Замена шкива вентилятора 409 двигатель

Шумит понимаю что подшипник шкива
Подскажите какой и как менять?
С уважением!

Точно он? В общем-то ходит он долго, обычно раньше раздалбывается фиксирующий болт и появляется продольный люфт.

Снимается просто. Смотрим на вискомуфту. Видим четыре болта со стороны шкива, четыре со стороны вентилятора. И под ними шестигранник на 32.

Откручиваем четыре болта со стороны шкива и вынимаем их, берем ключик на 32 и видим что нормально одеть его мешает один болтик вентилятора. Подтачиваем ключик вот таким макаром.

Одеваем и крутим в неправильную сторону(по часовой стрелке). Если шкив крутится, под ремень можно сунуть тряпку. Аккуратно вынимаем вискомуфту, убираем ремень, снимаем шкив, откручиваем четыре болта на крышке и два передних болта на крышке клапанов. Все, крышка с опорой вискомуфты у нас в руках. Ну, возможно придется отодвинуть радиатор или снять дифузор(я менял со снятым радиатором

Насчет замены подшипника не подскажу. Цена на новую крышку в сборе в Москве начинается от 2500.

а не натяжной ролик ?

Кстати да. Вот ролик, это очень популярная болячка. Советую покупать ролик INA, они так не дохнут как родные.

Нет я его «маму» шатал ☺. Вентилятор с муфтой. Думал он но шатается шкив есть люфт перед -назад 6-8мм. И поперек оси тоже.

90 процентов, раздолбило крышку. Тоесть сам подшипник целый, но болтается в крышке.

У меня такая-же беда. Хотя болталось не сильно, просто выехала вперед и резала ремень. Пару дорожек с него срезала.

Как раз в данный момент чешу репу над востановлением стопорного болтика. Впрочем я уже придумал один вариант.

А при сильном люфте вынимают подшипник, и сажают его на клей по железу. Плюс востанавливают стопорные болты.

ЗЫ:А натяжной ролик все-же стоит проверить. Он рядом и разваливается он поголовно у всех, рано или поздно. Может он шума в картину добавляет.

Точно он? В общем-то ходит он долго, обычно раньше раздалбывается фиксирующий болт и появляется продольный люфт.

Снимается просто. Смотрим на вискомуфту. Видим четыре болта со стороны шкива, четыре со стороны вентилятора. И под ними шестигранник на 32.

Откручиваем четыре болта со стороны шкива и вынимаем их, берем ключик на 32 и видим что нормально одеть его мешает один болтик вентилятора. Подтачиваем ключик вот таким макаром.

Одеваем и крутим в неправильную сторону(по часовой стрелке). Если шкив крутится, под ремень можно сунуть тряпку. Аккуратно вынимаем вискомуфту, убираем ремень, снимаем шкив, откручиваем четыре болта на крышке и два передних болта на крышке клапанов. Все, крышка с опорой вискомуфты у нас в руках. Ну, возможно придется отодвинуть радиатор или снять дифузор(я менял со снятым радиатором

Насчет замены подшипника не подскажу. Цена на новую крышку в сборе в Москве начинается от 2500.
Спасибо! За совет! Огромное.

У меня например в крышке сбоку был болтик. А в подшипнике отверстие, в которое этот болтик входил.

У меня выломало болтик. Я его выковырял, но получилось хорошее такое дупло в корпусе крышки. Я возьму какой-нить каленый болтик или штифт, обточу кончик чтоб он входил в отверстие подшипника. И вклею в корпус крышки на холодную сварку

И такая крышка думаю протянет пару месяцев, пока с интернета не придет электровентилятор.

90 процентов, раздолбило крышку. Тоесть сам подшипник целый, но болтается в крышке.

У меня такая-же беда. Хотя болталось не сильно, просто выехала вперед и резала ремень. Пару дорожек с него срезала.

Как раз в данный момент чешу репу над востановлением стопорного болтика. Впрочем я уже придумал один вариант.

А при сильном люфте вынимают подшипник, и сажают его на клей по железу. Плюс востанавливают стопорные болты.

ЗЫ:А натяжной ролик все-же стоит проверить. Он рядом и разваливается он поголовно у всех, рано или поздно. Может он шума в картину добавляет.

Га! Истчо вопрос
Хотя пока писал сам ответил
Все эти бяки наверно от вискомуфты и пропеллера
Может быть ее не ставить? У меня с переди 2 пропеллера электрических есть
Или есть может варианты простой пропеллер поставить?

Га! Истчо вопрос
Хотя пока писал сам ответил
Все эти бяки наверно от вискомуфты и пропеллера
Может быть ее не ставить? У меня с переди 2 пропеллера электрических есть
Или есть может варианты простой пропеллер поставить?

Ну, отчасти хреново расчитанная конструкция. Подшипник стоит в аллюминиевой крышке и фиксируется крохотным болтиком(резьба М6, а кончик миллиметра 3 всего). А держится на нем тяжеленная вискомуфта. Плюс перетянутый ремень то-же на пользу не идет.

Вот с этим не подскажу. У меня старый Хантер, кроме вискомуфты ничего нет. Муфту буду ампутировать, поставлю вместо нее вентилятор РИФ(наверное).

Простой пропеллер кто-то ставил. Но я подробностей не помню и не подскажу.

Вот этот болтик https://a-a.d-cd.net/eec2286s-960.jpg

Ну, точнее то-что у меня от него осталось после выковыривания. Резьба М6.

Ну, отчасти хреново расчитанная конструкция. Подшипник стоит в аллюминиевой крышке и фиксируется крохотным болтиком(резьба М6, а кончик миллиметра 3 всего). А держится на нем тяжеленная вискомуфта. Плюс перетянутый ремень то-же на пользу не идет.

Вот с этим не подскажу. У меня старый Хантер, кроме вискомуфты ничего нет. Муфту буду ампутировать, поставлю вместо нее вентилятор РИФ(наверное).

Простой пропеллер кто-то ставил. Но я подробностей не помню и не подскажу.

Так у меня как и у товарища 2 перед радиатором самоплясные стоят
Как дополнение при нагрузках
И я так понимаю их достаточно?

Так у меня как и у товарища 2 перед радиатором самоплясные стоят
Как дополнение при нагрузках
И я так понимаю их достаточно?

Я их не пробовал, так-что честно не знаю и гарантировать не буду. Надо у народа спрашивать.

К тому-же у вас перед радиатором полюбому еще блок кондея стоит. И весь этот бутерброд хуже продувается, чем один радиатор.

У товарища два после радиатора.И радиатор 3102 старого образца.И сквозняк под капотом у него такой,что твоему и не снился.Оставь виску,купи новую крышку в сборе с подшипником.Поставь и не мучайся.

Купи новую. Сегодня видел цену в крупном сетевом магазине, чуть не ох. оп. короче был неприятно поражен 5400 просят(((

Купи новую. Сегодня видел цену в крупном сетевом магазине, чуть не ох. оп. короче был неприятно поражен 5400 просят(((

Я еще больше охренел вчера. Заехал в магазин, лежит крышка Прогресс за 7400. При-том эта самая крышка 2500 стоит в Базе для УАЗа. Во второй заехал, 8000 просят.

У меня например в крышке сбоку был болтик. А в подшипнике отверстие, в которое этот болтик входил.

У меня выломало болтик. Я его выковырял, но получилось хорошее такое дупло в корпусе крышки. Я возьму какой-нить каленый болтик или штифт, обточу кончик чтоб он входил в отверстие подшипника. И вклею в корпус крышки на холодную сварку

В моём 2010 года винтика не было вообще — подшипник был вклеен
в крышку. Пришлось нагревать строительным феном крышку и
выбивать подшипник. Только учтите, что у подшипника сзади
была ещё проточка и в ней стопорное кольцо. То есть выдавливать
подшипник можно было только внутрь крышки. И предварительно
ещё полезно выковырять заглушку — она тоже была вклеена.
Хотя её можно выдавить подшипником. Но я не стал рисковать
и сначала выковырял заглушку.
Подшипник такой стоит дорого и дефицит. Поэтому взял подшипник
от помпы и обрезал его вал с одной стороны болгаркой. Главное
при этом не перегреть подшипник.
Закрепил новый подшипник болтиком. Для этого просверлил
отверстие в крышке и нарезал резьбу.
Всё делается неспеша за час — другой и затраты 420 руб.
http://www.avtoall.ru/podshipnik_nasosa_vodyanogo_gaz_uaz_dv_406_-054069/

И такая крышка думаю протянет пару месяцев, пока с интернета не придет электровентилятор.

А чего бы не взять болтик потолще — М8, к примеру? И под него резьбу
нарезать. Кончик-то всегда можно подточить как надо. Там только проблема
будет с головкой болта — упираться в шкив может. Но её тоже можно подточить.
Всё-равно будет прочнее штатного болтика.

У Прогресса эта крышка тоже 2500 стоит
http://progress-motor.ru/catalog/item76.html

Вот и говорю,на эти деньги проще электрический вент. поставить,да ещё на девок останется))). Интересно откуда такое ценаоброзование при таком качестве

Мне куда интереснее откуда взялась почти трехкратная наценка? Ценник в базе для УАЗа 2600, плюс доставка транспортной компанией около 400 рублей. Чистый навар 4400.

Даже если взять крышку ЗМЗ(а мне предлагали явно не ЗМЗ) за 5 тысяч и прибавить те-же 400 транспортных. То навар магазина и так оказывается 2 рубля. Охеренный бизнес, что сказать.

В моём 2010 года винтика не было вообще — подшипник был вклеен в крышку.

А чего бы не взять болтик потолще — М8, к примеру? И под него резьбу
нарезать. Кончик-то всегда можно подточить как надо. Там только проблема
будет с головкой болта — упираться в шкив может. Но её тоже можно подточить.
Всё-равно будет прочнее штатного болтика.

В той что я видел в магазине то-же винтика не было. Впрочем вклееный подшипник это намного надежней чем сраный микроскопический винтик.

Собственно так и буду делать. Старый винтик я выковырял но получилось нефиговое дупло в корпусе крышки. А отверстие в корпусе подшипника кстати сквозное, видно вал.

Через отверстие под болтик задавлю в подшипник немного смазки(пока думаю какой и как, чтоб смазать но не переборщить). Потом возьму карданный болт, обточу кончик чтоб входил в подшипник и вклею его в корпус на холодную сварку. Плюс еще сверху хорошую блямбу на корпус сделаю, чтоб площадь контакта была побольше. А шестигранник отролгарю нафиг, чтоб не мешал. Ну и для феншуя можно болгаркой шлиц под отвертку сделать.

Мне куда интереснее откуда взялась почти трехкратная наценка? Ценник в базе для УАЗа 2600, плюс доставка транспортной компанией около 400 рублей. Чистый навар 4400.

Даже если взять крышку ЗМЗ(а мне предлагали явно не ЗМЗ) за 5 тысяч и прибавить те-же 400 транспортных. То навар магазина и так оказывается 2 рубля. Охеренный бизнес, что сказать.
Не далее как два дня назад, в Воронеже, в магазине «ГАЗ-детали машин», купил подшипник этот за 330р., заодно приценился к крышке (производство ЗМЗ), 1670р. Т.е., подшипник+крышка=2000р. Ну и остаётся соединить это между собой.

В той что я видел в магазине то-же винтика не было. Впрочем вклееный подшипник это намного надежней чем сраный микроскопический винтик.

Да — надёжней крепление подшипника. Вдобавок там проточка
на задней части корпуса подшипника и ставится запорное кольцо,
чтобы подшипник не мог вперёд вылететь. Только вот сам подшипник
в этом случае китайский Кено и у меня на 40 тык в нём самом люфт
появился. Поэтому поставил подшипник с болтиком и 40 тык уже
всё хорошо. Главное болтик на фиксатор резьбы ставить. Иначе
он ослабляется и начинает разбивать его посадочное место.
И именно болтик, а не винтик — его шестигранник распределяет
усилие по поверхности. А для этого болтик должен вворачиваться
так, чтобы шестигранник полностью ложился на алюминий то есть конец
болтика затачивается цилиндром под отверстие в подшипнике,
а не конусом, как на заводском винтике.

Не далее как два дня назад, в Воронеже, в магазине «ГАЗ-детали машин», купил подшипник этот за 330р.

Крепление шкива вентилятора на 409-м (мини-отчет)

В субботу мною и КАШАЛОТОМ (спасибо ему еще раз) было потрачено довольно много времени для устрания причины вылета шкива вентилятора из передней крышки двигателя.

Для того, чтобы закрепить один ма-а-а-а-ленький винтик, которым стопорится втулка шкива, пишлось снимать радиатор, раскурочивать шкив.
Не буду описывать весь список проделанных операций по снятию шкива и дополнения в словарь ненормативной лексики, появившееся за счет упоминания конструкторов сего изделия, и которое уместилось бы листах на трех мелким почерком.

Для тех, кто не знает, поясню: суть в том, что для того, чтобы затянуть стопорный винт, нужно сдвинуть шкив (отверстие прямо под ним), иначе прямой отверткой не подлезть (а на двигателе — и кривой не подлезть).
Шкив мы снимали долго, но так и не смогли его подвинуть на самом валу.
В итоге, родилось решение, которое позволяет решить проблему без снятия радиатора, слива ОЖ и т.п.

Итак, достаочно снять только ремень привода вентилятора и ГУР, и просверлить отверстие в шкиве (в той «плоскости, на которую накидывается ремень)диаметром 5-6 мм (чтобы пролезла шлицевая отвертка, имеющаяся в наличии). Центр отверстия приходится на 4-ю дорожку (если считать от морды).

Дальше — дело техники. Отверстие под стопорный винт находится слева (если смотреть на морду). Если винт еще не совсем выскочил (что скорее всего), то достаочно его просто подтянуть. Если совсем — сделать новый при помощи напильника.

30 минут для такой операции более чем достаточно.

Вопрос у меня один (постарась без мата): какого фуя эти долбое. (зачеркнуто) конструкторы не предусмотрели такого отверстия изначально?

Как снять шкив вентилятора на змз 409

Ремонт опоры вентилятора, замена приводных ремней ЗМЗ-51432 — logbook UAZ Patriot чУмАЗик 2013 on DRIVE2

Близится ТО-60 тыс. км и постепенно эти самые работы по этому самому ТО провожу. То, что нельзя сделать без подъёмника/ямы буду делать силами официального дилера, а остальное делаю сам. Вроде достаточно обыденная ситуация, если бы по своему незнанию чуть не попал на 5 тр именно в тот момент, когда их нет лишних.

Перед Новым годом в конце декабря были заменены три из четырёх роликов у двигателя, ибо заскрипели. Также у официалов на подъёмнике заменили несколько сайлент-блоков в подвеске.

На днях нужно было ехать за 130 км от города и с утра услышал “на холодную” у двигателя подозрительный скрип со стороны… ну в общем-то роликов тех самых и остальных механизмов.

Решил проверить после поездки, надеясь и полагая, что ролики, которым чуть больше месяца, не должны разлететься… на опору вентилятора почему-то не подумал…

На обратном пути начал раздаваться подозрительный щёлкающий металлический звук со стороны капота, постепенно он начал нарастать по частоте… ии… я решил таки остановиться, попутно отметив, что руль стал деревянным и поворачивался только двумя руками.Увидел я вот это:

Как водится, на что не подумал, то и сломалось. Вал опоры вентилятора за компанию со шкивом на этом валу и собственно вентилятором вылетел из посадочного крепления и свалился вниз кожуха… намотав на себя кусок ремня:

Вентилятор вытащил из кожуха уже в городе, а пока ехал оставшиеся 45 км, раздумывая о смысле жизни, а также о том, перегреется без вентилятора двигатель или нет.

Ведь за чем-то же этот вентилятор нужен… ну… кроме того, чтобы охлаждать и без того плохо греющийся двигатель зимой на холостых оборотах… Ехал 80 км/ч за фурой, двигатель стабильно держался около 80 градусов с небольшим (стрелка слегка ушла за отметку в 80)… это при том что у меня перед радиатором изолон в три слоя и радиатор вообще не обдувается встречным потоком.По пути заехал в магазин запчастей, купил ремень и обнаружил, что опора вентилятора в сборе стоит 5300 р. Сотрудники отдела запчастей сказали, что отдельно ничего на опору не продаётся, только в сборе существует. И посоветовали отремонтировать путём замены всего крутящегося на единый подшипник с валом, отрезав лишний кусок вала…вот этим вот посоветовали ремонтировать, судя по инструкции для ЗМЗ-409 — это ближе к нему, чем в ЗМЗ-514:

На стоянке возле дома начинаем выяснять, что же стало причиной.Снимаем кожух вентилятора, открутив накладку на радиатор и вытаскиваем кожух вверх.

Близится 60 000 км, по регламентным работам надо менять ремень привода ТНВД и генератора. Меняем согласно инструкции из официальной книжки по ЗМЗ-51432:1.

Отгибаем ролик-натяжитель по часовой стрелке, переводя его в монтажное положение, путём использования трещётки или воротка и торцевого ключа на 15.2. Меняем ремень3.

Выполняем пункт 1 ещё раз, накидывая ремень на ролик. Один ремень заменили.

Непосредственно у опоры вентилятора, как выяснилось, заклинило подшипник, который со стороны двигателя, и выработало стопорное кольцо, почему вал и слетел.

Цена вопроса 2р, а бед на сумму от 800р до 5300р, смотря как найдутся запчасти.

Сразу отмечу, что подшипники (6203-2Z) обошлись в 100 р за пару… а вот стопорное кольцо… Во-первых, оригинального не нашёл.

Во-вторых, обошёл больше половины магазинов города и понял, что стопорных колец на нужный внутренний размер (посадочный диаметр кольца и проточенной дорожки на валу — 15 мм) практически нет.

Отчаявшись найти такую мелкую запчасть всерьёз начал подумывать о покупке оригинальной опоры вентилятора за 5 косарей… Пока не забрёл в “Мир подшипников” (есть у нас такой магазинчик), где этих посадочных колец предложили на все размеры в миллиметрах от 2 до 30…И да, касательно той целой сборки с подшипником и валом от ЗМЗ-409 на третьей фотографии в этой записи — её внешний диаметр меньше наружного диаметра подшипников чуть меньше чем на 1 мм и эта сборка вращается в корпусе самой опоры. При этом данная конструкция по размеру от подшипника до подшипника длиннее на 10 мм посадочного места в корпусе опоры вентилятора. Поэтому ремень спокойно может слететь со шкива опоры вентилятора, так как будет под избыточным тяжением в сторону. Ну и тереться будет от боковины шкива. НО! Эта конструкция ИДЕАЛЬНО подходит для выпрессовки и запрессовки подшипников в корпус опоры вентилятора. Что собственно и было проделано..

Дело за малым — снять вентилятор с вискомуфтой, шкив, крепление шкива с вентилятором, но не тут-то было. Всё прикипело на столько, что снимать пришлось разводными ключами.
ну и в тисках слегка (помним, что у крепления вискомуфты вентилятора резьба в другую сторону)

Так как купленные кольца тоньше, чем оригинальное, решил закрепить двумя. Ну так… уж колхозить, так по полной…

ну в общем-то и всё… Собираем опору со шкивом, смазывая болты, чтоб потом полегче откручивать было, прикрепляем к двигателю, попутно смазав торцевую часть опоры, где стопорные кольца, ну и ставим новый ремень, ослабляя верхний из натяжных роликов и потом поворачивая его по часовой стрелке “утконосами”, круглогубцами или отвёрткой (“спецключём, если следовать официальной инструкции из официальной книги), натягивая ремень и затягивая болт крепления.
Вентилятор пока что не стал устанавливать на место, посмотрим как будет… Только могу сказать, что при движении в городе до -20 двигатель неожиданно стал выходить на рабочие 60 градусов. А при движении по трассе на скорости 90-110 км/ч (то есть 2500-3000 об/мин) в длительном режиме — не более 85 градусов… Посмотрим как дальше… На лето разумеется поставлю, а может и раньше…

Price tag: 850 ₽ Mileage: 58000 km

Водяной насос (помпа) для ГАЗель, Волга и УАЗ. Отличие, взаимозаменяемость, переделка, ремонт

HomeСправочникДля всех АВТОВодяной насос (помпа) для ГАЗель, Волга и УАЗ. Отличие, взаимозаменяемость, переделка, ремонт.

В связи с бурным развитием автомобилестроения в России, значительно ускорилась смена модельного ряда автомобилей выпускаемых нашей промышленностью. За короткий срок мы прошли от ЕВРО-0 до ЕВРО-4.

И с каждым новым ЕВРО завод модифицирует или полностью меняет автомобильные детали. Ассортимент необходимых запчастей в магазине растет как снежный ком. Еще бороздят дороги автомобили 20 летние и более, а на смену им уже пришло несколько новых поколений.

В этой статье будут затронуты вопросы отличия, взаимозаменяемости, ремонта водяных насосов (помпа) для автомобилей ВОЛГА, ГАЗЕЛЬ, УАЗ. Не опытный глаз не сразу найдет важные отличия в конструкции.

Эта информация пригодится для владельцев магазинов, СТО и просто автолюбителей. Если найдете неточности или захотите добавить что-то важное, пишите.

Водяные насосы для автомобилей ВОЛГА ГАЗ-21, ГАЗ-24 и УАЗ, дв. 402, 417.

2401-1307010 Насос водяной (помпа) в сбореВ продаже они еще встречаются. Но если вы ее не нашлиэту помпу можно заменить на УАЗовскую (следующие фото).

417-1307010 Насос водяной (помпа) в сбореЭта помпа более распространена, чем Волговская.Покупать помпу в сборе, обычно нет смысла, еслиВы не хотите заниматься ее ремонтом можно купить”полупомпу”, это в два раза дешевле. (следующее фото)

21-1307010-52 “Полупомпа”Встречаются в чугуне и алюминиевые.

Ремкомплект “полупомпы” УАЗ.Для ремонта “полупомпы” в продаже имеютсяремонтные комплекты, вал с подшипниками (подходитна помпу ГАЗ-53) и набор деталей фибры и манжеты спружинкой и стопором.

Водяные насосы для автомобилей марки ГАЗЕЛЬ, ВОЛГА, УАЗ ЕВРО-0 дв. 4022, 421.

4022-1307010 Насос водяной (помпа) в сбореПредназначена для установки на автомобили марки ГАЗЕЛЬи Волга с 402 двигателем.Обратить внимание на штуцер патрубка отопителя,16 мм – ГАЗ-2410-31029, 18 мм – ГАЗ-3110ЗаменяемостьНекоторые не оригинальные модели помп можноустановить на двигатель 421 УАЗ (если нет гидромуфты.),обратить внимание на штуцер отопителя и на наличиесильно выступающего ребра жесткости, об негоможет задевать шкив вентилятора.

421-1307010 Насос водяной (помпа) в сбореПредназначена для установки на автомобили маркиУАЗ с 421 двигателем.Штуцер отопителя 16 мм.ЗаменяемостьМожно установить на двигатель 4022 ГАЗ,обратить внимание на штуцер отопителя, он 16 мм.Для ГАЗ-3110 не подойдет, там шланги уже на 18 мм.Резьба для установки гидромуфты не мешает.

Ремкомплект помпыДля ремонта помпы в продаже имеютсявал с подшипниками и манжета.Из практики, для помп разных производителейнужны разные подшипники, снять крыльчатку,нужен съемник. Без определенного опыта -велика вероятность все испортить.Меняйте деталь целиком, много не сэкономишь.

Водяные насосы для автомобилей марки ГАЗЕЛЬ, ВОЛГА ЕВРО-0 дв. 406.

4061-1307010 Насос водяной (помпа) в сбореПредназначена для установки на автомобили маркиГАЗЕЛЬ с 406 двигателем.Штуцер отопителя 20 мм.4061.1307010-21Ступица водяного насоса имеет резьбовую часть для крепления вентилятора системы охлаждения.ЗаменяемостьИз-за наличия резьбы крепления шкива вентилятора,заменить нечем. Помпа от Волги не подойдет.

4062-1307010 Насос водяной (помпа) в сбореПредназначена для установки на автомобили маркиВОЛГА с 406 двигателем. Без ГУРаШтуцер отопителя под резьбу.ЗаменяемостьИз-за отсутствия резьбы крепления шкива вентилятора,установить на ГАЗЕЛЬ не удастся. Отсутствие отверстия срезьбой не даст установить на ВОЛГу с ГУРом.Штуцер отопителя можно перекрутить на другой.Некоторые производители комплектуют разными штуцерамидостигая универсальности.В случае установки водяного насоса на двигатели автомобилей с устаревшей конструкцией системы отопления (а/м “Волга” до 2001г., а/м “ГАЗель” до 2003г.) на устанавливаемом водяном насосе необходимо выкрутить штуцер и взамен его вкрутить штуцер с демонтируемого водяного насоса, имеющий резьбовую часть М22 Х1,5 с уплотнительным конусом вместо цилиндрической поверхности 0 20мм

4062-1307010-10 Насос водяной (помпа) в сбореПредназначена для установки на автомобили маркиВОЛГА с 406 двигателем. С ГУРом.Штуцер отопителя под хомут 20 мм.С дополнительной бобышкой на корпусе высотой 65,8±0,1мм (с отверстием М8) и двумя крепежными бобышками для установки кронштейна насоса гидроусилителя руляПримечание: на водяных насосах 4062.1307010-40 и 4062.1307010-41 бобышки под установку кронштейна насоса гидроусилителя руля специально выполняются с более жесткими допусками (±0,1мм). Отклонения от допусков ведут к повышению нагрузок и появлению шума в приводе насоса ГУР, а так же повышенному износу поликлинового ремня и даже его сходу с ручьёв шкивов коленчатого вала и насоса ГУР в процессе эксплуатации.ЗаменяемостьИз-за отсутствия резьбы крепления шкива вентилятора,установить на ГАЗЕЛЬ не удастся. Наличие отверстия срезьбой не мешает установки на ВОЛГу без ГУРа.

Ремкомплект помпыДля ремонта помпы в продаже имеютсявал с подшипниками и манжета.Из практики, для помп разных производителейнужны разные подшипники, снять крыльчатку,нужен съемник. Без определенного опыта -велика вероятность все испортить.Меняйте деталь целиком, много не сэкономишь.

Съемник крыльчатки помпы

Съемник ступицы помпы

Насосы, устанавливаемые на двигатели мод. 4062 и 402, аналогичны по конструкции. Здесь показана разборка насоса двигателя мод. 4062. У насоса двигателя мод. 402 нужно сначала отвернуть два болта и снять крышку насоса с прокладкой. Далее порядок разборки обоих насосов одинаковый.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять с помощью съемника крыльчатку 1 насоса. Крыльчатка отлита из пластмассы, но имеет металлическую ступицу, в которой нарезана резьба под съемник. 2. Съемником спрессовать ступицу 1 шкива насоса. Вывернуть фиксатор 2 подшипника и выпрессовать подшипник с валиком насоса в сторону шкива. 3. Выпрессовать сальник 1 насоса. 4. Промыть и очистить от отложений детали насоса.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Подшипник на валике насоса должен вращаться свободно, без заеданий, в противном случае заменить подшипник с валиком в сборе. Если в подшипнике чувствуется большой люфт, заметны следы вытекания смазки из-под защитных колец или перекат шариков при вращении подшипника, его нужно заменить в сборе с валиком. 2. Осмотреть крыльчатку. Если на ней есть трещины, сколы и т.п., заменить. 3. Осмотреть сальник. Если на нем есть надрывы, трещины, резина потеряла упругость, поломана поджимная пружина, сальник заменить.

Сборка

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Напрессовка ступицы шкива и крыльчатки водяного насоса

А = (117,5±0,2) мм (двигатели мод. 402 и 4021);В = 0 / 0,2 мм (двигатели мод. 402 и 4021);С = 0,9 / 1,3 мм (двигатель мод. 4062)

Сборку насоса производят в порядке, обратном разборке. При сборке насоса осмотреть прокладки, если на них есть надрывы или прокладки сильно обжаты, их необходимо заменить.

При запрессовке крыльчатки и ступицы упор должен быть на валик насоса. При сборке насоса выдержать размеры, указанные на рисунке.

После заворачивания фиксатора подшипника нужно раскернить края отверстия так, чтобы часть металла вошла в шлиц фиксатора, чтобы исключить самоотворачивание.

Водяные насосы для автомобилей марки ГАЗЕЛЬ ЕВРО-2 дв. 405.

4063-1307010-10 Насос водяной (помпа) в сборес электромуфтой.Предназначена для установки на автомобили маркиГАЗЕЛЬ с 405 двигателем.Штуцер отопителя под хомут 20 мм.ЗаменяемостьЗаменить нечем, можно переделать на более бюджетныйвариант. Нежелательно.

ПеределкаМожно исключить наиболее дорогую деталь – электромуфту.Берем стандартную помпу для 406 дв. и распорноекольцо вентилятора. Также придется заменить крыльчаткувентилятора. Переделка обходится значительно дешевленовой помпы.РЕМОНТТак как электро-муфта из строя выходит редко, а стоимостьузла в 2 с лишним раза превышает стоимость обычной помпыремонт имеет смысл, но только в мастерской имеющийсоответствующий опыт.

Водяные насосы для автомобилей марки ГАЗЕЛЬ, ВОЛГА, УАЗ ЕВРО-3 дв. 405, 406, 409.

4062-3906629-30 Насос водяной (помпа) в сборе(Е-3 с кондиц.)Предназначена для установки на автомобили маркиУАЗ с 409 двигателем.Штуцер отопителя под хомут 20 мм.Дополнительный кронштейн с резьбой (выделен красным).ЗаменяемостьЗаменить нечем, помпа от Е-2 не подходит.Диаметр патрубка меньше чем у помпыЕ-2 (выделен красным).В конструкции появилась небольшая полость, – в начале службы нового насоса, до приработки его уплотнений, в нее должны стекать первые капли антифриза, а не попадать на другие детали двигателя. Кроме того, диаметр патрубка, связывающего новый насос с термостатом, с прежних 38 мм уменьшен до 25 мм. При поставках в запчасти новый насос, для взаимозаменяемости со старым, возможно будет комплектоваться ступенчатым шлангом и хомутом.

4062-3906629-20 Насос водяной (помпа) в сборе (с 01.2009)Е-3 без кондиц.Предназначена для установки на автомобили маркиГАЗ-3302,УАЗ ЗМЗ-40524,409 двигателем.Штуцер отопителя под хомут 20 мм.Дополнительный кронштейн с резьбой (выделен красным).ЗаменяемостьЗаменить можно 4062-3906629-30 (предыдущее фото)помпа от Е-2 не подходит.Диаметр патрубка меньше чем у помпыЕ-2 (выделен красным).

4063-1307007-20 Насос водяной (помпа) в сборес электромуфтой.Предназначена для установки на автомобили маркиГАЗЕЛЬ с 40524 двигателем Е-3.Штуцер отопителя под хомут 20 мм.ЗаменяемостьЗаменить нечем, помпа от Е-2 не подходит.Диаметр патрубка меньше чем у помпы для ГАЗЕЛИс эл. муфтой Е-2 (выделен красным).

421-1307010-40421-1307010-40 Насос водяной (помпа) в сбореПредназначена для установки на автомобили маркиУАЗ с ДВ-4213 Е-3.Штуцер отопителя под хомут 20 мм.ЗаменяемостьЗаменить нечем, помпа от Е-2 не подходит.Разная высота крепления шпилек.

421-1307010-50 Насос водяной (помпа) в сбореПредназначена для установки на автомобили маркиГАЗЕЛЬ с ДВ-4216 Е-3.Штуцер отопителя под хомут 20 мм.ЗаменяемостьЗаменить нечем, помпа от Е-2 не подходит.Разная высота крепления шпилек (выделен красным).

Водяные насосы для автомобилей марки ГАЗЕЛЬ ЕВРО-4 дв. 4216.

4216-1307010-10 Насос водяной (помпа) в сбореПредназначена для установки на автомобили маркиГАЗЕЛЬ с ДВ-4216 Е-4.Штуцер отопителя под хомут 20 мм.ЗаменяемостьЗаменить нечем, помпа от Е-2 не подходит.Разная высота крепления шпилек, добавлендополнительный штуцер (выделен красным).

Водяные насосы ЗМЗ (скачать описание без регистрации и СМС можно здесь.)

Водяные насосы KENO

Водяные насосы ЗМЗ

Как поменять помпу (водяной насос) на УАЗ Патриот

• Причины и признаки поломки
• Ремонт или замена

Помпа (водяной насос) является основным компонентом системы охлаждения любого ДВС (двигателя внутреннего сгорания) с водяным охлаждением, то есть там, где все время циркулирует какая-то жидкость, будь то антифриз, тосол или даже вода. Помпа выглядит как насос с крыльчаткой (лопастями), за счет которых создается движение жидкости по системе.

Иногда случается так, что насос по какой-то причине перестает нормально функционировать, в результате чего двигатель начинает греться и легко может заклинить, а это уже крупные расходы на ремонт, фактически — капремонт. Чтобы всего этого избежать, необходимо делать замену детали на новую раз в несколько тысяч км, как предписывает регламент, либо ездить до появления характерных признаков скорой поломки насоса.

Причины и признаки поломки

Причин, по которым ломаются помпы на УАЗ Патриот может быть несколько. Основная из них — износ подшипника ступицы шкива, из-за попадания в него (подшипник) ОЖ через негерметичный уплотнитель (сальник), например. Но, могут быть и другие причины:

1. Нарушение целостности сальника. Может случиться, если использовать «промывки» системы охлаждения непонятного производства.
2. Повреждение, коррозия крыльчатки (лопостей) помпы, в основном — из-за некачественного тосолаантифриза.
3. Самое «безобидная» неисправность — течь охлаждающей жидкости через уплотнительную прокладку между насосом и блоком двигателя, тут можно просто поменять прокладку, а еще лучше использовать герметик.

Как правило, помпа начинает сигнализировать о том, что с ней что-то «не так» еще задолго до того, как полностью сломается и перестанет выполнять свою прямую функцию, а именно — охлаждать двигатель. Какие это признаки:

1. Самый простой способ проверить насос — посмотреть на него. Если сальник уже вовсю пропускает жидкость, то вы увидите потеки вокруг помпы. Следы некоторых современных антифризов хорошо видны в ультрафиолетовом свете.
2. Если визуально никаких признаков поломки нет, запустите двигатель и прислушайтесь, если издается непонятный свист, скрежет — возможны проблемы с подшипником или крыльчаткой. «Убитый» подшипник также выдает люфт ступицы шкива.
3. Двигатель постоянно греется, даже в прохладную погоду? Это прямой сигнал к тому, чтобы в первую очередь проверить работу помпы. Может быть такое, что с виду целая помпа, не издающая никаких звуков, уже не качает жидкость, например потому, что лопасти «съело» контрафактным тосолом или их попросту обломало (часть из них).

Ремонт или замена

Помпа для УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 обычно меняется целиком на новую, хотя при желании можно попытаться ее отремонтировать самому. Существуют ремкомплекты ВН для многих двигателей УАЗ, в том числе и для 409 двигателя. В состав ремкомплекта входят новые:

Но, для начала вам придется снять старую помпу с двигателя.

Перед тем, как снять насос с автомобиля, нужно подготовить сам автомобиль и необходимый инструмент, вам понадобятся:

• рожковый ключ на 12 (либо головка на 12);
• шестигранник на 6;
• накидной ключ на 7 для откручивания хомутов;
• отвертка с плоским лезвием;
• монтажная лопатка.

Демонтаж насоса (гидроусилитель снят)

Далее, последовательность замены такая:

1. Автомобиль УАЗ Патриот необходимо поставить на ручник, либо подложить упоры под колеса. Затем сливается охлаждающая жидкость.
2. Снимается с кронштейна насос гидроусилителя рулевого управления.
3. Осуществляется демонтаж вязкостной муфты привода вентилятора.
4. Необходимо демонтировать ремень привода генератора и помпы.
5. Извлеките шкив и отражатель шкива, зафиксировав шкив отверткой и выверните 3 винта, которыми он крепится.
6. Необходимо открутить 3 болта крепления кронштейна насоса ГУР (гидроусилителя) и извлечь кронштейн.
7. Ослабьте хомуты, при помощи которых крепятся подводящие патрубки к помпе.
8. Открутите 2 болта спереди помпы и один сзади, после чего извлеките насос из автомобиля.

Независимо от того, снимали ли вы помпу, чтобы просто проверить ее состояние, или для доступа к другим узлам двигателя — после снятия необходимо в любом случае заменить прокладку на новую, во избежание течи ОЖ. Также, обязательно очистите поверхность прилегания, с которой соприкасается прокладка от всякого рода отложений. Рекомендуется на прокладку нанести тонкий слой герметика.

Монтаж новой помпы осуществляется в порядке, обратном снятию.

шкив помпы змз 405, 409 из стали или алюминия

Тема статьи – шкив помпы змз. Речь пойдет о «рационализации» завода в области применения пластиковых деталей в двигателестроении, хотя по мне это явный просчет в конструировании. На 406 двигателях и волгах так остро вопрос не стоял. А на Газелях с Патриотами, это просто караул. Может быть и материал стал хуже, а может виноваты автоматические натяжители.

Проблема

текстолитовый шкив, шляпа — иначе и не скажешь )

Я уже много раз говорил, что никогда не дорабатывал и не искал аналоги тем запчастям, которые работают долго и счастливо. Из чего сделаны заводские шкивы нет желания разбираться, или текстолит или эбонит.

Нас интересует другое – они разваливаются. В навесном оборудовании двигателя это явное слабое звено, статистику не обманешь. На драйве и на других форумах, этой детали посвящены десятки обсуждений. Много думать тут не надо, надо поставить «железную альтернативу».

Шкив помпы змз, альтернативы

шкив помпы, сталь и алюминий

Для начала хочу напомнить, что для двигателей змз 409 и 405, есть два варианта схем привода навесных агрегатов. Одноременная и двухременная. Рассмотрим двухременную схему. 1 ветка – коленвал, генератор, помпа. 2 ветка – коленвал, привод вискомуфты, гидроусилитель руля.

Герой данной статьи – шкив помпы змз для двухременной схемы. На данный момент времени я нашел два варианта замены: стальной и алюминиевый. Плюсы и минусы данных вариантов, как обычны в случае их сравения. Стальной — тяжелее и дешевле, алюминиевый – легче, но дороже.

На стальном шкиве надо применить укороченные болтики, на алюминиевом шкиве можно оставить штатные. Разница по ценообразованию примерно в два раза, но в абсолютных цифрах все не так страшно. В данный момент проходит обкатку уменьшенный по диаметру шкив помпы змз, для двухременной схемы.

Дополнение (июнь 2018г.). Статья «шкив уменьшенного диаметра».

Вопрос-ответ

После первой публикации статьи, сразу посыпались вопросы о длинах ремней, в двухременной схеме.

• Если на двигателе двухременная схема с автоматическим натяжителем, то я рекомендую следующие длины ремней. 1275 – для ветки коленвал-генератор-помпа. 1205 – для ветки коленвал-вискомуфта-гур. Более подробно о ремнях рассказано в другой статье. Единственное, о чем хочу сказать еще раз. Ремень, сделанный даже хорошим производителем, это расходный материал. Любая резина имеет тенденцию «высыхать», далее трещины по ремню, далее ремень разрушается. Профилактический осмотр при каждой замене масла – обязателен. Особенно это касается северных краев нашей необъятной родины.

Заказать данную продукцию вы можете в разделе «Заказы и цены»

Замена сальников коленчатого вала УАЗ Патриот

Страница 1 из 2

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.

При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.
Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления, может быть, течь сальника первичного вала коробки передач.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.
Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Вам потребуются: ключ «на 36», торцовая головка на 17 (или специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала), отвертка, монтажная лопатка (две), молоток, бородок.

Для того чтобы заменить передний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.

Снимаем ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленчатого вала.
Снимаем ремень привода генератора (см. «Как заменить ремень генератора УАЗ Патриота»).

Выкручиваем шесть болтов крепления шкива

Снимаем шкив со ступицы коленчатого вала

Откручиваем болт крепления ступицы шкива коленчатого вала и спрессовываем ее двумя монтажными лопатками

Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включите пятую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Иногда шкив напрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается.

В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником.

Поддеваем сальник отверткой и вынимаем его

Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь

Для запрессовки сальника можно использовать старую манжету
Установите на место ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение.