замена ремня ГРМ на моторе 1.8/ 1,8T (AGN,ARX,AGU)
замена ремня ГРМ на атмосферных и турбированных моторах 1,8
Порядок действий таков:
-снимаем разъёмы с расширительного бачка и с абсорбера
-отсоединяем шланги от абсорбера
-откручиваем два болта крепления абсорбера, вынимаем его
-отсоединяем топливные шланги . затыкаем их болтами подходящего диаметра
что бы обеспечить хороший доступ к ремню, лучше всего убрать бачок для жидкости ГУРа. Для этого отсоединяем подающий шланг от насоса
-откручиваем бачок для жидкости гидроусилителя, отсоединяем шланг, идущий к насосу, отводим бачок в сторону
-если запланирована замена помпы, сливаем охлаждающую жидкость, открыв кран на радиаторе
-отсоединяем от расширительного бачка патрубки ,откручиваем расширительный бачок, отводим его в сторону
-снимаем хомуты воздушной магистрали
-откручиваем гайку, которой патрубок крепится к кузову
-теперь патрубок можно снять, но будьте готовы, что из него и из интеркулера польётся масло
-далее откручиваем саморезы, которые крепят правый локер к крылу
-локер или загибаем, что бы открыть доступ к мотору, или снимаем совсем
-что бы подобраться к ремню ГРМ, необходимо снять правую опору двигателя. Для этого мотор нужно вывесить на траверсе. Но так как мы рассматриваем бюджетный ремонт своими силами, то вполне можно обойтись деревянным чурбаком, который можно подставить под поддон. Желательно с большой площадью поверхности
-опускаем машину так, что бы мотор лёг на упор, откручиваем опору двигателя
-поднимая или опуская кузов, можно менять положение двигателя. Опускаем мотор, откручиваем нижний болт крепления кронштейна
-приподняв мотор, откручиваем ещё два болта
-снимаем верхнюю часть кожуха ГРМ, он крепится двумя защёлками
-сам кронштейн сложновато вынуть совсем, но его проще сместить в сторону моторного щита, там и оставить
-надев ключ на выступ корпуса ролика натяжителя, тянем его до совмещения отверстий, вставляем штифт (можно использовать сверло 5 мм )
-снимаем ремень вспомогательных агрегатов, откручиваем болты крепления натяжителя
-выставляем ВМТ. Для этого совмещаем риску на шкиву с отметкой на кожухе
-при этом и риска на шестерне распредвала должна быть напротив риски на кожухе
-откручиваем шкив ручейкового ремня, снимаем
-откручиваем болты крепления кожуха, 4 снизу
-откручиваем гайку ролика натяжения ремня, снимаем ремень, снимаем ролики и термонатяжитель
-откручиваем три болта крепления помпы
-поддеваем помпу плоской отвёрткой
-приопускаем мотор, даём вылиться оставшейся охлаждающей жидкости.
-приподнимаем мотор, очищаем и обезжириванием посадочное место помпы
-вставляем новую помпу, затягиваем болты усилием 15 Nm
-прикручиваем новый термонатяжитель, новые ролики
-затягиваем болт крепления ролика натяжителя усилием 27 Nm
-вынимаем фиксатор термонатяжителя. Натяжение ремня производится автоматически
-приступаем к обратной сборке
-болты крепления кронштейна к блоку закручиваем усилием 45 Nm
-прикрепляем нижний кожух
-прикручиваем шкив поликлинового ремня
-проворачиваем несколько оборотов коленчатый вал, выставляем ВМТ, убеждаемся в совпадении меток
-дальнейшая сборка в последовательности, обратной разборке.
-Заливая охлаждающую жидкость, убедитесь в отсутствии воздушных пробок
Замена ремня ГРМ на Volkswagen с двигателем 2.0 FSI
В этот раз довелось поработать с двигателем 2.0 FSI. Выпуск семейства двигателей Фольксваген 2.0 FSI был начат с 2002 году, и они являлись дальнейшим развитием 8-клапанных 2.0 MPi. Впервые такие моторы появились на Ауди А4, где они обозначались как AWA, а в 2003 году появился аналог для Ауди А3 и Фольксвагенов — AXW. Отличались они тем, что AWA установлен продольно, тогда как AXW поперечно. Собственно поперечное расположение и делает его обслуживание немного сложнее. Поэтому рекомендую вам запастись временем и терпением.
Перед тем, как поднять автомобиль, обязательно ослабляем болты крепления правого переднего колеса.
Снимаем правое переднее колесо.
Отсоединяем датчик MAF (датчик массового расхода воздуха) и снимаем заводской кожух воздуховода крышку двигателя.
Демонтируем систему «noise pipe»если она есть (нойз пайп, для подачи звука двигателя в салон автомобиля)
Отсоединяем бачок омывателя от кронштейна и убираем в сторону (10 мм винт).
Отсоединяем резервуар охлаждающей жидкости и также убираем его в бок. Для этого отсоединяем электрический разъем датчика уровня охлаждающей жидкости, отсоединяем небольшой верхний шланг рядом с крышкой и выкручиваем винты, удерживающие заднюю часть бака (два винта T20 Torx).
Откручиваем 2 болта на 13 мм и снимаем опорный кронштейн.
Отсоединяем шланг охлаждающей жидкости. Шланг проходит перед крышкой ремня.
Снимаем крышку звездочки кулачка с помощью плоской отвертки.
Демонтируем пластиковый пылезащитный кожух двигателя (8 винтов T20 Torx).
Снимаем правый передний брызговик (7 винтов T20 Torx).
Откручиваем натяжитель приводного ремня с помощью рожкового ключа и гвоздя. Снимаем приводной ремень.
Откручиваем и снимаем натяжитель приводного ремня (3 болта 13 мм).
Далее демонтируем шкив коленчатого вала (6 шестигранных болтов 6 мм). Обязательно фиксируем центральный болт коленчатого вала, чтобы не провернуть его. И не забываем проверять метки на шкиве и крышке.
Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ (4 болта 10 мм).
Поворачивая по часовой стрелке, подводим распредвал к маркировке ВМТ поворотом центрального болта коленчатого вала ( 19мм ). Маркировка на распредвале должна совпадать со стрелкой на кожухе ремня ГРМ.
Ещё раз проверяем ВМТ. Метки должны совпадать, как на фото.
Делаем метки на нижней звёздочке.
Поддомкрачиваем двигатель с правой стороны.
Снимаем боковое крепление двигателя. Сначала откручиваем болты большего размера (два 18 мм), которые соединяют крепление с двигателем, а затем меньшие болты (два 16 мм), которые соединяют крепление с автомобилем. Все 4 крепежных болта должны быть заменены новыми болтами при повторной сборке.
Откручиваем нижний болт с кронштейна двигателя (16 мм болт).
Поднимаем двигатель, чтобы получить доступ к верхним болтам кронштейна двигателя.
Откручиваем верхние болты кронштейна двигателя (2 болта 16 мм).
Вытаскиваем и убираем кронштейн. Нет необходимости демонтировать нижнее крепление двигателя, оси и водяной шланг, чтобы вытащить кронштейн. Топливные магистрали также не нужно отсоединять.
Снимаем крышку ремня ГРМ (7 болтов всего, 2 T30 Torx, 5 болтов 10 мм).
Ослабляем и снимаем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма (1 гайка 13 мм). Ослабляем основную гайку 13 мм, затем вставляем в отверстие и поворачиваем 8 мм шестигранник против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжитель.
Снимаем натяжитель ремня ГРМ, ремень ГРМ, оба обводных ролика.
Если нужно заменить водяной насос, то: Сливаем охлаждающую жидкость из шланга радиатора и от шланга охлаждающей жидкости, идущего к масляному радиатору. Шланг маслоохладителя находится непосредственно за большим вентилятором радиатора. Снимаем и заменяем водяной насос (3 болта 10 мм). Момент затяжки болтов водяного насоса — 15 нм.
Заменяем натяжные ролики. Для верхнего момент затяжки равен 25 нм, а для нижнего- 35 нм.
Меняем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма и ремень ГРМ.
(смотреть советы по замене ремня ГРМ)
Рукой затягиваем 13 мм гайку на натяжителе. Используя 8 мм шестигранник поворачиваем по часовой стрелке до тех пор, пока метка не поравняется с вырезом. Крутящий момент затяжки 13 мм гайки 25нм.
4 болта крепления двигателя, 6 болтов шкива коленчатого вала и 2 болта крепления опорного кронштейна — эти болты необходимо заменить на новые. 3 болта кронштейна двигателя менять не нужно. Моменты затяжки: 6 мм болты шкива коленчатого вала -10 нм + ¼ оборота. Болты кронштейна двигателя 3×16 мм — 45нм. Болты крепления 2× 18 мм — 60 нм + ¼ оборота. Болты крепления опорного кронштейна 2× 16 мм -40 нм + ¼ оборота. 13 мм болты крепления шайбы 20 мм + ¼ оборота. Крепежные болты колес -110 нм.
Советы по замене ремня ГРМ:
Ремень всегда надеваем на коленвал последним. Начинаем с того, что надеваем его на натяжитель, закрепляем его на верхней части шестерни распредвала и вниз мимо помпы и ролика, оставив шестерню коленчатого вала напоследок.
Шестерня распредвала находится в верхней части петли ремня. Шестерня коленчатого вала находится в нижней части петли. Натяжитель находится с левой стороны петли, поэтому, когда натяжитель затягивается, он убирает провисание ремня с левой стороны петли, а не с правой. Прежде чем затянуть натяжитель, ремень должен быть полностью закреплен на двигателе. При надевании ремня на шестерни убираем всю слабину с правой стороны петли. Правая сторона петли (сторона с водяным насосом) должна быть очень хорошо натянута, а слабина должна быть на левой стороне петли (сторона с натяжителем).
Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение наших меток и натяжения ремня. Если все в норме устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Ну а если нет, то повторяем все заново.
