Снятие, дефектовка и установка распредвала ЗМЗ-402
Снять ремень привода вентилятора.
Снять ремень привода генератора.
Отвернуть четыре болта 1, снять вентилятор 2 и шкив вентилятора 3.
Отвернуть четыре болта 4 и снять шкив 5 водяного насоса.
Отвернуть три гайки 2 и снять привод 1 вентилятора.
Отвернуть болт 3 и гайку 5, снять кронштейн 4 с натяжным роликом.
Отвернуть шесть болтов 7 и снять шкив 6 коленвала с гасителем крутильных колебаний в сборке.
Отвернуть стяжной болт 8 (или храповик) съемником
Снять ступицу шкива коленвала.
Отвернуть оставшиеся гайки 1 и снять крышку 2 распределительных звездочек.
Установить поршень 1-го цилиндра в в.м.т. такта сжатия.
Для этого повернуть коленчатый вал так, чтобы совместились метки на звездочке коленвала и зубчатом колесе распределительного вала.
Снять привод распределителя зажигания.
Снять масляный фильтр.
Снять топливный насос.
Снять крышку коромысел.
Снять ось коромысел клапанов со стойками в сборе.
Вынуть штанги толкателей, предварительно пометив их номером клапана.
Отвернуть гайки 1 и снять крышку 2 толкателей вместе с прокладкой.
Вынуть толкатели 1.
Отвернуть болт 1 и снять с помощью съемника зубчатое колесо 2 распределительного вала.
Отвернуть болты 3 и снять упорный фланец распределительного вала с распорной втулкой.
Осторожно вынуть распределительный вал из блока цилиндров.
Осмотр и дефектовка
1. После снятия промыть все детали бензином, протереть и просушить.
Осмотреть распределительный вал. Если на шейках, кулачках и шестерне привода масляного насоса имеются задиры, глубокие царапины, раковины, сколы, трещины, распределительный вал заменить.
Измерить диаметры шеек распределительного вала, номинальные диаметры шеек указаны в таблице.
2. Осмотреть штанги толкателей. Погнутые штанги заменить.
Если на наконечниках штанг заметны следы износа, задиры, раковины, штанги также заменить.
Следует учесть, что длина штанги двигателя мод. 402 равна 283 мм, а двигателя мод. 4021 — 287 мм.
3. Осмотреть толкатели. Если на рабочих поверхностях заметны следы износа, раковины, задиры и т.д., толкатели заменить.
4. Если на зубчатом колесе распределительного вала повреждены зубья или имеются трещины, его нужно заменить.
5. Измерить осевой зазор распределительного вала.
Для этого подсобрать вал с зубчатым колесом, надеть на передний конец распределительного вала распорное кольцо и упорный фланец, затем напрессовать зубчатое колесо и завернуть болт крепления зубчатого колеса с шайбой.
Болт затянуть моментом 55–60 Нм (5,5–6,0 кгс·м).
Щупом измерить зазор между упорным фланцем распределительного вала и ступицей зубчатого колеса, он должен быть в пределах 0,1–0,2 мм.
Устанавливают распределительный вал в порядке, обратном снятию.
Перед установкой смазать моторным маслом шейки и кулачки распредвала, толкатели и штанги толкателей. После установки отрегулировать зазоры в приводе клапанов.
ЗМЗ-402. Снятие и разборка двигателя.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Сливаем из двигателя масло (см. Замена масла и масляного фильтра).
Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости) и снимаем радиатор (см. Снятие радиатора).
Отсоединяем от коллектора приемные трубы.
Снимаем карбюратор (см. Снятие карбюратора) и крыльчатку вентилятора (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости). Это убережет их от случайного повреждения.
Ключом “на 14” выворачиваем штуцер и отсоединяем шланг масляного радиатора.
Второй шланг масляного радиатора отсоединяем от крышки распределительных шестерен (см. Замена передней манжеты коленчатого вала). Запомнив или записав расположение остальных шлангов и электропроводки, отсоединяем их.
Ключом “на 12” отворачиваем два болта и снимаем с картера сцепления цилиндр выключения сцепления.
Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач).
Отсоединяем “массовый” провод от крышки картера сцепления.
Ключом “на 17” отворачиваем два болта крепления двигателя к опорам (см. Замена опор силового агрегата).
Тельфером или лебедкой поднимаем двигатель, аккуратно выводим его из моторного отсека и устанавливаем на стенд.
Снимаем ведущий, ведомый диск сцепления и маховик.
Ключом “на 14” отворачиваем шесть гаек и два болта крепления картера сцепления…
Ключом “на 24” отворачиваем болт и отсоединяем трубку от корпуса масляного фильтра.
Ключом “на 13” отворачиваем четыре гайки, крепящие масляный фильтр,…
Снимаем генератор (см. Снятие генератора).
Снимаем топливный насос (см. Снятие и разборка топливного насоса).
Снимаем стартер (см. Снятие стартера).
Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости).
Снимаем головку блока цилиндров (см. Снятие головки блока цилиндров).
Ключом “на 24” отворачиваем и снимаем кран масляного радиатора и масляную трубку.
Ключом “на 12” отворачиваем штуцер и вынимаем трубку указателя уровня масла.
Снимаем крышку распределительных шестерен (cм. Замена передней манжеты коленчатого вала).
Ключом “на 13” отворачиваем две гайки, крепящие крышку коробки толкателей…
Вынимаем восемь толкателей клапанов и нумеруем их (либо раскладываем по порядку).
Легкими ударами молотка через бородок выбиваем шпонку…
…и снимаем маслоотражатель с коленчатого вала.
Головкой или торцевым ключом “на 12” через отверстие в шестерне отворачиваем два болта крепления упорного фланца…
…и вынимаем распределительный вал вместе с шестерней.
Чтобы гильзы цилиндров не выпадали фиксируем их приспособлением и переворачиваем блок.
Головкой “на 13” отворачиваем две гайки, крепящие масляный насос…
Шестигранным ключом “на 8” отворачиваем две гайки…
…и снимаем держатель сальника заднего подшипника.
Головкой “на 15” отворачиваем две гайки крышки шатуна…
Нажимая деревянной ручкой молотка на шатун, выталкиваем поршень из цилиндра. Вынимаем остальные три поршня.
Головкой “на 19” отворачиваем две гайки…
…и снимаем крышку коренного подшипника. Снимаем остальные четыре крышки.
Извлекаем из блока коленчатый вал.
Снимаем приспособление для фиксации гильз цилиндров. Рисками, краской и т.п. отмечаем их положение в блоке, чтобы при установке старых гильз оно не изменилось.
Про шестерню распредвала на 402-ом движке
Вероятные причины — зажигание и карб.
По зажиганию — в принципе возможна ошибка с установкой привода распредвала. Проверить сравнительно просто — поставить коленвал в вмт первого цилиндра, снять нафиг трамблер (отвинтив верхний винт октан-корректора) и заглянуть в колодец привода. Прорезь в валу должна быть ориентирована вдоль оси двигателя. Если стоит под заметным углом — запомнить насколько он смотрит «не туда» — отвинтить привод от двигателя (две гайки или болта? — не помню), вынуть его (там косозубое зацепление, так что при вынимании он несколько повернется), поправить положение на нужную величину в нужную сторону и вставить обратно, что бы после захода в зацепление прорезь развернулась вдоль оси. Только обратить внимание, что бы ненароком не ошибиться на 180 — прорезь там чуть-чуть смещена относительно оси, так чтотрамблер в нее попадает строго в одном положении.
Но и этот грешок маловероятен.
Очень-очень вероятен кривой трамблер. То бишь у них бывают очень выраженные угловые люфты и еще чаще ни в дугу центробежный корректор. Если жаба не жмет, то попробовать с замены трамблера на новый из магаза — там они обычно бывают в приемлемом состоянии. Если жмет — смотреть или тащить на стенд этот. Причем лучше на стенд — руками ставить центробежный дюже гиморно. Хотя если дело в люфтах, то лучше менять.
Ну и с карбом — проверить, продуть, выставить уровень луца.
Однако трамблер — в первую очередь.
Кстати — на машинах без ЭПХХ калильное зажигание после выключения (называется «дизелинг» — это совсем-совсем не то, что детонация — та очень звонкая и возникает на работающем под нагрузкой) не считается дефектом. Это можно устранить тщательной регулировкой — а можно и забить. Легко может быть вызвано нагаром в камере сгорания — что вполне логично когда движок не тянет.
Существенный критерий пока только один — не тянет. Это и искать.
Свечи в каком состоянии — на них нагар, масло (липкий нагар), оплавились? 🙂 свеча — вполне удобый диагност, причем поцилиндровый.
Про шестерню распредвала на 402-ом движке
Вероятные причины — зажигание и карб.
По зажиганию — в принципе возможна ошибка с установкой привода распредвала. Проверить сравнительно просто — поставить коленвал в вмт первого цилиндра, снять нафиг трамблер (отвинтив верхний винт октан-корректора) и заглянуть в колодец привода. Прорезь в валу должна быть ориентирована вдоль оси двигателя. Если стоит под заметным углом — запомнить насколько он смотрит «не туда» — отвинтить привод от двигателя (две гайки или болта? — не помню), вынуть его (там косозубое зацепление, так что при вынимании он несколько повернется), поправить положение на нужную величину в нужную сторону и вставить обратно, что бы после захода в зацепление прорезь развернулась вдоль оси. Только обратить внимание, что бы ненароком не ошибиться на 180 — прорезь там чуть-чуть смещена относительно оси, так чтотрамблер в нее попадает строго в одном положении.
Но и этот грешок маловероятен.
Очень-очень вероятен кривой трамблер. То бишь у них бывают очень выраженные угловые люфты и еще чаще ни в дугу центробежный корректор. Если жаба не жмет, то попробовать с замены трамблера на новый из магаза — там они обычно бывают в приемлемом состоянии. Если жмет — смотреть или тащить на стенд этот. Причем лучше на стенд — руками ставить центробежный дюже гиморно. Хотя если дело в люфтах, то лучше менять.
Ну и с карбом — проверить, продуть, выставить уровень луца.
Однако трамблер — в первую очередь.
Кстати — на машинах без ЭПХХ калильное зажигание после выключения (называется «дизелинг» — это совсем-совсем не то, что детонация — та очень звонкая и возникает на работающем под нагрузкой) не считается дефектом. Это можно устранить тщательной регулировкой — а можно и забить. Легко может быть вызвано нагаром в камере сгорания — что вполне логично когда движок не тянет.
Существенный критерий пока только один — не тянет. Это и искать.
Свечи в каком состоянии — на них нагар, масло (липкий нагар), оплавились? 🙂 свеча — вполне удобый диагност, причем поцилиндровый.
