Система регулирования давления воздуха в шинах

Система регулирования давления воздуха в шинах позволяет контролировать давление и поддерживать его в пределах нормы, а также повышать проходимость автомобиля за счет снижения давления воздуха в шинах. Она дает возможность продолжения движения автомобиля при повреждении шин без замены колеса (колесные краны неповрежденных колес должны быть закрыты), если подаваемого воздуха достаточно для постоянного поддержания в шинах необходимого давления.
На автомобиле устанавливается система регулирования давления воздуха в шинах с краном управления давлением или с электромагнитными клапанами.

При установке на автомобиле системы регулирования давления воздуха в шинах с краном управления давлением (рис. 107) подвод воздуха к шинам выполнен по однопроводной схеме. Шины всех колес с открытыми кранами соединены между собой, давление в них одинаково и регулируется одновременно краном управления давлением.

Управление осуществляется рычагом крана из кабины водителя и имеет три положения: накачка шин, нейтральное и выпуск воздуха из шин.
Фактическое давление воздуха в шинах показывает манометр при нейтральном положении рычага крана управления и открытых колесных кранах.

Рис. 107. Система регулирования давления воздуха в шинах с краном управления:
1 — штуцер подводящий; 2, 16, 21 — шланги; 3, 7, 15, 19 — угольники; 4, 6, 8 — трубопроводы; 5, 17 — тройники; 9 — крестовина; 10 — трубка выводная; 11 — кран управления давлением; 12 — рычаг управления краном; 13 — трубка к штуцеру манометра; 14 — баллон воздушный; 18 — блок манжет подвода воздуха; 20 — крышка ступицы

В связи с различной нагрузкой на задний и передний мосты, давление воздуха в шинах различное. При номинальном давлении в шинах колесные краны заднего моста должны быть закрыты, а переднего открыты. При необходимости изменения давления в шинах, открыть колесные краны заднего моста и установить давление согласно (см. табл. 6 раздела «Вождение автомобиля») в зависимости от условий движения.
Кран управления давлением золотникового типа, состоит из корпуса 7 (рис. 108), в котором установлены манжеты 10 и золотник 12.
При перемещении золотника вдоль оси имеющаяся на нем кольцевая проточка соединяет полость крана с атмосферой или нагнетающей магистралью. Клапан-ограничитель, служащий для отключения системы накачки шин при падении давления воздуха в пневмосистеме автомобиля ниже 600 кПа (6 кгс/см²), регулировать болтом 14.

Рис. 108. Кран управления давлением:
1 — тарелка пружины; 2 — пружина; 3 — поршень; 4 — крышка; 5 — шайба; 6 — диафрагма; 7 — корпус; 8 — кольцо распорное; 9 — 10 — манжета; 11 — направляющая золотника; 12 — золотник; 13 — гайка; 14 — болт; а — в атмосферу; b — в шины; с — из воздушного баллона; I — накачка; II — выпуск

При установке на автомобиле системы регулирования давления воздуха в шинах с элекромагнитными клапанами (рис. 109) подвод воздуха к шинам выполнен по двухпроводной схеме.
Регулирование давления воздуха в шинах производится отдельно для шин переднего моста и заднего моста и устанавливается в зависимости от условий движения (см. табл. 6 раздела «Вождение автомобиля»).
Управление осуществляется из кабины водителя с помощью клавиш 18 и 19 (см. рис. 8) установленных на панели приборов.
Клавиши управления накачкой шин имеют три положения:

• накачка шин и выпуск воздуха из шин (см. табличку 17 рис. 8);
• среднее – нейтральное, манометры 12 и 13 показывают фактическое давление воздуха в шинах.

Элекромагнитные клапана (рис. 110) предназначены для регулирования давления воздуха в шинах передних и задних колес в зависимости от дорожных условий. Клапаны расположены на лонжероне рамы и имеют три рабочих положения. Электропитание клапана – 24 В.

Рис. 109. Система регулирования давления воздуха в шинах с электромагнитным клапанами:
1, 8, 12, 14, 15 — трубки; 2 — трубка к манометру передних колес; 3, 7 — трубки к манометру задних колес; 4 — одинарный защитный клапан; 5 — штуцер; 6 — клапан электромагнитный для передних колес; 9 — клапан электромагнитный для задних колес; 19 — угольник; 10, 17, 21 — шланги; 11, 13 — тройники; 16 — штуцер подводящий; 18 — блок манжет; 20 — крышка ступицы; 22 — кран колесный; 23 — гайка; 24 — кольцо; 25 — клапан крана; 26 — шайба

При падении тягового усилия при неисправностях и перебоях в работе системы накачки шин производить чистку якоря и всей внутренней полости электромагнита. Перед установкой якорь слегка смазать трансформаторным маслом ГОСТ 982 или индустриальным маслом И-12А1 или И-20А ГОСТ 20799.
Схема подключения элекромагнитных клапанов накачки шин показана на рис. 111.

Рис. 110. Элекромагнитный клапан:
1 — якорь; 2 — крышка верхняя; 3 — пружина клапана; 4 — прокладка; 5 — узел клапанный; 6 — корпус; 7 — заглушка; а — вывод к шинам; b — подвод от баллона; с — вывод в атмосферу

Рис. 111. Схема подключения элекромагнитных клапанов накачки шин:
1 — переключатель П147; 2 — электромагнитный клапан передних колес; 3 — электромагнитный клапан задних колес; I — НАКАЧКА; II — ВЫПУСК; а — к блоку предохранителей

Колесные краны (см. рис. 109) установлены на каждом колесе, предназначены для отключения шин от системы накачки. Колесный кран 22 состоит из корпуса, в котором перемещается по резьбе клапан крана 25, наружный конец клапана имеет квадратную головку под ключ. Клапан уплотнен резиновым кольцом 24 с шайбами 26, которые поджаты гайкой 23.
Открывать и закрывать колесные краны нужно только специальным ключом, который имеется в комплекте водительского инструмента во избежание повреждения колесного крана.
Блок манжет подвода воздуха (рис. 112) состоит из четырех манжет, установленных в цапфе (кожухе) моста. Манжеты обеспечивают герметичность соединения каналов неподвижной цапфы (кожуха) и каналов вращающейся полуоси.

Рис. 112. Блок манжет подвода воздуха:
1 – кольцо стопорное; 2 – обойма; 3 – обойма манжеты; 4 – манжета; 5 – кольцо распорное; 6 – направляющая полуоси

Пользование системой и ее техническое обслуживание
Ежедневно перед началом движения открыть колесные краны и продуть воздухом из шин. Для этого снизить давление в шинах на 0,03-0,05 МПа (0,3-0,5 кгс/см²), после чего довести давление до номинального. Продувку системы проводить перед установкой автомобиля на стоянку и после каждого выезда из теплого гаража.

Техническое обслуживание системы заключается в проверке ее герметичности. Места большой утечки определять на слух, места слабой утечки — мыльной эмульсией. Утечки воздуха через соединения устранить подтягиванием или заменой отдельного элемента соединения.
Если кран управления давлением, колесные краны и соединения трубопроводов при проверке оказались герметичными, следовательно, утечка происходит через манжеты подвода воздуха. При большой утечке манжеты заменить.
Надежность работы блока манжет подвода воздуха, прежде всего, зависит от наличия и состояния смазки на их трущихся поверхностях. При установке манжет смазать эти поверхности и заложить смазку в полости между первой и второй, а также между третьей и четвертой манжетами. При установке полуоси поверхность рабочей шейки также тщательно смазать, причем смазка не должна попадать в отверстие для подвода воздуха.
Внимание! При установке полуоси не повредить рабочие кромки манжет.
Монтировать манжеты специальной оправкой (рис. 113, III), исключающей возможность их повреждения при их запрессовке.
Демонтировать манжеты специальным съемником (рис. 113, I и II), который имеется в комплекте инструмента.
Полуоси с крышкой ступицы устанавливать в соответствии с указаниями, изложенными в разделе «Ведущие мосты. Регулировка подшипников ступиц колес».

Рис. 109. Демонтаж (I, II) и установка (III) деталей блока манжет подвода воздуха:
1 — съемник; 2 — манжета; 3, 4 — обойма; 5 — цапфа поворотная; 6 — кольцо распорное; 7 — оправка

При значительных повреждениях системы регулирования давления воздуха накачивать шину с помощью шланга, имеющегося в комплекте шоферского инструмента, подсоединив его к крану отбора воздуха и поочередно к колесным кранам.

Замена сальников на Урале — пошаговая инструкция

Нормальная работа мотора и комфортное перемещение на мотоциклах «Урал» требует постоянного ухода за транспортным средством. Время от времени и в зависимости от условий поездок изнашиваются отдельные запчасти и расходные материалы. Сальники относятся ко вторым. Если на данный момент есть потребность в починке мотоцикла и способность самостоятельно это осуществить, не прибегая к помощи автосервисов, стоит воспользоваться простой инструкцией, которая включает в себя не только перечень действий, но и подробное описание причин, по которым можно сразу же определить потребность в исправлении дефекта.

Признаки износа сальников

Среди основных признаков того, что необходима смена сальников на мотоцикле «Урал», стоит выделить несколько пунктов:

• нормальный старт мотора после долгого простоя (несколько часов или дней), но уже примерно через пять минут транспортное средство начинает терять обороты, а максимальную скорость набрать невозможно вообще;
• после остановки двигателя и повторного запуска где-то через десять минут почти никакой реакции на кикстарт. Заводится далеко не с первого раза, а потом с усилиями выходит на адекватную скорость;
• двигатель глохнет посреди работы (это запросто случается и в пути – достаточно одной минуты);
• протекания масла на пол/асфальт. Нужно смотреть и искать характерные следы под мотоциклом. Если они есть и более того – видно, откуда вытекает жидкость, обязательна смена расходных материалов;
• заметные следы гари на свече;
• перерасход бензина. Смена марки на более качественную не помогает.

Также стоит обратить внимание на сами сальники при профилактическом осмотре, когда ещё нет указанных выше признаков неисправностей. Если сальники стали влажными с внешней стороны (прилипшая пыль и песок могут прямо указывать на это), то это и есть сигнал о необходимости в замене – протекание масла может быть опасным не только его излишним расходом, но и попаданием под колёса, а также на тормозные колодки.

Инструменты для замены сальников

В каждом гараже/мастерской должны быть такие предметы, позволяющие получить доступ к сальникам и сменить их:

• набор насадок трещетки и рожковых ключей;
• комплект шестигранников;
• тряпки для очистки пола от потекшего старого масла;
• труба из пластика;
• свежее масло для замены;
• ёмкость для сливаемого масла;
• новые сальники и пыльники. Они должны совпадать по ширине, диаметру и высоте для плотной и надёжной установки.

Стоит учитывать, что при заливке нового масла понадобится изучить технический паспорт мотоцикла с указанием требуемого количества расходного материала. При наличии помощника, который будет поддерживать транспортное средство мастер гораздо быстрее и проще сможет разобрать определённый узел мотоцикла.

Некоторые владельцы мотоциклов рекомендуют монтаж автомобильных сальников и пыльников, переработанных с соответствием по размерам расходным материалам для мотоцикла, но данную операцию все-таки не стоит проводить при отсутствии сноровки и подготовки.

Подготовка к замене сальников

Мотоцикл потребуется поставить на ровную поверхность (асфальт/бетон), чтобы можно было его приподнять на несколько сантиметров вверх – это понадобится для вращения колеса и разборки вилки. Для крепежа потребуется отдельная коробка с ячейками, куда всё будет собираться. Так не получится перепутать крепёжные элементы на мотоцикле «Урал». В этой ситуации полезно иметь ящик для инструментов, где есть подобная коробка.

Помощник посодействует при извлечении отдельных мелких элементов и проследит, чтобы ничего не было перепутано при сборке.

Замена сальника на Урале

Вся работа начинается с ослабления болтов передней оси, расположенных там, где амортизатор. Далее потребуется вывесить транспортное средство, а потом следовать таким шагам:

1. с вилки убирается крыло и переднее колесо;
2. гайки крепления перьев отворачиваются, а потом снимаются пружины с вилки. Надо следить за тем, чтобы места монтажа не были повреждены во время процедуры;
3. требуется открутить гайки крепления нижнего мостика;
4. удаление перьев – снимается верхний пыльник пера при помощи шлицевой отвёртки или специального съёмника (гораздо быстрее и надёжнее – ничего лишнего не будет задето);
5. надо с плоскогубцами убрать стопорное кольцо (внимание – этот элемент нельзя повреждать, поэтому требуется быть осторожным, чтобы не приостанавливать процесс из-за поиска замены кольца);
6. ослабление болта, который держит вилку в траверсе – благодаря этому конструкция может быть извлечена вручную;
7. далее потребуется ослабить болт крепления штока амортизатора;
8. снимается пыльник и стопорное кольцо пера снизу;
9. надо отключить фару, которая мешает извлечь остальные элементы;
10. возле мотоцикла ставится две ёмкости около 0,5-1 литра (с достаточным диаметром, чтобы ничего не падало на пол);
11. гайки откручиваются при помощи накидного ключа;
12. сальники убираются в сторону;
13. трубы вилки надо направить в посудины для слива масла – чтобы оно потекло, нужно отвернуть оси штока;
14. демонтаж несущей и скользящей трубы.

Основная сложность процедуры состоит в том, что перья могут не вытаскиваться из мест, где они закреплены. Это решается отворотом гайки в обратном направлении, а также лёгким ударом деревянным предметом. Если с первого раза не помогло, стоит сделать это ещё раз – процедура разборки будет значительно проще. После замены сальника, пыльника и других элементов, которые пришли в негодность, можно собирать мотоцикл – все операции проводятся в обратном порядке.

Стоит учитывать, что при замене сальников/пыльников нельзя использовать абразивные инструменты для чистки соседствующих элементов, иначе придётся менять не только сальники в обозримом будущем – детали обработаны специальным покрытием, защищающем от преждевременного износа. Перед установкой сальника на его место потребуется обработать данный элемент внутри и снаружи, исключая преждевременное устаревание.

Полезные видео по теме:

Преимущества самостоятельной замены сальников

Плюсами личной смены сальников и пыльников на мотоцикле «Урал» являются:

• мастер/владелец точно знает, что запчасти и расходные материалы полностью новые (при необходимости замены отдельных узлов), что исключает подмену запчастей в хорошем состоянии на те, что были «восстановлены» или просто использованные без каких-либо исправлений;
• возможность модифицировать самостоятельно и подстраивать все параметры с учётом собственных предпочтений;
• получение опыта ремонта мотоцикла, который позволит лично делать всю операцию гораздо быстрее, чем это могут предложить на СТО. Аналогично экономятся и средства на всю работу.

Схема работы над мотоциклом «Урал» в плане замены сальников схожа с другими марками, особенно с некоторыми моделями «Днепр», поэтому инструкция подойдёт и для них. После замены сальника обеспечен стабильный ход мотоцикла без непредвиденных снижений скорости и других подобных проблем, связанных с торможением. Полностью исключается протекание масла, скрежет и нестабильное управление транспортным средством. Вне зависимости от скорости поездка будет удобной и безопасной.