Замена ремня грм Опель Астра н z18xer

На Опель Астра механизм газораспределения приводится в действие при помощи ременного привода. Он является резиновым обручем, внутри усиленным металлической пластиной. На внутренней стороне расположены зубцы, при помощи которых происходит сцепление передачи с шестернями.

Причины обрыва ремня ГРМ Opel Astra H

Если замена ремня ГРМ Опель Астра Н выполнялась в оговоренный срок, он может оборваться по последующим причинам:

• Качество запчастей. Не нужно получать дешевенькие изделия непонятного производства. Сэкономив на ремне, автолюбитель рискует столкнуться с его обрывом, а это означает с дорогостоящим ремонтом. Идеальный вариант – детали необычного производства.
• Качество установки ремня ГРМ. Принципиально чтоб он установили не только лишь вовремя, да и верно. Имеет принципиальное значение соблюсти что остается сделать нашему клиенту метки ГРМ Опель Астра, и верно установить ролики.
• Условия эксплуатации Астры, и манера езды.
• Состояние роликов. Они случаются плохо закреплены при предшествующей Замене, либо иметь производственный брак, а при возникновении свободного хода ремень ГРМ перескакивает на роликах, и в результате порваться.
• На движках серии XER, соответствующих для Опель Astra H, помпа установлена на приводном ремне, и изменяется каждые 150 тыщ км. На других моделях она имеет таковой же регламент обслуживания, по образу ремня, увы автолюбители нередко третируют Заменой этой детали. А при заклинивании помпы также происходит обрыв.
• Попадание масла на привод. Масло может брызнуть через прокладку клапанной крышки, по другому сальники распредвалов. Предупредить это есть вариант постоянным осмотром клапанной крышки мотора Астры на предмет масляных подтеков. Если проход их обнаружении будет нужно Замена прокладки и сальников.

Процесс замены

1. Снимаем привод вспомогательных устройств.
2. Чтобы облегчить себе доступ ко всем необходимым узлам, лучше снять фильтр воздуха.
3. Теперь снимаем переднее колесо и брызговик.
4. Поршень первого цилиндра должен находиться в положении такта сжатия.
5. Выворачиваем 2 болта, которыми крепится передняя крышка ГРМ. После этого снимаем крышку.
6. Внимание, иногда бывает так, что ремень снимается не для замены. В этом случае обязательно пометьте направление его движения. Для этого можно использовать фломастер. Если после проведения необходимого ремонта ремень будет надет неправильно, то это будет сильно способствовать его раннему износу, так как в процессе эксплуатации зубцы прирабатываются к шестеренкам.

7. Выворачиваем болт, которым крепится коленвальный шкив. После этого шкив снимается. Шкив закручен очень туго, поэтому придется зафиксировать коленвал. Для этого нам будет нужен помощник, который нажмет на тормоз на пятой передаче. Таким образом коленвал будет надежно зафиксирован.
8. Теперь снимаем ролик привода вспомогательных устройств.

9. Снимаем нижнюю крышку кожуха ГРМ.

10. Ослабляем крепеж натяжного ролика. Совсем снимать его не нужно.
11. После этого ослабляем натяжения ременной передачи ГРМ. Для этого ключом, обозначенным на рисунке ниже литерой “А”, нужно повернуть ролик вправо. Крутить нужно до самого упора.

12. Снимаем промежуточный ролик.
13. Снимаем ременный привод ГРМ.
14. Перед установкой другого привода обязательно проверьте совпадение меток на валах.
15. Надеваем ремень. Сначала он надевается на шкив коленвала, затем заводится за промежуточный ролик и надевается на шкивы распредвалов. Затем ремень заводится за натяжной ролик. Когда воздействие на натяжной ролик прекратится, он сразу же примет свое обычное положение. Чтобы натяжение было достаточным, коленвал нужно прокрутить на 2 полных оборота.

Далее все детали установите в обратном порядке. После этого нужно проверить работу двигательной системы. Для этого запустите мотор и послушайте, как он работает.

Двигатель и ГРМ Опель Астра Н

Автомобиль Опель Астра Н выпускался с 2004 по 2015 годы, причем с 2006 была версия рестайл. За этот достаточно продолжительный период машина комплектовалась различными силовыми агрегатами:

• 1.4 л Z14XEP (90л.с.);
• 1.6 л Z16XER (115л.с.);
• 1.8 л Z18XER (140л.с.);
• 2.0 л Z20LER (200л.с.);
• 2.0 л Z20LEH (240л.с.).

Мотор Z14XEP имеет систему Twinport и ставился исключительно на 5-ти дверный хэтчбек. Z16XER и Z18XER имеют изменяемые фазы газораспределения – это наиболее распространенный вариант силового агрегата, который ставился практически на все авто (исключение составили спортивные комплектации хэтчбека с 3-мя дверями). Моторы Z20LER и Z20LEH оснащены турбонаддувом и ставятся на 3-х дверный хэтчбек в комплектации спорт.

Рассмотрим процесс замены ГРМ двигателя на Опель Астра 2008г (Z18XER). Как менять ГРМ на Астра Н с двигателем Z16XER, читайте здесь.

Opel-Vectra C 1,8l Z18XER. Замена ремня механизма газораспределения.

Опель-Вектра С, Астра Н, Зафира В. Ремень ГРМ, замена.

Этот двигатель оснащен двумя регулируемыми шкивами распредвалов, которые управляются гидравлическими электромагнитными клапанами.

. снимаем воздушный фильтр в сборе. сбрасываем правое колесо. боковой брызговик двигателя. снизу ослабляем натяжной ролик ремня навески — снимаем ремень.

. болт шкива коленвала.

. болт ролика навески.

. демонтируем нижнюю часть крышки грм..

. исходя из руководств по замене ремня правую опору силового агрегата снимать не требуется. но намного удобнее работать без неё, ДВС ложится краем картера на подрамник, а 5 болтов и гайка, при наличии пневматики, не проблема.

..верхняя часть кожуха.

метки ВМТ по Autodata.

. метка шкива коленвала.

. с метками распредвалов сложнее, без KM — 6340 (№ 9 на схеме), проводить эксперименты можно лишь с личным авто, в гараже под пиво.

. со снятым приспособлением шкивы располагаются вот так.

. снимаем старый комплект — устанавливаем новый, натяжной ролик должен зайти выступом в паз на блоке.

. проворачиваем коленвал на 720 ° — устанавливаем приспособление — проверяем совпадение меток.

Opel Vectra Black Pearl › Logbook › Замена ГРМ на x18xe1 или во что вылился посторонний шум.

Итак — по порядку.
Долгое время не могу найти причину провалов при трогании с места / на уклон. Проблема непостоянна, поэтому и сложно определить причину. Вот решил поменять дроссель — думал причина в нем, спасибо MelnikovK за помощь в поиске и помощь с доставкой, да и вообще последнее время все запчасти беру у него и могу посоветовать, как очень ответственного продавца.
Ну поставил дроссель другой — провалы остались… Ковырялся под капотом на заведенной машине — при прогазовке услышал какие то посторонние звуки, как щелчки, стуки… Цикличные, но не в такт оборотам двигателя. Поездил пару дней — звук стал усиливаться. На улице мороз, гараж не топится — долго не посидишь, поэтому нужно было определить и решить проблему в максимально короткие сроки. Ага, сейчас…
Чтобы получить хоть догадку о происхождении звука — прибегнул к помощи одногруппников Opel Vectra B Group в вк. Залил видео проблемы — мнений было много, но по конкретике — мало. Пришлось посетить сервис — на сервисе приговорили подшипник генератора, НО я генератор проверил в первую очередь, скинув ремень доп агрегатов (по совету MelnikovK). Тогда сервисмены развели руками. Звук наиболее четко слушался с … поддона, что еще больше нагоняло кошмара на мой мозг! До последнего я бы не сказал, что стучит именно ПОДШИПНИК… Не слышал я, чтоб так они проявляли себя.

И тут — барабанная дробь — на сцене появляется мой отец, который с первого же раза определяет причину: «Помпа» — я возразил, ну не может помпа после пробега примерно в 20 тыс так застучать(мотор капиталился недавно). Ну ладно, делать нечего, заручившись помощью товарища и опять таки советами MelnikovK я полез в грм, хотя по факту никогда серьезно с ним не сталкивался.

Снимаем кожух ремня. Сначала его верхнюю часть — там три болтика под торкс.

Далее снимаем все что может нам помешать — это корпус воздушного фильтра и декоративную крышку мотора.

В то же время — вывешиваем правое колесо, снимаем его и откручиваем защитный кожух — это который прикрывает ремень допов и сам шкив коленвала.

Скидываем ремень допов — рожковым ключом на 15 тянем ролик — натяжитель по часовой — он ослабляет ремень и мы благополучно скидываем его со шкива. Снимать необязательно, да и сложно — просто отводим его в такое положение, чтоб он не мешал в дальнейшем.

Далее снимаем сам шкив кв — тут то и потребуется помощь товарища — он вкл 5 передачу и жмет на тормоз до упора — а я в этот момент с помощью силового воротка и головки под торкс откручиваю болт крепления шкива кв.
Далее снимаем шкив и нам ничего не мешает снять нижнюю часть кожуха грм. Там придется открутить еще один болтик под торкс — аналогичный первым трем в верхней части кожуха — и аккуратненько, подцепляя защелки отверткой, снять кожух.
Не забываем снять дпрв.

То что я делал дальше — строго индивидуально, я напоминаю — причину стука я на тот момент еще не нашел.
Так вот — ставим обратно шкив притягиваем его болтом и заводим двигатель (естественно убедившись, что
нам ничего не мешает ).
Завел — смотрю — флажек натяжителя грм дергается в такт щелчкам, при этом звук идет явно от него — сразу приговорил натяжитель и поехал за новым.
Процесс снятия ремня прост — отпускаем натяжитель ремня грм и снимаем ремень.
При снятии натяжителя обнаружились первые неприятности — какие то рукастые парни при бывшем хозяине натворили там делов. Вместо болта — натяжитель на шпильке, при этом под ним отломано и приварено аллюминиевое ухо (подозреваю, что кто то монтировкой пытался скинуть помпу, уперевшись в него)

Делать нечего, остается все как есть — ставим новый ролик, но не затягиваем.

Приступаем к сборке — выставляем метки распредвалов друг напротив друга — строго горизонтально.
Выкручиваем свечи и на кв метку ставим на зуб раньше — против часовой — (это решение ко мне пришло в процессе двухчасовых мучений с установкой ремня ПО МЕТКАМ). Этот зуб на кв потом оттянется при натяжении ремня роликом.
Накидываем ремень: сначала на распредвалы, потом через правый ленивец на коленвал. Далее — на натяжительи помпу и левый ленивец. Теперь самое интересное — с помощью шестигранника против часовой стрелки отводим флажок натяжителя до метки NEW. В этот момент натяжитель должен стянуть на себя этот злосчастный зуб на кв и грм становится строго по меткам! Проворачиваем КВ минимум 2 раза. Я для верности 8 провернул))))

Далее — чтобы проверить — ушел ли звук — ставлю шкив кв и завожу — та-дам — звук остался…
Появляется отец с репликой: «Я ж говорил, что помпа»…
Естественно — снимаем все еще раз, плюс еще снимаем помпу — откручиваем 3 болта и сбиваем ее аккуратным ударом под углом. Потечет антифриз. Еду покупать запчасти. Попутно батя приговорил еще правый ленивец. Я еще и ремень решил взять ну и антифриз.
Как итог — почти полный комплект грм куплен — старый отходил не более 20 тыс.
Советую все подшипники набивать смазкой — они практически сухие изначально. Будь то ина или неина.

Ну вот, снимаю правый ленивец — и опять косяк — на болте, крепящем его, стянута резьба — привет старому хозяину еще раз. Ну или мотористу, который капиталил.
Вот тут все сложно — рассверливаем отверстие в теле под 10 сверло, для этого мотор нужно приподнять, чтоб залезть дрелью. Покупаем два метчика — и нарезаем резьбу. Все здорово, но диаметр отверстия в ролике — 8.5! Рассверлить очень и очень проблематично, да и непрактично — приходит решение — выточить ремонтную шпильку. Токарь все сделал четко ! Понял проблему с полуслова!

Начинается сборка заново. Углубляться не буду — скажу лишь, чтоб не забыли долить антифриз, вытекший при снятии помпы.

Собрали — накинули ремень — накинули дпрв — провернули колено 2 раза — завели — все здорово, все тихо. Ну дальше по накатанной. Кожухи грм, локер коленвала, колесо, ремень допов…

По итогу конечно остался неприятный осадок, связанный с качеством зп… При том что я никогда не экономлю. Ролики стояли — ина, помпа — хепу…
Ну да ладно — как говорится — плохой опыт — тоже опыт. Теперь я разобрался и с грм в своей машине.

Спасибо за внимание. Всем удачи с ремонтом!