Кузовной ремонт: Как править среднюю стойку

Средняя стойка – деталь боковой части кузова и повреждается, как правило, одновременно с дверью. Деформация стойки влияет на состояние передней двери, расположение задней двери, оси которых установлены на средней стойке, а также вызывает деформацию крыши, поддерживаемой средней стойкой.

Средняя стойка состоит из двух основных частей: наружной штампованной части в форме балки и накладки, часто выполненной с отверстиями и привариваемой к отбортовке наружного профиля. Внизу стойка соединяется с порогом кузова, а верхняя часть стойки соединяется с верхом боковой части кузова. Способы соединения стойки с кузовом определяются изготовителем.

Применяются два вида ремонта: правка поврежденной стойки и ее замена.

Рассмотрим правку деформированной стойки. Ее осуществляют в следующей последовательности. Снимают двери и вынимают сиденья. Снимают со стойки декоративные накладки и ковер с пола кузова. Далее производят правку стойки с помощью домкрата, который упирают в две большие деревянные подкладки, расположенные у нижнего и верхнего основания стойки.

При рихтовке стойки наковаленку проводят через отверстия в накладке, а в случае необходимости прорезают накладку. После восстановления формы наружного профиля прорез для наковаленки заваривают и производят сборку разобранной части кузова.

При замене стойки, кроме разборки, указанной выше, необходимо снять обивку крыши, закрыть панель приборов и рулевое колесо тканью. Далее производят общую правку поврежденной стойки с помощью толкающего домкрата, а также, по возможности, правку порога так, чтобы поврежденные детали заняли свои первоначальные положения на боковой части кузова. Затем удаляют поврежденную стойку.

В зависимости от конструкции могут применяться следующие способы удаления стойки: вырезка; разделение точек сварки; комбинация этих двух способов.

Обычно стойку срезают в верхней части на расстоянии нескольких сантиметров от конца (вне зоны сопряжения) или ниже радиуса сопряжения стойки с проемом двери. Накладку вырезают на несколько сантиметров ниже, посреди отверстия, если оно есть, чтобы сместить будущую сварку. Сварные точки сдвинутой части накладки высверливаются со стороны наружного профиля, чтобы не повредить остающуюся часть накладки.

Нижняя часть стойки выполняется в двух вариантах. Рассмотрим каждый в отдельности.

Если стойка выполнена как единое целое с порогом, то новая стойка заканчивается поперечной частью, представляющей собой отрезок порога кузова, посредством которого стойка соединяется с порогом. Поврежденную стойку удаляют «болгаркой» или высверливанием сварных точек. Размечают места разрезов с припуском под дальнейшую подгонку. Вырезают порог и разъединяют части, сваренные точечной сваркой. После удаления поврежденной стойки производят зачистку заусенцев, могущих остаться после вырезки, а также очищают поверхность металла от краски, ржавчины и др. Новую стойку зачищают, устанавливают на место и подгоняют.

Если стойка соединяется точечной сваркой либо с лонжероном, либо с порогом, либо одновременно с этими двумя деталями, для ее снятия удаляют сварные точки, применяя любые способы.

Как и в предыдущем случае, после удаления поврежденной стойки удаляют заусенцы и производят зачистку опорной поверхности металла. Очищают новую стойку, устанавливают на место и подгоняют.

Перед закреплением стойки по чертежу изготовителя проверяют размеры диагоналей. Затем закрепляют стойку предварительно, чтобы проверить зазоры дверей и их расположение. Предварительное крепление осуществляется с помощью ручных тисков, которые обеспечивают последовательное выставление дверей. Можно также закрепить стойку винтами-саморезами, что дает возможность одновременной установки и регулировки двух дверей за счет овальности отверстий.

После подгонки дверей их снимают и производят точечную сварку тех участков стойки с другими деталями, которые для этого предназначены. Разрезы, выполненные пилой, заваривают преимущественно сплошным швом кислородно-ацетиленовой горелкой в струе защитного газа. В местах, недоступных для точечной сварки, производят сварку глухими точками, затем заравнивают места сварки и ведут подготовку поверхностей.

Если стойка выполнена как единое целое с порогом, то ее нижнюю часть отрезают в поперечном направлении так же, как и ее верхнюю часть. Последующая сборка осуществляется сваркой

Общие принципы ремонта средней стойки кузова автомобиля

Две части являются составляющими передней стойки: штампованная внешняя часть в виде балки и накладка. Последняя часто производится с отверстиями, а также приваривается к наружному профилю отбортовки. Верхняя часть стойки соприкасается с верхней частью боковой стороны кузова, а с нижней – с порогом автомобильного кузова. Как именно будет соединяться кузов и стойка, определяет производитель.

При повреждении стойки проводится два типа ремонта: полная замена и рихтовка поврежденной.

Работы по рихтовке поврежденной средней стойки осуществляют в определенном алгоритме. Сначала снимают все двери и достают автомобильные сиденья. Далее снимают декоративные накладки и вынимают ковер из кузова автомобиля. Затем выполняют рихтовку стойки, используя домкрат. Последний желательно упереть в две большие колодки из дерева, которые следует разместить у верхнего и нижнего основания стойки.

В процессе ремонта стойки наковаленку нужно провести через отверстия в накладке. Если таковых нет или они маленькие, то прорезать ее. После окончания восстановительных ремонтных работ внешнего профиля прорез для наковаленки заваривается и осуществляется полный сбор кузовной части автомобиля.

Во время замены стойки, помимо описанного разбора кузова, необходимо снять обшивку крыши, плотно укрыть тканью панель приборов и колесо руля. Затем выполняют общую рихтовку деформированной стойки при помощи толкающего домкрата. Кроме этого нужно осуществить монтаж порога таким образом, чтобы деформированные детали встали на свои определенные места на боковой стороне кузова. По окончании этого процессе поврежденную стойку можно удалить.

Каким именно способом будет удалена стойка – разделение сварных точек, вырезка, комбинирование первых двух методов – полностью зависит от конструкции стойки.

Традиционно стойка срезается в верней ее части на расстоянии приблизительно в несколько сантиметров от конца (не затрагивая зону соприкосновения) или же ниже радиуса соприкосновения стойки с дверным проемом. Накладку вырезают ниже на несколько сантиметров, в середине отверстия, если оно в наличии, чтобы сместить будущую сварку. Точки сварки части накладки, которая сдвинута, высверливаются со стороны внешнего профиля, для того чтобы не повредить нетронутую часть накладки.

Нижняя стоечная часть может быть выполнена в двух типах.

К первому относится стойка, которая представляет собой целостную конструкцию с порогом. В этом случае стойка окончанием стойки является поперечная часть, которая представляет собой отрезок порога автомобильного кузова, с помощью которого происходит соединение порога и стойки. Деформированную стойку вырезают «болгаркой» или высверливают точки сварки. Далее размечаются места разрезов, на которые дается припуск, учитывая дальнейшую подгонку. Пороги вырезаются и части, сваренные точечной сваркой, разъединяются. После того, как стойка удалена, выполняется зачистка заусенцев, которые остаются после обрезки, очищается металлическая поверхность от слоя краски, ржавчины и т.д. Затем ставится новая стойка, крепится и подгоняется.

В случае, если стойка соединена с порогом или лонжероном при помощи точечной сварки, то для удаления последней можно применять любые способы и методы.

Как в описанном выше случае, после вырезки деформированной стойки производится зачистка заусенцев и опорной металлической поверхности от всех лишних покрытий. Новую стойку очищают, производят установку и подгоняют.

Для того, чтобы правильно закрепить стойку по чертежам производителя, необходимо проверить диагональные размеры. Потом проводят предварительное закрепление стойки, для того, чтобы удостоверится в правильных дверных зазорах и их расположении. Предварительное крепление выполняется при помощи ручных тисков. Они выполняют последовательную вставку дверей. Наряду с этим стойку можно закрепить саморезными винтами, а это в свою очередь обеспечивает возможность установки и регулировки двух дверей за счет овальной формы отверстий одновременно.

После процесса подгонки дверей их снимают и выполняют точечную сварку на тех участках стойки, которые предназначены для соприкосновения с другими деталями. Если разрезы выполнены с помощью пилы, то их заваривают в основном сплошным швом кислородно-ацетиленовой горелки в струе защитного газа. В тех местах, которые являются недоступными для точечной сварки, производится сварка глухими точками, а затем места сварки заравниваются и выполняется подготовка поверхности.

Если стойка сделана слитно с порогом, то ее нижняя часть отрезается в поперечном направлении, как и верхняя ее часть. Для ее последующей сборки применяют метод сварки.

Замена стойки своими руками: этапы и пошаговое описание как заменить стойки амортизаторов (105 фото и видео)

Ремонт подвески в автосервисе обходится недёшево. Поэтому всё больше людей предпочитают заниматься им самостоятельно. В действительности, здесь нет ничего сложного и особо трудного.

Нюансы смены старых амортизаторов будут зависеть от их типа и марки автомобиля. И если вы осуществили замену передних стоек своими руками, то у вас не будет проблем при смене задней.

Краткое содержимое обзора:

Способ определения необходимости замены стоек

Опытные автолюбители выявляют проблемы в работе амортизаторов по тому, как автомобиль ведёт себя на дороге.

Если при набирании транспортным средством скорости в 70 км/ч и выше, оно начинает «плавать», а при езде по неровной местности слышится глухие шумы – это значит, есть необходимость замены стоек амортизатора.

Для более точного определения места проблемы, раскачайте поочерёдно перед и зад авто.

Если проблем у амортизаторов нет, то поднятие края кузова из нижнего положения в верхнее будет происходить плавно, без раскачивания. В противном случае, имеется неисправность и требуется заменить деталь с этой стороны.

Что требуется

Для замены стоек на ваз-2115 своими руками или на любом другом отечественном легковом автомобиле, стоит подготовить:

• домкрат;
• головки как с воротком, так и удлинителем;
• ключи двух видов – рожковые и накидные;
• отвёртку;
• щётку с металлической щетиной;
• пассатижи с молотком;
• пружинные стяжки;
• «жидкий ключ».

Инструкция

Рассмотрим замену стоек на Hyundai Getz своими руками. Последовательность шагов следующая:

• Обеспечить доступность верхней стоечной опоры.
• Снять заглушку и чуть открутить гайку которой стоечный шток крепится к верхней опоре.
• Ослабить крепление колеса и приподнять авто при помощи домкрата. Установить специальную страховочную подпорку.
• Снять колесо. Пройтись щёткой по резьбе шарнира стабилизатора и всем крепежам. Промазать всё ВД-40.
• Отвернуть гайку, которой фиксируется шарнир, а также винт, фиксирующий тормозной шланг.
• Извлечь болты, соединяющие кулак и стойку, и вытащить втулку.
• Отвернув гайки, снять стойку в комплекте с опорой и пружиной.
• Сжав пружину, открутить гайку до конца и снять всю конструкцию.
• Оценить состояние пыльника и отбойника. При неисправности осуществить замену.
• Надеть на шток новой стойки отбойник и пыльник.
• Переставить прокладку под пружину со старой детали.
• Надеть пружину на стойку, установить чашку с опорой и закрутить гайку штока.
• Снять с пружины стяжки и, вставив шпильки, прикрутить гайками.
• Протянуть крепление стойки снизу и поставить на место колесо.
• Убрать страховочную подставку и опустить приподнятый край автомобиля.
• Протянуть крепление колеса, закрутить гайку штока и гайки на шпильках.

Из всего выше описанного можно сделать вывод, замена стойки стабилизатора своими руками – процедура несложная. Проделайте аналогичные манипуляции с другой стороны – и передние стойки готовы.

Особенности ремонта задней оси

Чтобы осуществить замену задней стойки своими руками, нужно отвинтить верхние и нижние крепления. Если пружина находится отдельно от амортизатора, то стяжка не понадобится.

Кроме того, ремонт займёт намного меньше времени. Зато почти всегда требуется заменять втулку, ведь этот элемент при эксплуатации испытывает значительные нагрузки и быстро изнашивается.

Прокачка амортизаторов

В процессе перевозки амортизирующих устройств для авто может произойти так, что жидкость из внутренней трубы перетечёт в наружную, и в системе появится воздух.

Пошаговая инструкция замены передних амортизаторов

Удобство и комфорт во время езды на авто обеспечиваются исправной работой амортизаторов. Она является также гарантией безопасности. Неисправность подвески значительно ускоряет износ рулевого управления. В таком случае подвеска нуждается в незамедлительном ремонте и замене запчастей, которые вышли из строя.

Заменить амортизаторы самостоятельно способен любой автомобилист, имеющий кое-какой опыт самостоятельного ремонта своего авто. В этом случае удастся сэкономить на визите в СТО. Понадобятся только желание, время и умение обращаться с простыми инструментами. Что для этого необходимо знать и как выполняется замена амортизаторов самостоятельно — рассмотрим далее.

Какие инструменты нужны

• Набор гаечных ключей.
• Домкрат.
• Балонный ключ.
• Прибор для снятия пружин подвески.
• Комплект отвёрток.
• Стопоры для колёс (исключают снятие машины с домкрата).

Список неисправностей, при которых амортизаторы требуют замены:

Подтекание масла из амортизатора.

Следы ржавчины на опорах амортизаторов. Есть риск отрыва тарелки пружины при передвижении авто.

Ржавчина на поршневом штоке. Есть риск поломки сальника и утечки масла.

Искривление корпуса амортизатора. Вероятно блокирование поршня или замедление движения его.

Стук во время поворотов — говорит о снижении стойкости авто.

Необходимо тщательно осмотреть авто, чтобы решить, что следует предпринять — самостоятельно отремонтировать амортизационные стойки или заменить амортизаторы. Но всегда следует учитывать, что после ремонта либо замены необходимо прокачать амортизаторы.

Когда выполняется замена обеих пар амортизаторов, следует взять из набора гаечные ключи, которые подходят по параметрам к Вашему авто. Также нужны домкрат и козлы. Часто вместо них используют колёса, однако для собственной безопасности следует использовать именно козлы. Ведь риск получения травмы во время выполнения ремонта довольно высок. Следует беречь себя.

Снятие и монтаж амортизаторов выполняются попарно. Наносить на стойку насечки для сохранения настроек развал-схождения недопустимо. Это ничего не даст. После завершения ремонта следует приехать на СТО, чтобы сделать развал-схождение.

Как заменить передний амортизатор

Чтобы заменить передний амортизатор, следует выполнить такую последовательность действий:

1. Вывесить колесо, которое предназначено для ремонта, установить упоры. Открутить 2 болта, которыми амортизационная стойка соединяется с поворотным кулаком. Рулевой наконечник отсоединяется при помощи съёмника, может применяться монтировка.
2. Если автомобиль переднеприводный, отсоединить шланг системы тормозов, открутить гайки, которыми прикреплена верхняя амортизационная подушка.
3. Извлечь из арки амортизационную стойку.
4. Сделать стяжку пружины, пока не освободится опорная чашка.
5. Открутить центральную гайку амортизатора, снять пылезащитник и стойку амортизатора с пружиной, а также отбойник.
6. Осмотреть стойки амортизаторов и принять решение: или выполнить текущий ремонт, или заменить амортизаторы. Путём замены сальников либо долива жидкости можно лишь отсрочить момент, когда замена амортизаторов будет абсолютно необходимой. Амортизаторы устанавливают после ремонта либо замены, порядок установки — обратный.