (визг скорей) и исчезающий. Ни с чем не перепутаете 🙂

Проверка подшипников. Поднять каждый борт, колеса крутить по отдельности, слушать как раз ничего не должны. Должно прокручиваться все без заеданий.
Покачать колеса в обоих плоскостях, взявшись за покрышку. Люфтов не должно быть. Если есть сзади люфт — можно убрать подтяжкой подшипника (только не затягивать на сумасшедшие 100НМ, когда колесо перестает крутиться вообще)

По поводу мастеров — В Украине ремонт «Таврий» — это индивидуальный спорт, делаю сам, после «обращений» вроде к нормальным, по отзывам, мастерам.

Благодарю за ответ и советы.
Перед тем как появился свист был заменен сальник полуоси правый (сопливил)и было долито 400 мл масла в коробку. Может совпадение, а может и нет, но получается что свист появился как раз после замены сальника и долива масла. Может как-то коряво поменяли сальник и это как-то могло спровоцировать появление свиста? Непонятно.
А вариант с неисправностью сцепления отпадает в моем случае?
Можете подробнее описать процедуру проверки подшипников? Что я должен буду слышать при проворачивании подвешенных колес?
По поводу Вашего совета относительно карбюратора — машина инжектор. Спасибо.
P. S. Если кто-то может посоветовать мастера или СТО по ремонту Славуты в Виннице, буду признателен.

Шум — может быть из несмазанной коробки, пятая передача, точнее ее шестерни расположены «выше» всех остальных, и если несмазанн — свипстят. Надо то есть уровень трасмиссионки проверить, может из под сальников «гонет».

А может шуметь и подшипник, у меня так сложилось, тчо свистел задний. Но свистел на всех передачах, меньше — на нижних. чем быстрей — тем сильней шум был. Тут поможет — замена подшипника. А проверить можно — вывесив по очереди каждое колесо, и покрутив его.

Еще может свистеть карбюратор, при открытии второй камеры.

Добрый день всем. Помогите советом, пожалуйста. Машина Славута, пробег 21000 км. При движении на оборотах от 2600 до 3000 появился нарастающий свист, выше 3000 вроде стихает, а может из-за шума двигателя/коробки просто не так слышен, не скажу точно. Особенно отчетливо свист слышен на 5 передаче, меньше на 3. На 1, 2 и 4 вроде не слышно. Если при движении выключить сцепление (нажатие на педаль) свист пропадает, при включении появляется снова. В чем может быть причина? Сцепление? Или коробка? Свист довольно противный, при езде сильно утомляет. Надо что-то делать.

пишите, личн омне интересно, как так можно поставить диск сцепления.

Предварительно смотрите на тросик сцеплоения и его площадку, — может просто от старости отгнило и отваливается (площадка) или трос растянулся и держиться на одной «нитке».

В том то и дело. Диск новый, надо отпускать. Отпускаешь — вообще скорость не включается. Подтягиваешь — очень тугое сцепление. А теперь уже до конца резьбы на тросике подтянуто.
Поеду.
Спасибо за совет.

Собственно перепутать невозможно — по ходу эксплуатации диск стирается. поэтому приходиться откручивать гайки, чтобы брало «ниже».

Теперь насчет СТО — купите в этот раз «Кахн и Шмит», турецкий комплект в красно-жолтой коробочке. И едьте на другое СТО.

Лично менял раз в полугаражном СТО, нео люди там со знанием «Таврии» — только ей и занимаются.