Замена Передних Сальников. Грм. Масляный Картер.
#1 lovejoy
- Пол: мужской
- Откуда: Выхино-Любера
- Город: Москва (Moscow)
- Автомобиль: ЕА2А 4G63
Как только термометр начал показывать комфортные +15, было решено заняться проблемой ухода из двигателя смазочного материала. Задний сальник коленвала, естественно, был заменён ещё при снятии КПП в январе месяце. Остались менее трудоёмкие, по степени сложности замены, сальники. К тому же был реализован комплекс мероприятий по снятию масляного картера в виду павших на него подозрений, как на неспособного сдерживать в себе драгоценную жидкость Также были заменены все попутные расходники, такие как ремни и натяжные подшипники. Маслосъёмные колпачки приобретены и томятся в волнительном ожидании перед установкой, которая, я надеюсь, также будет произведена в ближайшие недели. Ниже приведён отчёт для всех любопытствующих, сопереживающих и просто людей, чьи сердца не могут остаться равнодушными к проблеме маслопотери.
Шаг 1. Снимаем защиту картера. Снимаем нижнюю пластиковую защиту. Крепится тремя болтами к раме и парой саморезов к подкрылку.
Снимаем защиту маховика дабы было сподручнее откручивать болты картера.
Шаг 2. Сливаем масло. Отсоединяем трубу от выпускного коллектора. Откручиваем 19 болтов по контуру крепления картера к двигателю. Срываем картер с посадочного места путём методичных постукиваний по нему молотком (через деревяшку естественно) и всовывания между ним и двигателем различных продолговато-острых предметов.
Датчик уровня масла расположен ближе к правому колесу. На первый взгляд не очень, но впоследствии оказалось, что масло он не пропускал.
С этой стороны крепления поддона видны следы ухода масла.
Чистим для приличия поддон. Особенно хорошо очищаем кромку крепления от следов старого герметика и обезжириваем её.
Почистим и сетку маслоприёмника. Не могу сказать что на ней или в картере скопилась какая-либо опасная кака, но небольшие отложения имелись.
Датчик уровня масла. Почищен от всяких окислений и посажен на герметик.
Картер сажаем на герметик предварительно обезжирив посадочное место как на нём, так и на двигателе.
Сразу оговорюсь касательно срыва шестерни коленвала. Уже после того как я снял ремень ГРМ и всё остальное хозяйство, я понял, что открутить звёздочку просто нереально. Тогда я обнаружил на просторах нашего форума, что умные люди срывают её стартером. Наверное, это правильно и так и стоит делать, потому как я срывал шестерню, прилагая титанические усилия, но всё-таки сорвал
Шаг 1. Первым снимаем ремень коленвал-ГУР-кондей. Снимается путём ослабления болта промежуточного ролика. Ремень оказался не первой свежести.
Шаг 2. Вторым снимаем ремень коленвал-помпа-гена. Для этого откручиваем болт натяжения генератора и рукой или монтажкой срываем генератор в сторону ремня ГРМ.
Гена, шкив помпы.
Болт натяжения ремня генератора
Шаг 3. Далее снимаем шкив коленвала, откручивая 4 болтика.
Шаг 4. Снимаем верхнюю и нижнюю защиту ремня ГРМ.
Сначала верхнюю защиту ибо она имеет один общий болт с нижней и ставится в этом месте поверх неё.
Снимаем нижнюю защиту, откручивая 4 болта.
Шаг 5. Подвешиваем двигатель, снимаем подушку.
Шаг 6. Снимаем натяжной подшипник, снимаем ремень ГРМ.
1. Натяжной подшипник ремня балансировочного вала
2. Гидронатяжитель ремня ГРМ
3. Шестерня масляного насоса
4. Датчик коленвала
5. Пластина датчика коленвала
Шаг 7. Снятие шестерней.
Снятие шестерни распредвала осуществлялось путём установки «в упор» любой подходящей штуковины, в моём случае – торцевой головки.
Снятие шестерни масляного насоса происходило тем же способом.
Шестерню балансировочного вала срывал через его ремень, ставя торцевую головку под шестерню коленвала. Сорвалась достаточно легко.
Теперь срыв шестерни коленвала. Это отдельная песня, ибо сорвать его было непросто. Про срыв стартером я на тот момент, к сожалению, не слыхивал.
В начале ставил в упор торцевую головку, итог – оторвал кусок металла от двигателя, куда упирал головку.
Тогда пришлось брать два уголка, сверлить дырки под болты крепления к шестерни шкива, соединять уголки третьим болтом, на конец этой лабуды одевать металлический профиль дабы упереться в стену ямы, брать титановый вороток, на него одевать профиль длиной 1.5 метра дабы создать плечо, и только так удалось сорвать шестерню. О том, как она была затянута, свидетельствует немного деформированный край титанового воротка. Короче, это был самый тяжёлый, с физической точки зрения, момент.
Длинный профиль уходит вниз ямы и упирается в стену
Шаг 8. Итак, шестерни распредвала, коленвала, масляного насоса и балансировочного вала сорваны и откручены, под ними сальники. Вскрытие показало, что здорово подпускал сальник масляного насоса. Протираем всё вокруг тряпочкой, меняем сальники, чистим датчик коленвала.
Сальник распредвала. Выковыриваем отверткой и запрессовываем новый.
Тоже делаем и с остальными тремя сальниками
Шаг 9. В процессе также снимался гидронатяжитель ремня ГРМ дабы удостоверится в его работоспособности. Крепится двумя болтами. Имеет выдвижной штырь, давящий на опору натяжного подшипника. Под некоторым усилием штырь задвигался обратно и потом легко и непринуждённо сам выскакивал – он работоспособен.
Штырь опускал внутрь при помощи девайса, оставшегося от срыва шестерни коленвала.
Вставляем шпильку в штырь перед его установкой на борт.
Шаг 10. Всё собираем таким же макаром. Отдельного внимания заслуживают метки ремня ГРМ и ремня балансировочного вала.
1 – Метки на блоке и на шестерне балансировочного вала
2 – Метка на блоке для выставления большой шестерни ремня балансировочного вала и шестерни коленвала. В начале выставляем ремень балансира, вращаем его подшипник по часовой стрелке. Специальных отверстий в подшипнике для этого не предусмотрено, но они и не нужны. Вставляем под него ключ или монтажку и давим вверх, тем самым смещая подшипник по часовой стрелке и натягивая ремень. Ремень балансира выставлен и натянут – про него можно забыть.
Поверх большой шестерни ставится пластина датчика коленвала. Обе шестерни стоящие на коленвале и пластина датчика имеют пазы, что исключает их неправильное взаимное положение. На пластине датчика есть метка, которая должна «смотреть» на метку «2»,по ней выставляется ремень ГРМ.
3 – Метка для шестерни масляного насоса.
Итак, на всех шестернях есть однозначные, хорошо заметные метки. Исключение составляет шестерня коленвала (для ГРМ), но в этом случае используется метка на пластине датчика.
Поставив ремень ГРМ по меткам, натягиваем натяжной подшипник и убираем ранее вставленную шпильку из гидронатяжителя.
Затягивая шестерни использовал, как и при снятии, всякую лабуду, которую можно поставить в распор.
Ставлю отвёртку в шестерню масляного насоса.
После проделанных манипуляций сразу же была отмечена очень ровная и тихая работа двигателя, никаких паразитных вибраций, биений и стрекотаний. Сказываются новые ремни. Что касается ухода масла – буду следить.
Сообщение отредактировал lovejoy: 28 Апрель 2012 — 09:29
#2 zikfrit
- Пол: мужской
- Откуда: Спб
- Город: Санкт-Петербург (Saint-Petersburg)
- Автомобиль: Другая модель
#3 вовчик52
- Пол: мужской
- Откуда: Нижегородская область
- Город: Выкса
- Автомобиль: ЕА2А 4G63
#4 DMR
- Пол: мужской
- Город: Минск (Minsk)
- Автомобиль: EA5A 6A13
#5 Алексей007
- Пол: мужской
- Город: Липецк
- Автомобиль: ЕА2А 4G63
#6 G8778770
- Пол: мужской
- Город:LOS ANGELES
- Автомобиль: EA5A 6A13
#7 skv9800
- Пол: мужской
- Город: Санкт-Петербург (Saint-Petersburg)
- Автомобиль: EA5A 6A13
G8778770 (07 Ноябрь 2014 — 11:22) писал:
Сообщение отредактировал skv9800: 09 Ноябрь 2014 — 23:13
#8 Machobig
- Пол: мужской
- Город: Воронеж
- Автомобиль: EA5A 6A13
