Замена ремня ГРМ на Volkswagen с двигателем 2.0 FSI

В этот раз довелось поработать с двигателем 2.0 FSI. Выпуск семейства двигателей Фольксваген 2.0 FSI был начат с 2002 году, и они являлись дальнейшим развитием 8-клапанных 2.0 MPi. Впервые такие моторы появились на Ауди А4, где они обозначались как AWA, а в 2003 году появился аналог для Ауди А3 и Фольксвагенов — AXW. Отличались они тем, что AWA установлен продольно, тогда как AXW поперечно. Собственно поперечное расположение и делает его обслуживание немного сложнее. Поэтому рекомендую вам запастись временем и терпением.

Перед тем, как поднять автомобиль, обязательно ослабляем болты крепления правого переднего колеса.

Снимаем правое переднее колесо.

Отсоединяем датчик MAF (датчик массового расхода воздуха) и снимаем заводской кожух воздуховода крышку двигателя.

Демонтируем систему «noise pipe»если она есть (нойз пайп, для подачи звука двигателя в салон автомобиля)

Отсоединяем бачок омывателя от кронштейна и убираем в сторону (10 мм винт).

Отсоединяем резервуар охлаждающей жидкости и также убираем его в бок. Для этого отсоединяем электрический разъем датчика уровня охлаждающей жидкости, отсоединяем небольшой верхний шланг рядом с крышкой и выкручиваем винты, удерживающие заднюю часть бака (два винта T20 Torx).

Откручиваем 2 болта на 13 мм и снимаем опорный кронштейн.

Отсоединяем шланг охлаждающей жидкости. Шланг проходит перед крышкой ремня.

Снимаем крышку звездочки кулачка с помощью плоской отвертки.

Демонтируем пластиковый пылезащитный кожух двигателя (8 винтов T20 Torx).

Снимаем правый передний брызговик (7 винтов T20 Torx).

Откручиваем натяжитель приводного ремня с помощью рожкового ключа и гвоздя. Снимаем приводной ремень.

Откручиваем и снимаем натяжитель приводного ремня (3 болта 13 мм).

Далее демонтируем шкив коленчатого вала (6 шестигранных болтов 6 мм). Обязательно фиксируем центральный болт коленчатого вала, чтобы не провернуть его. И не забываем проверять метки на шкиве и крышке.

Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ (4 болта 10 мм).

Поворачивая по часовой стрелке, подводим распредвал к маркировке ВМТ поворотом центрального болта коленчатого вала ( 19мм ). Маркировка на распредвале должна совпадать со стрелкой на кожухе ремня ГРМ.

Ещё раз проверяем ВМТ. Метки должны совпадать, как на фото.

Делаем метки на нижней звёздочке.

Поддомкрачиваем двигатель с правой стороны.

Снимаем боковое крепление двигателя. Сначала откручиваем болты большего размера (два 18 мм), которые соединяют крепление с двигателем, а затем меньшие болты (два 16 мм), которые соединяют крепление с автомобилем. Все 4 крепежных болта должны быть заменены новыми болтами при повторной сборке.

Откручиваем нижний болт с кронштейна двигателя (16 мм болт).

Поднимаем двигатель, чтобы получить доступ к верхним болтам кронштейна двигателя.

Откручиваем верхние болты кронштейна двигателя (2 болта 16 мм).

Вытаскиваем и убираем кронштейн. Нет необходимости демонтировать нижнее крепление двигателя, оси и водяной шланг, чтобы вытащить кронштейн. Топливные магистрали также не нужно отсоединять.

Снимаем крышку ремня ГРМ (7 болтов всего, 2 T30 Torx, 5 болтов 10 мм).

Ослабляем и снимаем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма (1 гайка 13 мм). Ослабляем основную гайку 13 мм, затем вставляем в отверстие и поворачиваем 8 мм шестигранник против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжитель.

Снимаем натяжитель ремня ГРМ, ремень ГРМ, оба обводных ролика.

Если нужно заменить водяной насос, то: Сливаем охлаждающую жидкость из шланга радиатора и от шланга охлаждающей жидкости, идущего к масляному радиатору. Шланг маслоохладителя находится непосредственно за большим вентилятором радиатора. Снимаем и заменяем водяной насос (3 болта 10 мм). Момент затяжки болтов водяного насоса — 15 нм.

Заменяем натяжные ролики. Для верхнего момент затяжки равен 25 нм, а для нижнего- 35 нм.

Меняем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма и ремень ГРМ.

(смотреть советы по замене ремня ГРМ)

Рукой затягиваем 13 мм гайку на натяжителе. Используя 8 мм шестигранник поворачиваем по часовой стрелке до тех пор, пока метка не поравняется с вырезом. Крутящий момент затяжки 13 мм гайки 25нм.

4 болта крепления двигателя, 6 болтов шкива коленчатого вала и 2 болта крепления опорного кронштейна — эти болты необходимо заменить на новые. 3 болта кронштейна двигателя менять не нужно. Моменты затяжки: 6 мм болты шкива коленчатого вала -10 нм + ¼ оборота. Болты кронштейна двигателя 3×16 мм — 45нм. Болты крепления 2× 18 мм — 60 нм + ¼ оборота. Болты крепления опорного кронштейна 2× 16 мм -40 нм + ¼ оборота. 13 мм болты крепления шайбы 20 мм + ¼ оборота. Крепежные болты колес -110 нм.

Советы по замене ремня ГРМ:

Ремень всегда надеваем на коленвал последним. Начинаем с того, что надеваем его на натяжитель, закрепляем его на верхней части шестерни распредвала и вниз мимо помпы и ролика, оставив шестерню коленчатого вала напоследок.

Шестерня распредвала находится в верхней части петли ремня. Шестерня коленчатого вала находится в нижней части петли. Натяжитель находится с левой стороны петли, поэтому, когда натяжитель затягивается, он убирает провисание ремня с левой стороны петли, а не с правой. Прежде чем затянуть натяжитель, ремень должен быть полностью закреплен на двигателе. При надевании ремня на шестерни убираем всю слабину с правой стороны петли. Правая сторона петли (сторона с водяным насосом) должна быть очень хорошо натянута, а слабина должна быть на левой стороне петли (сторона с натяжителем).

Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение наших меток и натяжения ремня. Если все в норме устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Ну а если нет, то повторяем все заново.

Замена ремня ГРМ на Volkswagen Pointer, двигатели BSL, BHJ.

Двигатели BSL, BHJ устанавливались на следующие автомобили:

Volkswagen Gol 3 / Фольксваген Поинтер (5X1) 2000 — 2006

Информация с небольшими изменениями применима для автомобилей c двигателями RP, ABS, ADZ:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1993

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1993 — 1996

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

Volkswagen Polo Classic / Фольксваген Поло Классик (6V2) 1996 — 2002

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002

SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999

Автоэкзотика. Фольксваген Поинтер.

Оригинальный бразильский Контитек, который был куплен в Ексисте для плановой замены, прохромал 9500 км. За это время зубья истерлись на 15-20% 🙁

Было принято решение ставить старый, добрый, проверенный, » не оригинальный » Гейтс.
Респект Коллегам — подсказали номерок))
Идентичность — 100%, по цене 550 рублей в Ексисте. Поставка 1 день.

Итак.
От греха подальше первым делом отключаем АКБ

Снимаем защиту и пристально ее разглядываем на предмет следов подтеканий чего бы то ни было.

В данном случае — сия полоса — от противоскрипных средств ремня навесного, которые я испытывал на себе долго и мучительно до тех пор, пока не плюнул и не поставил новый ремень (кстати, тоже Гейтс)

Помпа НЕРУ пока держится молодцом (ттт). Небольшой люфт, который появился почти с нУля — не прогрессирует 🙂

Тщательнейшим образом вычищаем грязь из внутренностей крепежа под внутренний 6-гранник на 6. Если этого не сделать, то ключ не войдет на всю глубину и слизанные грани вам обеспечены :(.
И будете потом ползать под машиной с маленьким узеньким зубильцем в стараниях отвернуть изуродованный крепеж.
А там узко, мотор стоИт продольно, особо не разгуляешься ))

Прежде чем снимать ремень навесного ослабляем шкивы коленвала и помпы. Если это делать при снятом ремне — нужно чем-то удерживать соответствующие шкивы от проворота. А так — поджали немного ремешок — и отворачивайте спокойно))

ЗАРИСОВЫВАЕМ (а не запоминаем) ТРАССУ РЕМНЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, как и в какой последовательности он огибает шкивы. Длина ремня около 2-ух метров, он один крутит все навесное. Запомнить сложно.

СТАВИМ МЕТКУ (СТРЕЛКУ) МЕЛОМ (маркером) НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ВРАЩЕНИЯ, чтобы потом поставить его по привычному для него направлению вращения.
Ручкой молотка нажимаем на край натяжителя ремня навесного оборудования вниз и снимаем ремень вообще.
Вытаскиваем его, чтобы не мешался под руками.
Окончательно отворачиваем шкивы помпы и коленвала.

Головкой (накидным ключом) на 13 отворачиваем болт крепления натяжителя и снимаем натяжитель вообще))

Далее снимаем нижнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ.
Не сняв шкив коленвала кожух не снимешь.

Самая хитрая точка крепления — гаечка под ключик на 10. Не перепутайте ее с винтами крепления крышки помпы — ее практически не видно, только на ощупь. Находится примерно тут (см. фото: под ней — помпа со снятым шкивом )

снятый нижний кожух ремня ГРМ: всего 4 точки крепления: 2 левые нижние — под внутренний 6-гранник на 5;
Самая верхняя — болт под головку на 13;
и самая правая и одинокая — та самая хитрая гаечка под головку на 10.

Визуально Оцениваем состояние сальников валов (3 штуки ) по наличию или отсутствию следов подтекания моторного масла.
Если текут — надо заменить, т.к. масло, попадающее на ремень ГРМ приканчивает его(((

Прежде чем ослаблять гайку под ключ на 13 натяжителя ремня ГРМ
выставляем все метки
Все 3 должны совпадать.
на распределительном вале и кожухе

на маховике — метка ОТ должна находиться напротив острого выступа на картере КПП

метки на промежуточном валу и шестерне коленвала должны находиться строго друг против друга.

После этого включаем 4-ю передачу в КПП, ослабляем гайку ролика натяжителя ремня ГРМ, отводим его максимально влево (против часовой) и слегка подтягиваем его гаечку.
В принципе, ролик полагается менять вместе с ремнем ГРМ, но т.к. в данном случае он прошел менее 10000 км — оставляем его))

Снимаем ремень и вешаем его на гвоздь))
Но перед этим слегка продавливаем самую длинную ветку ремня: тем самым новый ремень будет проще ( легче ) поставить.

Устанавливаем новый ремень в следующей последовательности:
1. одновременно надеваем его на шестерню коленвала и шестерню промежуточного вала. Следим за тем, чтобы метки не убежали и не было его провиса ( слабины )
2. заводим левую часть ремня на ролик натяжителя.
3. слегка выбирая слабину левой ветки ремня, подтягиваем его и надеваем на шкив распредвала.

Отпускаем гайку натяжного ролика и ЗЮ-образными пассатижиками, вставленными в отверстия на ступице натяжного ролика, предварительно подтягиваем ремень поворотом ролика по часовой стрелке ( вправо от себя, для того, чтобы ремень не перескакивал на зубьях при дальнейшей проверке правильности его установки ).
Подтягиваем гайку.

После этого нужно обязательно для проверки правильности установки ремня провернуть коленвал за центральный болт крепления ( 12-гранная головка на 19 )на 2 оборота по часовой, совместить метку в картере КПП и проверить совпадение всех остальных меток. Если они совпали — вы молодец, если не совпали — повторите процедуру установки, предварительно совместив руками все метки.
Проворачивать мотор можно только за болт коленвала. За болт крепления распредвала крутить ничего нельзя.

Особое внимание уделяем совпадению меток на промежуточном и коленчатом валах: на моторе применен распределенный фазированный впрыск. Установленный датчик фазы получает данные от метки, расположенной именно на промежуточном вале.
В случае не совпадения меток Мозг сразу пишет Ошибку «разрыв цепи/замкнуто на плюс -G 40».
Мотор продолжает работать, но не по штатному алгоритму работы форсунок, а по аварийному и не столь эффективно(((

Контроль натяжения ремня осуществляется или приборчиком

или по стандартной методике

которая заключается в том, чтобы натянутый ремень в указанном месте можно было пальцами закрутить на 90*, не прикладывая при этом не человеческих усилий))

Что требуется из инструмента:
1. ключи накидные на 13 ( для болта крепления натяжителя навесного оборудования и кожуха ), и 15 (для гайки ролика ГРМ )
2. головочки на 8 и 10 с короткими удлинителями, соответственно с трещетками или воротком. Места там — мало.

3. 6-гранники на 5 ( для снятия кожуха ремня ГРМ ) и на 6 ( для откручивания дурацких винтов, крепящих шкивы помпы и коленвала )

з.ы. без колхоза никуда: всегда вместо них ставлю винты крепления корзины сцепления с гроверными шайбами от ВАЗ-08-10 по 3 рубля, предварительно несколько укоротив их ножовкой и подровняв торец напильником. Фото, как это выглядит — ниже. На коленвалу — 4 штуки, на помпе — 3 штуки. Итого 7 шт. х 3 руб. = 21 рупь за неизмеримое удобство)) )
Спросите: » Млин, ты такой умный, а Немцы такие дураки, что сразу не ставят нормальный крепеж?»
Отвечаю: «Они — не дураки, просто у них нет таких винтов, а у меня есть. Плюс я — ЛЕНИВЫЙ»
4. динаметрический ключ: весь крепеж затягивать только с его помощью; не дотянутая или перетянутая гайка в моторе боком вылезет. рано или поздно.
Моменты затяжки — смотри

+ шкиф помпы — 20 Нм
5. головка 12-ти гранная на 19 — для того, чтобы крутить коленчатый вал за центральный болт.
6. кривенькие типа пассатижей ( 2 фото выше ) — для регулировки ремня ГРМ

Пробным запуском убеждаемся в своей Гениальности, безмерно радуемся своим Золотым Рукам и Умной Голове

Правильно натянутый ремень не должен издавать характерного ноющего звука, тон которого изменяется с увеличением оборотов двигателя. Хорошо прослушивается на холостом ходу и при поддавании газку.
И одновременно ремень не должен быть слабо натянут, т.е. поймайте грань, после которой он начинает ныть.

При затяжке гайки крепления натяжного ролика всегда удерживайте корпус ролика от его проворачивания в сторону бОльшей натяжки теми самыми кривыми пассатижами движением против затяжки крепежной гайки.

И проверьте его натяжение после пробега 500-600 км.

Спасибо за внимание.
Если есть вопросы по конкретной машинке — с Удовольствием отвечу: пишите в личку))
Успехов в Труде

з.ы. Если метки на промвале и коленвале не совмещены, то комп пишет следующее.

Дополнение от Hysteresis:

Смею заметить, что этот отчёт будет крайне полезен для желающих заменить ремень ГРМ на любом RP-подобном двигателе (ABS, ADZ и т.п.). У меня на Фольксваген Гольф 3 всё именно так выглядит. Не считая ДПРВ которго нет и круглого (а не квадратного) окошка метки маховика.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.