Замена ГРМ на двигателе 6g72 пошагово

Двигатель 6g72 является одним из популярных моторов Mitsubishi. Он устанавливается на таких моделях автомобилей как Mitsubishi Pajero , Mitsubishi Eclipse и Hyundai Sonata. В данной стате рассмотрена процедура замены ГРМ на данном моторе.

О двигателе

Двигатель 6g72, особенно 3,0 литра, имеет определённые недостатки. Это высокий расход масла, плавающие обороты. Замена ремня ГРМ проводится каждые 90 тыс. км пробега автомобиля. При этом необходимо поменять ролик и помпы. Процесс предусматривает установку элемента строго по меткам. Если порвётся ремень 6g72, может погнуть клапана.

Замена ремня ГРМ

Рассмотрим, как происходит замена ГРМ на 6g72:

• При продольной.
• И поперечной установке двигателя.

Для работы используются специальные инструменты, в том числе:

1. Вилка-держатель.
2. Динамометрический ключ.
3. Круглогубцы с загнутыми концами.

Процедура при продольной установке двигателя

Алгоритм действий, по снятию элемента ГРМ, продольно установленного мотора SOHS 6g72 на Pajero следующий:

• снимается верхний шланг радиатора;
• затем, кожух вентиляционной системы охлаждения;
• далее, вентилятор в сборе;
• приводной элемент насоса гидравлического усилителя рулевого управления;
• ремень привода компрессора кондиционера;
• далее, ремень привода генератора и вентилятора охлаждающей системы;
• после чего демонтируется шкив вентилятора системы охлаждения;
• гидравлический насос рулевого управления;
• шкив вентилятора охлаждающей системы;
• насос гидроусилителя руля;
• кронштейн гидравлики рулевого управления;
• установочный кронштейн вышеуказанного узла;
• кронштейн натяжителя;
• компрессор кондиционера и его кронштейн в сборе;
• снимается кронштейн вентилятора охлаждения в сборе;
• передняя верхняя крышка ремня ГРМ, расположенная справа;
• затем, верхняя крышка ремня ГРМ, которая находится слева;
• после чего, демонтируется нижняя крышка ремня ГРМ;
• и только после этого, шкив коленвала;
• теперь можно отсоединить направляющую пластину и элемент привода ГРМ.

Процедура при поперечной установке двигателя

Порядок замены и последовательность действий привода ремня ГРМ на 12 клапанном силовом агрегате SOHS 6g72 заключается в следующем:

• Сливается охлаждающая жидкость. Для этого необходимо отсоединить трубопровод от системы охлаждения.
• Чтобы получить свободный доступ к мотору демонтируется защитный кожух.
• Если конструкция предусматривает поперечный вариант расположения мотора, необходимо снять привод системы поддержания постоянной скорости.
• С помощью специального приспособления нужно приподнять агрегат вместе с КПП. Это даст возможность разгрузить опору движка перед его демонтажем.
• Отсоединяются шланги, а затем сам радиатор.
• По порядку демонтируется нижняя крышка кожуха. За ней снимается кожух вентилятора системы охлаждения. После чего отсоединяется вентилятора.
• Демонтажу подлежит генератор. Снятие проходит в определённой последовательности. Когда снимается эта деталь нужно быть внимательным при выполнении таких операций, как демонтаж насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Он отсоединяется только в собранном виде.
• Нужно быть внимательным при снятии датчика-выключателя давления технической жидкости в гидравлической системе рулевого управления. Потом снимается насос вышеуказанного узла.

Обратите внимание! При этом питающие шланги не отсоединяются.

И ещё: когда гидронасос в сборе, со шлангами снят, его нужно подвесить на кузове автомобиля таким образом, чтобы он не мешал дальнейшим действиям. Для этого можно взять проволоку.

• Затем, если нужно, снимается компрессор кондиционера в сборе. Необходимо отсоединить разъём электромагнитной муфты компрессора кондиционера.
  Важно! Шланги не отсоединять.
  И ещё: когда компрессор снят, он как и гидронасос помещается на кузове авто не создавая помех снятию и установке двигателя.
• С кронштейна снимается натяжной ролик ремня привода компрессора кондиционера. Далее, демонтируется сам компрессор со шлангами.
• После чего, демонтируется шкив коленчатого вала. Используются специальные инструменты: вильчатый держатель и спец/болты. Их установка (фиксация) шкива колен/вала не позволит проворачиваться.

Установка меток

Важно правильно установить метки. Для этого, можно маркером отметить место, где должен быть зуб шестерни. Далее, крепим ремень ГРМ к шестерням где совпадают метки. Затем, откручивается натяжной ролик, переставляется несовпавшая шестерня на заранее помеченное маркером место ремня. Проводится повторная натяжка и выполняется прокрутка на 2–3 оборота в разные стороны.

Крутится коленчатый вал 6g72, по часовой стрелке на 2–3 оборота и контролируем зазор между натяжителем и кронштейном. Параметры в пределах 3,8-4,1 мм.

Регулировка натяжения

В момент затяжки необходимо повернуть коленвал против часовой стрелки. Важно, чтобы метка на шкиве распредвала, ушла вниз от усика задней крышки на 2 зуба. Суть проверки в следующем: закрутить переднюю часть ремня на 900. Если на длинном участке удаётся двумя пальцами руки повернуть его на 900, значит натяжение отрегулировано правильно.

Как часто необходимо проводить замену

Если обратиться к мануалу, то обнаружим, что конкретных рекомендаций по замене помпы, роликов, натяжителей и сальников, в зависимости от пробега транспортного средства нет. Но если есть износ вышеперечисленных элементов при очередном прохождении технического обслуживания автомобиля их нужно заменить. Рекомендуемый пробег – 200 тыс. км и более. Хотя, при наших дорогах и топливе, процедура замены проводится после 90 тыс. км пробега авто или 6 лет эксплуатации внедорожника.

Обратите внимание! При замене ремня ГРМ разборку необходимо выполнять, согласно Руководству производителя.

В работе необходимо использовать специальный инструмент. Рабочий процесс должен проходить в условиях технических параметров с соблюдением мер личной безопасности.

Все о замене ремня ГРМ Мицубиси Паджеро 4

Замена ремня ГРМ Паджеро 4 очень важная и дорогостоящая процедура. Когда придёт время плановой замены, ТО 90000 км , ТО 180000 км, возникает вопрос что купить и что менять? Мы постараемся ответить на основные вопросы что надо и не надо менять при замене ремня ГРМ.

И так вперед к вопросам и ответам

Как часто надо менять ремень ГРМ?

По регламенту ремень ГРМ необходимо менять по пробегу каждые 90000 км или 5 лет эксплуатации автомобиля.

Ролики ремня ГРМ менять обязательно?

Есть два ролика, один натяжной второй обводной. По регламенту ролики подлежат замене. В случае если подшипник ролика “заклинит”, то произойдет, обрыв ремня ГРМ и серьезные повреждения двигателя.

Сальники менять надо?

По регламенту производителя сальники менять не обязательно. Наш опыт работы, показывает, что менять сальники желательно. Сальники коленвала и распредвалов очень часто начинают пропускать масло при пробеге 140 000 –160 000, то есть до второй замены ремня ГРМ, приходится разбирать ГРМ и менять сальники. В результате происходит удорожание, обслуживание автомобиля. Наша рекомендация сальники менять.

Насос охлаждающей жидкости (помпа) менять надо?

В регламенте производителя замена помпы при замене ГРМ прописана как “рекомендовано к замене”. При выполнении работ насос охлаждающей жидкости проверяется на люфты, течи, если проблем нет, то не меняем.

Гидро-натяжитель ремня ГРМ надо менять?

Натяжитель ремня менять обязательно. Принцип работы гидро-натяжителя ГРМ эта газо-масляный амортизатор. Два или тем более три срока службы ремня ГРМ он не отработает, в результате обрыв ремня и большой, по деньгам, ремонт двигателя.

Болт шкива коленчатого вала надо менять?

Болт надо менять обязательно. Конструкция этого узла устроена таким образом, что на этот болт идет очень большая нагрузка. Менять однозначно!

Шестерня привода ремня ГРМ, надо менять?

По регламенту шестерня не меняется. При демонтаже ремня ГРМ мы обследуем этот узел на предмет износа зубьев шестерни, состояние шпоночного паз, шпонки. Иногда случаются проблемы, при не правильной сборке, появляется люфт шестерни на коленчатом валу. В результате происходит смещение фаз ГРМ. Проблемы при смещении фаз НРМ — затрудненный запуск двигателя, нестабильная работа двигателя на холостом ходу, увеличенный расход топлива, плохая динамика.

Надеемся мы смогли ответить на все основные вопросы и статья будет вам полезна.

Замена ремня грм мицубиси паджеро двигатель 6g72

Сообщение artem2121 » 27 июн 2014, 20:01

Re: как правильно натянуть ремень грм 6G72

Сообщение saper31 » 27 июн 2014, 20:48

Re: как правильно натянуть ремень грм 6G72

Сообщение artem2121 » 27 июн 2014, 21:09

Re: как правильно натянуть ремень грм 6G72

Сообщение artem2121 » 27 июн 2014, 21:14

Re: как правильно натянуть ремень грм 6G72

Сообщение Pushkin » 28 июн 2014, 06:12

Re: как правильно натянуть ремень грм 6G72

Сообщение artem2121 » 28 июн 2014, 07:56

Re: как правильно натянуть ремень грм 6G72

Сообщение artem2121 » 28 июн 2014, 09:40

Re: как правильно натянуть ремень грм 6G72

Сообщение bubl » 28 июн 2014, 09:55

Re: как правильно натянуть ремень грм 6G72

Сообщение artem2121 » 28 июн 2014, 10:01

Re: как правильно натянуть ремень грм 6G72

Сообщение artem2121 » 28 июн 2014, 10:34

Re: как правильно натянуть ремень грм 6G72

Сообщение bubl » 28 июн 2014, 11:46

Re: как правильно натянуть ремень грм 6G72

Re: как правильно натянуть ремень грм 6G72

Сообщение artem2121 » 28 июн 2014, 18:15

Re: как правильно натянуть ремень грм 6G72

Сообщение ДМИТРИЙ 618 » 28 июн 2014, 18:24

Re: как правильно натянуть ремень грм 6G72

Сообщение ДМИТРИЙ 618 » 28 июн 2014, 18:34

Re: как правильно натянуть ремень грм 6G72

Сообщение artem2121 » 28 июн 2014, 19:06

Re: как правильно натянуть ремень грм 6G72

Сообщение ДМИТРИЙ 618 » 28 июн 2014, 23:49

Re: как правильно натянуть ремень грм 6G72

Сообщение artem2121 » 29 июн 2014, 11:47

Re: как правильно натянуть ремень грм 6G72

Сообщение Studebeker » 30 июн 2014, 07:00

Re: как правильно натянуть ремень грм 6G72

Сообщение artem2121 » 30 июн 2014, 09:18

Mitsubishi Pajero (1991-1998 год). Руководство — часть 38

Ремень привода ГРМ (SOHC–24 клапанный)

[3] Вставьте проволоку [диаметр 1,4 мм] в отверстие для

ПРИМЕЧАНИЕ
Поволока должна быть достаточно жесткой (типа рояльной
струны, и т.д.), и должна быть согнута под прямым углом («L»).
[4] Разожмите тиски и снимите автоматический натяжитель.

(2) Установите автоматический натяжитель.

Внимание
Оставьте проволоку вставленной в автоматический
натяжитель (не вынимайте ее).

11. УСТАНОВКА РЕМНЯ ПРИВОДА ГРМ

(1) Совместите метки звездочек распределительных валов и метку

звездочки коленчатого вала с установочными метками.

(2) Установите ремень привода ГРМ в следующей

последовательности так, чтобы натяжение ремня не ослабло
между звездочками и шкивами.
1.

Звездочка коленчатого вала

Звездочка распределительного вала (левого)

Шкив насоса охлаждающей жидкости

Звездочка распределительного вала (правого)

Внимание
Будьте осторожны, не вставляйте свои пальцы между
звездочкой распределительного вала (правой) и ремнем
привода ГРМ, так как распределительный вал может
провернуться под усилием пружины клапана и привести к
травме.

(3) Приложите усилие к звездочке распределительного вала

(правого) в направлении против часовой стрелки и повторно
проверьте совмещение установочных меток при натянутом ремне
привода ГРМ.

(4) Нажмите специальным инструментом (MD998767) на ролик

натяжителя в направлении ремня привода ГРМ и временно
затяните центральный болт.

(5) С помощью специального инструмента проверните коленчатый

вал на 1/4 оборота против часовой стрелки и совместите
установочные метки, проворачивая коленчатый вал по часовой
стрелке.

Mitsubishi Pajero 3,0 12 кл. SS › Logbook › Капиталка 6g72. или 3 месяца АДА.

Приветствую всех читателей моего бортжурнала!
История будет долгой, т.к. длилось это все 3 месяца. После замены гидрокомпенсаторов, которая была летом беспокоило состояние постелей ГБЦ и распредвала в левой головке.

К слову сказать гидрокомпенсаторы Ajusa редкостное гав…но. Проверил на собственном опыте. Разваливаются прямо в руках. Осенью по тихоньку по маленьку начинаю готовиться к замене ГБЦ в сборе. Первое что нашел это два распредвала за 5000р.

А вот какие я забрал из ТК

Далее через группу вк нахожу две пустые ГБЦ, цена 7000. По заверениям продавца сняты с рабочего мотора. Покупаю новые маслосъемные колпачки, сальники, крышки распредвалов, два впускных клапана (оказались загнутыми), прокладки ГБЦ, гидрики Ajusa. Все удовольствие встало в 18000 и все отмыв, приступаю к сборке. Собрал две ГБЦ и оставил их ждать своего часа. Попутно приобрел новую помпу (GMB), доп. помпу Bosch, комплект грм (ремень mitsuboshi, ролики Koyo) 7000.
1 января выхожу на улицу погода — кайф -28. Запускаю мотор и слышу стук. Прогрелся, стук не исчез. Ну думаю пора делать вскрытие. и 2 января вынимаю мотор на дефектовку.

Вскрытие показало, что мотор просто устал.

Все таки 560000 без ремонта. И как это бывает у паджероводов встал вопрос: капиталка, контракт или свап? На головки и прочее уже было потрачено около 30000. После того как сняли головки начались замеры. Поршневая не в допуске, блок на расточку, коленвал на шлифовку, масляный насос под замену. И вот тут я совершил первую ошибку. Решил провести кап.ремонт и проверить утверждение «НИКОГДА НЕ КАПИТАЛЬТЕ 6g72!». Забегая вперед скажу одно: 1) Нет денег на СВАП бери контракт. 2) Есть деньги на СВАП, ставь 1UZ-FE VVTI 3) НИКОГДА НЕ КАПИТАЛЬТЕ 6g72!
А теперь загибаем пальцы
Поршневая Teikin первый ремонт +0,25 15000, Вкладыши Taiho (коренные +0,5, шатунные +0,25) 3000, Расточка блока 10000, шлифовка коленвала 4000, масляный насос 15000, патрубки системы охлаждения Geitz 2000 и прочие мелочи еще на 5000.
Раз, два, три, четыре, пять начинаем собирать.
Вкладыши в постелях, Коленвал дома, закрываем бугельной пластиной,

установлен масляный насос, СТОП. с этого места поподробней.

Пень №1 Что-то пошло не так.
Первый пень в который я въехал с ровного места. Обтягиваю масляный насос, тяну последний болт и шелк… нету больше масляного насоса. треснул пополам (+15000). СУУУУУУУКААААААА! Начинаю обкладывать хуями продавца, пар выпустил, начал соображать как же так получилось (рубаха в жопу засучилась). Беру старый насос и начинаю внимательно сравнивать. Обнаруживаю, что на старом насосе со стороны блока кто-то подтачивал болгаркой плоскость. В районе вот этого пятака сзади на блоке есть прилив, который упирается в корпус масляного насоса. Вопрос а как же тогда это все собирать? Хер с ним, берем новый масляный насос матерясь спиливаем на насосе ту часть которая мешает, ставим.

установлен поддон и уже блок в подкапотном пространстве

На обезжиренную поверхность блока легли оригинальные прокладки, сверху головки, обтянул по мануалу

Собираю потихоньку все в кучу

Все, собрал, залил масло, антифриз, первый запуск по традиции с открученным выхлопом. Пол оборота и он запел свою шестицилиндровую оперу… думаю вот оно счастье, но *** там плавал. Друган из ямы орет «Глуши «. ***. Из под ГБЦ льется масло, время 00.30. Разбираем вдвоем на скорость, скидываем головки и…
Пень №2. Битва с прокладками и имитация обрыва ремня ГРМ.
И мы видим что при детальном рассмотрении прокладок они разные!
Как вы наверное догадались блок у меня от 24кл, а вот головки 12кл.

Да ***, к такому раскладу я не был готов. Так вот прокладка от 12кл. не полностью перекрывает сливной масляный канал и это видно только снизу. Опять куча матов, привет EMEX, ОК Google и прочая херня. Везде ожидание от 10дн. а ездить то ай как хочется. Еду к вымогателю в магазин (MMC Маркет). Покупаю прокладки Nakamoto (+2500).
Собираем. Запуск, все, вроде норм. Стоит бубнит, 5 мин. и заглох. Смеркалось) Ключ на старт, а он упирается «БЛЯЯЯ подумал я как в песне про лабутены» ремень. Первые действия при обрыве ремня ГРМ: Складываем три пальца правой руки и начинаем судорожно крестится надеясь на то, что всевышний убережет поршни от встречи с клапанами) скидываю кожух, ремень на месте. разбираю все что мешает видеть ГРМ. Все по меткам ставим, снимаем крышку трамблера и… Бегунок смотрит на третий цилиндр. Снимаю шестерню распредвала вижу вытянутую резьбу на болте и срезанную шпонку. Снимаю со старого РВ шпонку, нахожу новый болт, собираю. Собрал, начал заводить, не схватывает. ТюТю искры нет. путем нехитрых вычислений увидел отвалившийся от фишки трамблера провод. Завел. Проехав 50 км открываю капот и… ДА ЧТО *** ЗА ***! Течет моторное масло по задней стенке двигателя, окуратненько так, на стартер. Еду попутно покупаю оригинальные прокладки ГБЦ (+10000) думая что Nakamoto гавно китайское, разбираю.

Кладу перед собой три прокладки

На фото хорошо видно контур прилегания ГБЦ к прокладке. Как раз с задней стороны двигателя сливной канал не уплотнен. И тут психанув, беру и собираю все с применением герметика.

Пень №3
Пробная поездка в соседний город 300 км туда обратно. Трасса мороз -25 движка валит, печка жарит, короче красота. Туда доехал, оставил машину во дворе и не заглянув под капот ушел ибо заебался. Утром завожу машину проезжаю 5 км и темпер пополз вверх ААААААААААААААААА! Выбегаю, капотину вверх, в расширительном бачке сухо! Епжежтвоюмать! Под капотом сухо, в машине сухо и под машиной тоже сука сухо! Остыла, открыл радиатор, пусто. Сбегал 3 км до магазина, купил 10л антифриза. Долил 3 литра, достаю щуп и? правильно бульон магги на второе. Эвакуция в родной, ставший в прямом смысле этого слова гараж. Снимаем бошки… долго и упорно отмываем и осматриваем. ТАДАМ! Трещина в головке! Причем она уже там была. Продавец отказался возвращать деньгу (полюбому знал скотобаза что металолом отправил, а может и не знал, от этого все равно не легче).

Пока длилась вся эта эпопея по тихоньку обзавелся полезными знакомствами. И одно из них это Александр Даденков из г.Москва. У него своя разборка и мужик он более чем адекватный. В общем звоню и плачусь ему мол «Саня, есть две пустые головы?» на что он отвечает «Есть» цена 6000 одна и 8000 другая. Прошу его отвезти их сразу на опрессовку и плоскую шлифовку. Сказано сделано. 7000 работа, 3500 Экспресс доставка СДЭК.

Собираем. 30 км пробега и? да СУКА! опять полный поддон антифриза. снимаю клапанную крышку прямо на горячую, пока не остыл. В паровоздушную трубку радиатора дую автомобильным компрессором 2атм. и вот он падла чистейший красный антифриз идет в головку, а трещина на этот раз в другом месте. Не стал ничего фотать, хлопнул крышкой капота со всей мочи. На этой печальной ноте я забухал.
В итоге остыв от эмоций решил дать последний шанс мотору и поменять ГБЦ с трещиной на вроде живую из первого прихода. Опять новые прокладки (+10000). Собрал. Течей нет, давление на прогретом моторе 1,8 кг/см3 на ХХ 3,5 кг/см3 при 3500 об/мин. 1000 км полет нормальный. Итого потратив 156000 и 3 месяца можно подвести итог и сделать выводы.
1) Капиталка того не стоит. Она дороже контракта. На выходе динамика хоть и ощутимо лучше, но не то чего ожидаешь.
2) Даже человек с большим опытом сборки моторов может воткнутся рогами с этим, казалось бы простым мотором. Сюрпризы повсюду.
3) Очень сложно с запчастями, особенно с контрактными. Либо дорого, либо продавец гандон.
4) Свапайте сразу на 1uz-fe vvti.
Всем спасибо за внимание.