Отчет о замене ремня ГРМ, помпы, роликов и сальников

Данный отчет расскажет вам об особенностях замены ремня ГРМ, насоса охлаждающей жидкости, роликов и сальников на примере автомобиля Mazda 323 с двигателем ZM 1.6л.

Предыстория

Две недели назад надо было срочно мотануться в противоположную часть города и вернуться. Ехал по кольцу 150-160. На след день (был выходной) решил замерить компрессию. Замерил, остался удовлетворен равномерностью +- 0,2 по горшкам. Стал собирать все, собрал, завел, с открытым капотом решил посмотреть на двиг, что и как и заметил лужицу сантиметров 15 в диаметре на асфальте. Жижа красная и стекает из района шланга до радиатора, но ближе к стороне пластиковой крышки ГРМ — охлаждайка. Причем заметил, что течет на холодную или после небольшой стоянки, т.е. когда двиг достаточно холодный. Потом или течет меньше, или просто болье испаряется, когда двиг уже нагрелся. До этого чуть потел какой-то сальник спереди, но не сильно, т.е. между сменами масла не подливал. Еще мини косяк — при замене свечей каждый раз вытирал по несколько капель масла из третьего колодца.

За дело!

Пробег у меня 172тык и прошлый хозяин утверждал, что на 100 ремень менял. Но т.к. ремень подвергался воздействию двух жидкостей (масла и ОЖ), то решил заменить его, и до кучи поменять сальники с роликами и пружиной. В итоге было куплено:

Mazda B3C7-10-602A Сальник коленвала передний 1 214,32

Mazda FS05-10-602A Сальник распредвала передний 2 219,30 438,60

Nipparts/Jakoparts J1223022 Прокладка клапанной крышки 1 358,29

Mazda Z502-12-205 Ремень ГРМ 1 1389,06

Mazda Z502-12-711 Пружина ролика натяжного ГРМ 1 312,99

NTN NEP52-015B-2 Ролик направляющий 1 866,82

GMB GWMZ-39A Насос системы охлаждения 1 1580,13

За ролик натяжителя KOYO заломили ценник аж 1300 и всего 3 штуки на складе, при том, что был оригинал по 800 р, но со сроком 2 недели. Заказал оригинал, а его сняли через неделю, повысив ценник на сотню. В итоге с подтекающей помпой поехал на авторынок и купил сразу, но ГМБ — GT20050.

Сам процесс по шагам описывать не буду, т.к. в инете полно статей на процедуры замены, в конце отчета приведу ссылки и архив. Делал без ямы, домкратил подкатным, подстраховывал подставкой. Внизу даже не много лежать пришлось. С ямой, я бы сказал, даже сложнее это делать — голова все время вверх смотрит, руки устают. А тут прилег и крути в свое удовольствие, только в морду грязь летит иногда.

Тут расскажу нюансы:

1. Слил жижу. Причем, как я понимаю, на ZM сливать жижу удобнее, ибо есть краник. Что бы все не залить вокруг, и т.к. хотел оставить ОЖ, ибо менял недавно, то разрезал 1/3 по широкой стороне бутыль из-под омывайки, проделал небольшое отверстие для слива, подставил под сливашку и открутил пробку полностью. Пока ОЖ лилась в тазик, снимал катушки и шланги с крышки.

2. Под крышкой нашел сильно задубевшую и помятую прокладку, + сильные коцки в районе третьего-четвертого свечного колодца.

3. А еще нашел достаточно свежий ремень ГРМ — стоял континенталь. Видимых трещин не было, но сам ремень был достаточно загажен.

4. Болт коленвала снимал до снятия свечей по известному методу — ключ с головкой на болт, ключ упереть в землю, зажигание на пол секунды и готово.

5. Болты шкива помпы тоже снимал по известному методу — отвертка между двумя болтами, ключем откручиваем третий и так по кругу. Но т.к. отвертки с квадратными гранями не было, взял ключ на 10 и, уперев в кронштейн подушки, отвернул трещеткой по очереди все три.

6. Все снял и нашел возле сальника КВ пятимиллиметровый слой черной маслянистой грязи. Все оттер как смог салфетками. Под сальниками РВ все сухо, значит не они бежали, потому решил сальники РВ пока не трогать.

7. Сам сальник проще снимать следующим образом: срезать ножом 1,5 мм резинки с внутренней стороны, поддеть в этом месте отверткой (я брал среднюю из достаточно мягкого металла) и, уперев в ось шкива, выгнуть металлическое кольцо наружу. Если не выпал, то тонкими плоскогубцами схватить отогнутый край и вытащить.

9. Сняв помпу увидел, что, судя по всему, бежала не прокладка самой помпы, а сальник, что на оси помпы — там есть спец.канал, судя по всему для таких случаев, который отводит ОЖ в случае протечки. Долго отдирал прокладку помпы, судя по всему прошлый хозяин ее даже не снимал, приклеилась намертво. Даже канцелярский нож не мог полностью срезать.

10. Перед снятием ремня ГРМ выставил метки на валах и сделал пометки ручкой на ремне и шкивах. При установке ремня просто перенес метки на новый ремень. Даже с пометками в первый раз ремень не хочет сразу одеваться, зараза. 11. прокладки помпы (2 шт) + кольцо трубки на печку ставил тоже на герметик (брал красный). Прокладки и кольцо шли вместе с помпой. На будущее срисовал трафарет прокладок. Вот вроде и все. Времени ушло около 10 часов, делал в один день. Заменил в итоге: сальник КВ, помпу с прокладками, ГРМ, оба ролика с пружинкой. Машина едет, вроде даже чуть по-другому. Хотя может потому, что почти две недели на ней не катался.

Автор: Slonopotam

Использование данного материала без ссылки на источник запрещено.

Отчет о замене ремня ГРМ, помпы, роликов и сальников

Данный отчет расскажет вам об особенностях замены ремня ГРМ, насоса охлаждающей жидкости, роликов и сальников на примере автомобиля Mazda 323 с двигателем ZM 1.6л.

Предыстория

Две недели назад надо было срочно мотануться в противоположную часть города и вернуться. Ехал по кольцу 150-160. На след день (был выходной) решил замерить компрессию. Замерил, остался удовлетворен равномерностью +- 0,2 по горшкам. Стал собирать все, собрал, завел, с открытым капотом решил посмотреть на двиг, что и как и заметил лужицу сантиметров 15 в диаметре на асфальте. Жижа красная и стекает из района шланга до радиатора, но ближе к стороне пластиковой крышки ГРМ — охлаждайка. Причем заметил, что течет на холодную или после небольшой стоянки, т.е. когда двиг достаточно холодный. Потом или течет меньше, или просто болье испаряется, когда двиг уже нагрелся. До этого чуть потел какой-то сальник спереди, но не сильно, т.е. между сменами масла не подливал. Еще мини косяк — при замене свечей каждый раз вытирал по несколько капель масла из третьего колодца.

За дело!

Пробег у меня 172тык и прошлый хозяин утверждал, что на 100 ремень менял. Но т.к. ремень подвергался воздействию двух жидкостей (масла и ОЖ), то решил заменить его, и до кучи поменять сальники с роликами и пружиной. В итоге было куплено:

Mazda B3C7-10-602A Сальник коленвала передний 1 214,32

Mazda FS05-10-602A Сальник распредвала передний 2 219,30 438,60

Nipparts/Jakoparts J1223022 Прокладка клапанной крышки 1 358,29

Mazda Z502-12-205 Ремень ГРМ 1 1389,06

Mazda Z502-12-711 Пружина ролика натяжного ГРМ 1 312,99

NTN NEP52-015B-2 Ролик направляющий 1 866,82

GMB GWMZ-39A Насос системы охлаждения 1 1580,13

За ролик натяжителя KOYO заломили ценник аж 1300 и всего 3 штуки на складе, при том, что был оригинал по 800 р, но со сроком 2 недели. Заказал оригинал, а его сняли через неделю, повысив ценник на сотню. В итоге с подтекающей помпой поехал на авторынок и купил сразу, но ГМБ — GT20050.

Сам процесс по шагам описывать не буду, т.к. в инете полно статей на процедуры замены, в конце отчета приведу ссылки и архив. Делал без ямы, домкратил подкатным, подстраховывал подставкой. Внизу даже не много лежать пришлось. С ямой, я бы сказал, даже сложнее это делать — голова все время вверх смотрит, руки устают. А тут прилег и крути в свое удовольствие, только в морду грязь летит иногда.

Тут расскажу нюансы:

1. Слил жижу. Причем, как я понимаю, на ZM сливать жижу удобнее, ибо есть краник. Что бы все не залить вокруг, и т.к. хотел оставить ОЖ, ибо менял недавно, то разрезал 1/3 по широкой стороне бутыль из-под омывайки, проделал небольшое отверстие для слива, подставил под сливашку и открутил пробку полностью. Пока ОЖ лилась в тазик, снимал катушки и шланги с крышки.

2. Под крышкой нашел сильно задубевшую и помятую прокладку, + сильные коцки в районе третьего-четвертого свечного колодца.

3. А еще нашел достаточно свежий ремень ГРМ — стоял континенталь. Видимых трещин не было, но сам ремень был достаточно загажен.

4. Болт коленвала снимал до снятия свечей по известному методу — ключ с головкой на болт, ключ упереть в землю, зажигание на пол секунды и готово.

5. Болты шкива помпы тоже снимал по известному методу — отвертка между двумя болтами, ключем откручиваем третий и так по кругу. Но т.к. отвертки с квадратными гранями не было, взял ключ на 10 и, уперев в кронштейн подушки, отвернул трещеткой по очереди все три.

6. Все снял и нашел возле сальника КВ пятимиллиметровый слой черной маслянистой грязи. Все оттер как смог салфетками. Под сальниками РВ все сухо, значит не они бежали, потому решил сальники РВ пока не трогать.

7. Сам сальник проще снимать следующим образом: срезать ножом 1,5 мм резинки с внутренней стороны, поддеть в этом месте отверткой (я брал среднюю из достаточно мягкого металла) и, уперев в ось шкива, выгнуть металлическое кольцо наружу. Если не выпал, то тонкими плоскогубцами схватить отогнутый край и вытащить.

9. Сняв помпу увидел, что, судя по всему, бежала не прокладка самой помпы, а сальник, что на оси помпы — там есть спец.канал, судя по всему для таких случаев, который отводит ОЖ в случае протечки. Долго отдирал прокладку помпы, судя по всему прошлый хозяин ее даже не снимал, приклеилась намертво. Даже канцелярский нож не мог полностью срезать.

10. Перед снятием ремня ГРМ выставил метки на валах и сделал пометки ручкой на ремне и шкивах. При установке ремня просто перенес метки на новый ремень. Даже с пометками в первый раз ремень не хочет сразу одеваться, зараза. 11. прокладки помпы (2 шт) + кольцо трубки на печку ставил тоже на герметик (брал красный). Прокладки и кольцо шли вместе с помпой. На будущее срисовал трафарет прокладок. Вот вроде и все. Времени ушло около 10 часов, делал в один день. Заменил в итоге: сальник КВ, помпу с прокладками, ГРМ, оба ролика с пружинкой. Машина едет, вроде даже чуть по-другому. Хотя может потому, что почти две недели на ней не катался.

Автор: Slonopotam

Использование данного материала без ссылки на источник запрещено.

12.5 Замена сальников

Сальник правого приводного вала

Модели до 1994 г. вып.

На данных моделях обслуживание сальника правого приводного вала не может быть произведено без разборки трансмиссии.

Модели после 1994 г. вып.

В данном подразделе описывается процедура замены только уплотнительного кольца в кожухе подшипника. Замена сальника приводного вала является более сложной процедурой, требующей применения гидравлического пресса и поэтому должна производиться в представительстве фирмы saab.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке, взведите ручной тормоз и подоприте задние колеса. Снимите колпаки колес и ослабьте болты крепления колес. 2. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на осевые подпоры. Снимите ведущие колеса (обратитесь к Разделу Поддомкрачивание, буксировка и смена колес в начале Руководства). 3. Слейте трансмиссионное масло (Раздел Сливание и заливание трансмиссионного масла в ручную коробку передач). Очистите и установите на место сливную пробку (Раздел Сливание и заливание трансмиссионного масла в ручную коробку передач). 4. Действуя в соответствии с инструкциями, приведенными в Главе Приводные валы, снимите сборку промежуточного приводного вала с подшипника. 5. Отдайте 4 винта крепления кожуха подшипника приводного вала. 6. Ввинтите в конец приводного вала длинный болт со скользящим грузом и постукивая грузом по головке болта, выбейте вал с кожухом подшипника из картера дифференциала. 7. Извлеките из кожуха подшипника уплотнительное кольцо и выбросите его. 8. Тщательно очистите сопрягаемые поверхности кожуха подшипника и картера дифференциала; примите меры предосторожности против попадания в подшипник и другие части сборки стружки. 9. Смажьте новое уплотнительное кольцо чистым маслом и осторожно установите его на кожух подшипника приводного вала, следя за тем, чтобы оно село в ровно. 10. Слегка смажьте внутренние шлицы приводного вала универсальной смазкой. Приставьте приводной вал с кожухом подшипника к картеру дифференциала и соедините шлицы приводного вала с шестерней дифференциала. Легкой киянкой осторожно застучите приводной вал в дифференциал до тех пор пока кожух подшипника не окажется заподлицо с поверхностью картера. 11. Удостоверьтесь, что уплотнительное кольцо село ровно и не изогнуто, затем установите на место 4 крепежных винта в кожух подшипника и затяните их с требуемым усилием. 12. Установите на место промежуточный приводной вал и сборку промежуточного приводного вала с подшипником (смотри Главу Приводные валы). 13. Установите на место колеса и опустите автомобиль на землю. Затяните болты крепления колес с требуемым усилием и наденьте декоративные колпаки дисков. 14. Заполните коробку передач трансмиссионным маслом требуемого сорта (смотри Раздел Сливание и заливание трансмиссионного масла в ручную коробку передач).

Сальник левого приводного вала

В данном подразделе описывается только замена уплотнительного кольца в кожухе подшипника. Замена сальника приводного вала является более сложной операцией, требующей применения гидравлического пресса и должна производиться в представительстве фирмы saab.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, взведите ручной тормоз и подоприте задние колеса. Снимите декоративные колпаки колес и ослабьте болты крепления колес. 2. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на осевые опоры, снимите колеса (обратитесь к Разделу Поддомкрачивание, буксировка и смена колес в начале данного Руководства). 3. Слейте трансмиссионное масло (Раздел Сливание и заливание трансмиссионного масла в ручную коробку передач). Очистите и установите на место сливную пробку (Раздел Сливание и заливание трансмиссионного масла в ручную коробку передач). 4. Действуя в соответствии с инструкциями, приведенными в соответствующем Разделе Главы Приводные валы, отсоедините левый приводной вал от трансмиссии в точке крепления внутреннего универсального шарнира. 5. Установите под сопрягаемую поверхность кожуха приводного вала сливную емкость, затем ослабьте и снимите 5 крепежных винтов (указаны стрелками). 6. С помощью двух шланговых хомутов большого диаметра с червячным приводом закрепите длинный болт со скользящим грузом снаружи чашки универсального шарнира, затем, постукивая грузом по головке, выбейте чашку универсального шарнира, а следовательно и приводной вал, из кожуха дифференциала. 7. После извлечения приводного вала снимите с внутреннего его конца плунжер и пружину. Для облегчения последующей сборки запомните их положение и порядок установки. 8. Выньте из кожуха подшипника приводного вала прокладки и извлеките уплотнительное кольцо. Тщательно очистите сопрягаемые поверхности кожуха подшипника и картера дифференциала; в случае использования растворителя примите меры предосторожности против попадания в подшипники стружек. 9. Установите прокладки в кожух дифференциала, затем смажьте новое уплотнительное кольцо чистым двигательным маслом и осторожно наденьте его на кожух подшипника приводного вала, следя за тем, чтобы кольцо село ровно. 10. Слегка смажьте внутренние шлицы приводного вала универсальной смазкой. Приложите приводной вал с кожухом подшипника к картеру дифференциала и совместите шлицы приводного вала с шестерней дифференциала. Легкой киянкой осторожно застучите приводной вал в дифференциал так, чтобы кожух подшипника оказался заподлицо с поверхностью картера. 11. Следите за тем, чтобы уплотнительное кольцо сидело ровно. Установите в кожух подшипника 5 крепежных винтов и затяните их с требуемым усилием. 12. Подсоедините правый приводной вал к универсальному шарниру (Глава Приводные валы). 13. Установите на место колеса, опустите автомобиль на землю и затяните гайки крепления колес с требуемым усилием. Установите на место декоративные колпаки дисков. 14. Заполните трансмиссию трансмиссионным маслом требуемого сорта (Раздел Сливание и заливание трансмиссионного масла в ручную коробку передач).

Сальник ведущего вала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите трансмиссию и прочно установите ее на рабочей поверхности (Раздел Снятие и установка на место ручной коробки передач).
2. Снимите сборку исполнительного цилиндра сцепления (Глава Сцепление).
3. Извлеките сальник из кожуха исполнительного цилиндра; пользуйтесь для этого инструментом с притупленным концом с целью предотвращения повреждения сопрягаемых поверхностей кожуха, что может привести к повреждению сальника при установке трансмиссии на место.
4. Осмотрите уплотняемую поверхность ведущего вала на предмет обнаружения дефектов в первую очередь способных привести к повреждению сальника. Незначительные заусеницы могут быть удалены с помощью тонкой абразивной бумаги, однако более серьезные следы износа или повреждения требуют замены ведущего вала.
5. Тщательно очистите сопрягаемые поверхности чистой ветошью, затем слегка смажьте новый сальник чистым двигательным маслом и вставьте его перпендикулярно в кожух.
6. Установите на место исполнительный цилиндр сцепления (Глава Сцепление).
7. Установите на место трансмиссию (Раздел Снятие и установка на место ручной коробки передач).

Сальник штока выбора передач

Замена сальника штока выбора передач может производиться лишь как часть процедуры капитального ремонта трансмиссии и поэтому лежит в компетенции техников автосервиса.