АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР НА РЕМОНТЕ

С наступлением холодов, автолюбители все чаще и чаще лезут в багажник, чтоб достать компрессор или насос и подкачать колеса своего автомобиля — железного друга и верного коня.

Так было и с моим знакомым, который открыл багажник и решил достать простенький дешевый компрессор автомобильный, чтобы подкачать спущенные колеса. Но не тут то и было: дело в том, что пощелкав выключателем при подключенном штепселе в прикуриватель ничего не происходило вообще, и тут-то начались воспоминания как с пару недель назад давал соседу по гаражу попользоваться на пол часика аппаратом.

По факту, с наступлением холодов, при нормальном давлении, в шинах изначально диаметром на 13 давление равно 2 атм. Но если вместо температуры за бортом +5 стало резко -10, то давление может в закрытом баллоне колеса стать уже 1.8 атм, что снижает ресурс шины, да и опасность при вождение увеличивается значительно. Поэтому необходимо следить за оптимальным давлением в шинах и вовремя подкачивать при необходимости.

Итак, попал компрессор ко мне на ремонт, сразу подключив к лабораторному блоку питания понял, что тока компрессор больше не потребляет (от слова вообще), причем это не зависит от положения выключателя. Разбираем заднюю крышку прибора, она пластиковая и из 4 винтов под фигурную отвертку на месте только три штуки и осталось.

Далее видим, что тут стоит простой однополюсный выключатель без индикации в разрыв минусового кабеля, он то и развалился, внутри поплавился пластик от высоких температур плохого контакта переключающей планки.

Его решил не ремонтировать, а выбросить сразу всю кучку мусора, которая образовалась в процессе демонтажа – это и части самого выключателя, и клеммы которые еле-еле держались.

Взамен решено было поставить нормальный двух полюсный выключатель, причем со встроенной индикацией, которая показывает когда устройство включено и когда OFF. Контактные соединения на тумблере решил не применять ввиду их малой надежности, компрессор во время работы подвержен немалой вибрации и паяное хорошее соединение более надежно в данном случае, а по размеру такой выключатель встал как родной и теперь радует владельца исправной работой компрессора.

Видео работы автокомпрессора после ремонта

Индикация в темноте понятна, и колеса накачаны, а значит движение на автомобиле теперь стало более безопасно! Ремонт провел Redmoon.

Замена провода компрессора автомобиля

Зачем мудрить?У тебя есть прикуриватель-провода там достойные,ответная часть прикуривателя свободно продается.
И со счастливой мордой смотрим как сгорает машина:D:D:D

Разве не замечали, что на дохлых компрессорах штекер для прикуривателя, на на более менее серьёзных крокодилы?
Да и сопли прикуривателя не расчитаны на серьёзных потребителей, да и сами прикуриватели шляпа;)
Под словом «прикуриватель» имею ввиду розетку в котрую вставляют прикуриватель и прочую лабуду:D

Зачем мудрить?У тебя есть прикуриватель-провода там достойные,ответная часть прикуривателя свободно продается.
Как Вы думаете, пошему у компрессора «крокодилы», а не ответная часть прикуривателя?
Да потому-что расплавиться все насмерть и замкнет. Не заточены контакты прикуривателя на такие токи. И это не теория.

Есть более дорогие, но надежные варианты.
1. Комплект speakON от фирмы Neutrik:
Папа http://www.neutrik.com/fl/en/audio/210_308361/NL4FC_detail.aspx

Там каждый контакт на 30 ампер. А там их четыре.

Более распостраненный, разъемы типа XLR. Там токи поменьше, но то-же можно подобрать
http://www.neutrik.com/fl/en/audio/203_11/XLR_Cable_Connectors_group.aspx

У меня еще один вариант. Сварочные разъемы (200 ампер). Тут не только для компрессора. Подключен инвертор, тут и выведены мощные контакты.
Для разных потребностей, в т.ч. и для «прикуривания».

На компрессоре:
http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=68847&stc=1&d=1296283343

В салоне (с права от розетки):
http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=68848&stc=1&d=1296283343

И со счастливой мордой смотрим как сгорает машина:D:D:D

Разве не замечали, что на дохлых компрессорах штекер для прикуривателя, на на более менее серьёзных крокодилы?
Да и сопли прикуривателя не расчитаны на серьёзных потребителей, да и сами прикуриватели шляпа;)
Под словом «прикуриватель» имею ввиду розетку в котрую вставляют прикуриватель и прочую лабуду:D
Не знаю как на уазе,но что на вазах,иномарках-провода весьма достойные(часто ставлю магнитолы,питание беру с прикуривателя).В крайнем случае можно заменить провод.У меня его нет ибо проводка самопаяльная.

Ну так можно электро разеткой (16А) и вилкой(16А) смастерить? выдержит напряжения?

В общем максимальное потребление моего компрессора 300ват и 30А!

Ну так можно электро разеткой (16А) и вилкой(16А) смастерить? выдержит напряжения?

В общем максимальное потребление моего компрессора 300ват и 30А!
Указываете максимальный ток а спрашиваете про напряжение. Где логика?
И наверно цифры подсмотрены на красивой толстой литой буржуйской вилке. А сечение проводов там какое? Наверно 0.75 кв.мм. А в идеале надо 3 кв.мм.

Ну так можно электро разеткой (16А) и вилкой(16А) смастерить? выдержит напряжения?

В общем максимальное потребление моего компрессора 300ват и 30А!
Вот и подбери вилку-розетку на 30А
Там Кот 66 ссылку выкладывал и по той ссылке крайний правый штекер (на фото). в общем я такими пользуюсь;) достаточно успешно. Правда не для питания компрессора в машине. А с бензо-гены 12 в на необходимые потребители включая и компрессор:D

значит если у меня компрессор жрет 30А, то и соответственно надо вилку и разетку не меньше 30А чтоле?

А че если 16А вилкой и разеткой, че он сплавится чтоле? Ну провод от АКБ до разетки сделаю кабелем, там сечение провода 1,5-2мм в толщину, а не обычными проводами!

«КОТ66» а как считается толщина сечения проводов в кв.мм а?

Ну у меня на компрессоре если померить штангельциркулем, наружний диаметр 3,5мм, а внутри какой провод не видно! наружней обмоткой можно определить внутреннеее сечение провода? А на на крокодилах, там ничего не написано!

значит если у меня компрессор жрет 30А, то и соответственно надо вилку и разетку не меньше 30А чтоле?

А че если 16А вилкой и разеткой, че он сплавится чтоле? Ну провод от АКБ до разетки сделаю кабелем, там сечение провода 1,5-2мм в толщину, а не обычными проводами!

«КОТ66» а как считается толщина сечения проводов в кв.мм а?

Ну у меня на компрессоре если померить штангельциркулем, наружний диаметр 3,5мм, а внутри какой провод не видно! наружней обмоткой можно определить внутреннеее сечение провода? А на на крокодилах, там ничего не написано!

Тут как выбрать сечение кабеля при определенном токе. http://www.bt.dn.ua/wire/
Есть таблица «Выбор сечения одиночного проводника гибкого многожильного автомобильного провода». Вникать вместе с примечанием к таблице.

Тут например соответствие диаметра и сечения, мм и дюймы.
http://gallery.soundpressure.ru/displayimage.php?album=toprated&cat=-6&pos=0

Для себя я применяю очень простую формулу. Максимальный ток = сечение (в мм) * 10.

Тут как выбрать сечение кабеля при определенном токе. http://www.bt.dn.ua/wire/
Есть таблица «Выбор сечения одиночного проводника гибкого многожильного автомобильного провода». Вникать вместе с примечанием к таблице.

Тут например соответствие диаметра и сечения, мм и дюймы.
http://gallery.soundpressure.ru/displayimage.php?album=toprated&cat=-6&pos=0

Для себя я применяю очень простую формулу. Максимальный ток = сечение (в мм) * 10.
ооо все как сложно окацца! буду учить!

Ну судя по фотккам там, я хочу провести именно кабелем КГ медным многопроволочной жилой! там сечение 2-3мм втолщину! надеюсь хватит мне

ооо все как сложно окацца! буду учить!

Ну судя по фотккам там, я хочу провести именно кабелем КГ медным многопроволочной жилой! там сечение 2-3мм втолщину! надеюсь хватит мне
Смотрите на провод стандартного сечения 2.5 мм. Должно хватить. Следующий идет уже 4 мм — там уже просто не очень удобно будет.
Неплохой провод можно купить в магазинах с профессионально аудио-техникой. Там провод в AWG.

Не знаю как на уазе,но что на вазах,иномарках-провода весьма достойные(часто ставлю магнитолы,питание беру с прикуривателя).В крайнем случае можно заменить провод.У меня его нет ибо проводка самопаяльная.
ага, профессиональная установка магнитолы к прикуривателю ))))

во первых в прикуриватель (именно ПРИКУРИВАТЕЛЬ) ничего кроме собственно прикуривателя пихать нильзя, раз уж на то пошло, под все остальные разъемы существует просто розетка, которая имеет с виду незначительные, но по сути очень существенные различия, именно по этому на всех иномарках уже давно начали ставить прикуриватель и один или несколько разъемов под потребители всевозможные.
во вторых если посмотреть на разъем и подумать, то станет ясно что такая система контактов не способна выдержать большие токи, начнет греться и плавиться и как результат возгорание, и дело тут не в проводах к прикуривателю, а именно в разъеме, поэтому и не ставят туда провода расчитанные на большие токи, так как не нужны они там, всеравно разъем не выдержит. И именно поэтому во многих прикуривателях как дополнительная защита от дурака помимо обычного предохранителя существует специальная плавящаяся шайба между плюсовым контактом и массой, при существенном перегреве контакта шайба плавиться и замыкает контакты, создавая КЗ и вырубая тем самым предохранитель.
Вобщем не стоит в прикуриватель пихать ничего кроме прикуривателя, ну в крайним случаезарядки от телефона, если отсутствует розетка специальная для этого.
А так же под магнитолу лучше протянуть провода с аккумулятора, а не цеплять ее к другим потребителям и поставить нормальный предохранитель при этом.

А по теме мне кажеться правильней будет установить компрессор стационарно, проложив к нему постоянное питание, и бегать вокруг машины уже со шлангом.

Смотрите на провод стандартного сечения 2.5 мм. Должно хватить. Следующий идет уже 4 мм — там уже просто не очень удобно будет.
Неплохой провод можно купить в магазинах с профессионально аудио-техникой. Там провод в AWG.
ясно, спасибо за инфо и консультацию!

ага, профессиональная установка магнитолы к прикуривателю ))))

во первых в прикуриватель (именно ПРИКУРИВАТЕЛЬ) ничего кроме собственно прикуривателя пихать нильзя, раз уж на то пошло, под все остальные разъемы существует просто розетка, которая имеет с виду незначительные, но по сути очень существенные различия, именно по этому на всех иномарках уже давно начали ставить прикуриватель и один или несколько разъемов под потребители всевозможные.
во вторых если посмотреть на разъем и подумать, то станет ясно что такая система контактов не способна выдержать большие токи, начнет греться и плавиться и как результат возгорание, и дело тут не в проводах к прикуривателю, а именно в разъеме, поэтому и не ставят туда провода расчитанные на большие токи, так как не нужны они там, всеравно разъем не выдержит. И именно поэтому во многих прикуривателях как дополнительная защита от дурака помимо обычного предохранителя существует специальная плавящаяся шайба между плюсовым контактом и массой, при существенном перегреве контакта шайба плавиться и замыкает контакты, создавая КЗ и вырубая тем самым предохранитель.
Вобщем не стоит в прикуриватель пихать ничего кроме прикуривателя, ну в крайним случаезарядки от телефона, если отсутствует розетка специальная для этого.
А так же под магнитолу лучше протянуть провода с аккумулятора, а не цеплять ее к другим потребителям и поставить нормальный предохранитель при этом.

А по теме мне кажеться правильней будет установить компрессор стационарно, проложив к нему постоянное питание, и бегать вокруг машины уже со шлангом.

Подпишусь под каждым словом!
Хочешь нормальное разъемное соединение к компрессору — ставь хорошие разъемы. Из отечественных могу порекомендовать 2РМ (2РМТ, 2РМД, 2РМДТ). Провода не менее 2.5 мм2 (желательно 4 мм2). Если хочешь, чтобы кабель хорошо гнулся на морозе — кабель бери КГ.

Электрическая схема автомобильного компрессора

Как отремонтировать автомобильный насос своими руками

Автомобильный компрессор является устройством, заметно упростившим процесс накачки шин, который традиционно производился с помощью ручного или ножного насоса. Данный агрегат может работать в автоматическом режиме, имеет компактные размеры, и накачка шин с его помощью не требует применения физических усилий. Хотя автокомпрессор не отличается сложной конструкцией, некоторые его узлы со временем могут выходить из строя. Чтобы самостоятельно произвести ремонт аппарата, необходимо иметь представление о том, как он устроен и по какому принципу работает.

Устройство и принцип работы компрессоров

Компрессоры для накачки колес бывают мембранного типа и поршневого. Оба вида аппаратов предназначены для сжатия воздуха и отличаются между собой не только конструктивно, но и принципом работы.

Мембранные аппараты

Если посмотреть на устройство автомобильного компрессора мембранного типа, то можно понять, что основным элементом агрегата, с помощью которого сжимается воздух, является мембрана. Изготавливается она либо из резины, либо из металла.

Состоит мембранный автокомпрессор из следующих элементов:

• электрического двигателя, который приводит в движение привод компрессорного блока;

• камеры сжатия, на которой установлено 2 клапана;
• резиновой, полимерной или металлической мембраны, находящейся в камере сжатия;
• штока, соединяющего поршень с мембраной;
• поршня, соединенного со штоком и шатуном;
• шатуна и кривошипа;
• картера, в котором размещается кривошипно-шатунный механизм (КШМ).

Автокомпрессор работает по следующему принципу. Кривошип преобразует вращение приводного вала в возвратно-поступательные движения шатуна. Тот, соединенный с поршнем, приводит его в движение. Поршень, двигаясь вверх-вниз, приводит в движение мембрану с помощью штока. Двигаясь вниз, мембрана создает разрежение в камере сжатия, благодаря чему открывается впускной клапан. При открытии последнего камера наполняется воздухом. Двигаясь вверх, мембрана провоцирует закрытие впускного клапана, и начинается процесс сжатия воздуха. При достижении определенной степени сжатия открывается выпускной клапан, после чего воздух под давлением поступает в шланг, соединенный с шиной. При движении мембраны вниз снова создается разрежение в камере, от которого выпускной клапан закрывается, а впускной – открывается. Далее, весь вышеописанный процесс повторяется.

Важно! Благодаря тому, что камера сжатия герметично отделена от картера, воздух на выходе из аппарата не имеет никаких посторонних примесей. Кроме всего, в мембранных агрегатах исключается утечка воздуха через сальники или поршневые кольца, что положительным образом сказывается на производительности автокомпрессора.

Поршневые агрегаты

В аппаратах для накачки шин поршневого типа основной деталью является поршень.

Состоит данный вид автомобильного насоса из следующих узлов и деталей:

• электродвигателя, приводящего в движение привод аппарата;
• камеры сжатия (цилиндра) с впускным и выпускным клапанами;
• воздушного фильтра;
• поршня, имеющего уплотнительное кольцо;
• КШМ, состоящего из шатуна и кривошипа;
• картера, в котором размещается КШМ;
• манометра, которыйпредназначен для контроля уровня давления в шинах и может устанавливаться на цилиндре или шланге.

Работает аппарат следующим образом. КШМ приводится в движение либо с помощью шестеренчатой передачи, либо прямым приводом. Он преобразует вращательные движения вала привода в возвратно-поступательные, что заставляет поршень двигаться вверх-вниз. Поршень, двигаясь вниз, создает в цилиндре разрежение, вследствие чего открывается впускной клапан. Воздух, проходя через фильтр и открывшийся клапан, попадает в цилиндр. Вследствие движения поршня вверх, воздух в цилиндре подвергается сжатию. При достижении определенного уровня давления в камере сжатия происходит открытие выпускного клапана, через который воздух и выходит из аппарата. Далее, при движении поршня вниз выпускной клапан закрывается, а впускной – открывается, и цикл повторяется.

Распространенные проблемы поршневых компрессоров

Поскольку конструкция мембранных автокомпрессоров значительно отличается от устройства поршневых, то и некоторые поломки данных аппаратов будут характерны только для определенного вида агрегатов.

К самым часто встречающимся неисправностям поршневых автокомпрессоров, которые можно устранить своими руками, относятся следующие:

• аппарат не включается;
• двигатель агрегата работает, но воздух не качает;
• аппарат не создает необходимое давление;
• компрессор самопроизвольно выключается.

Аппарат не включается

Компрессоры для подкачки шин имеют силовой кабель (кабели) для подключения к источнику электропитания на 12 В. Некоторые модели аппаратов подключаются к прикуривателю автомобиля, а некоторые – к АКБ.

Если электронасос не включается, то в первую очередь следует проверить силовые кабели на наличие повреждений. Их можно “прозвонить” тестером. Также, если подключение компрессора происходит к прикуривателю, то нужно проверить целостность предохранителя, установленного в штекере. В случае перегорания предохранителя, его следует заменить.

В крайнем случае, аппарат может не включаться по причине выхода из строя электродвигателя. Чаще всего, обмотки двигателя перегорают из-за перегрева. Проще купить новый автокомпрессор, поскольку ремонт двигателя компрессора автомобиля будет стоить 80% от стоимости нового аппарата.

Двигатель агрегата работает, но воздух не качает

Если при включении аппарата слышен звук работающего двигателя, но из шланга не выходит воздух, то, чтобы провести диагностику агрегата, придется его разобрать:

• открутите 4 винта, удерживающих крышку картера;

• также следует открутить 4 винта, установленных на поршневой головке;

• снимите головку цилиндра.

В головке цилиндра установлен клапан, который и является частой причиной того, что аппарат не качает. Для устранения неисправности необходимо извлечь уплотнитель и диск с клапаном из поршневой головки.

Под клапаном находится небольшое уплотнительное кольцо, которое может со временем изнашиваться. При его износе клапан прилегает неплотно и пропускает воздух. В результате, сжатия последнего не происходит. Также иногда это кольцо может смещаться со своего посадочного места. Если это произойдет, клапан также не сможет закрываться. Нередко клапанная пластина просто ломается. В таком случае, ее необходимо заменить. Данную деталь, как и другие запчасти, можно приобрести в интернет-магазинах.

Еще одной причиной того, что аппарат не качает, может быть ослабленный винт, с помощью которого кривошип закрепляется на валу двигателя.

Если винт открутился, то вал двигателя будет вращаться, а КШМ останется неподвижным.

Аппарат не создает необходимое давление

Если при попытке накачать шины не получается добиться необходимого давления, то причиной проблемы могут быть, как и в предыдущем случае, клапаны. Под ними могут скапливаться различные загрязнения, мешающие хорошему прилеганию. Чтобы произвести ремонт компрессора для подкачки шин, потребуется разобрать поршневую головку и хорошо прочистить все детали от накопившейся грязи.

Иногда недостаточное давление воздуха на входе из агрегата может быть по причине деформации уплотнительного кольца, одетого на поршень.

Чтобы извлечь поршень, нужно снять рубашку гильзы и саму гильзу.

Уплотнительное кольцо поршня может деформироваться по причине перегрева агрегата. Чтобы выровнять кольцо, его необходимо сначала размягчить. Для этой цели можно использовать либо растворитель 646, либо жидкость WD-40. После того, как кольцо станет мягким и податливым, его следует выровнять, установить гильзу и рубашку на место. Проверить, правильно ли двигается поршень в гильзе, можно, если прокрутить вал двигателя.

Компрессор самопроизвольно выключается

Некоторые модели автокомпрессоров имеют защиту от перегрева. По этой причине аппарат и может отключаться самопроизвольно, например, при длительной работе. Но перегрев агрегата может вызываться и по причине заводского брака, особенно, в недорогих моделях. Заключается недоработка в плохом прилегании гильзы аппарата к рубашке. В таком случае уменьшается отвод тепла от поршневого блока и, в результате, перегревается поршневая головка и двигатель.

В данном случае ремонт автомобильного насоса будет заключаться в устранении зазора между гильзой и рубашкой (можно использовать тонкий листовой алюминий или термопасту). Тонкий листовой алюминий можно “добыть”, разрезав обыкновенную пивную банку. Алюминием нужно обмотать гильзу, и плотно вставить ее в рубашку. После этих действий теплоотдача улучшится, и компрессор перестанет самопроизвольно отключаться.

Неисправности мембранных автокомпрессоров

Мембранные автокомпрессоры ломаются крайне редко. Хотя им свойственны некоторые поломки, присущие поршневым аппаратам: повреждение силового кабеля или перегорание предохранителя в штекере, служащего для подключения к прикуривателю.

Но все же, основной элемент аппарата для накачки шин, который может выходить из строя – это мембрана. Чаще всего, ее изготавливают из резины или другого пластичного материала, который при низких температурах грубеет и становится неэластичным. Если такой автокомпрессор включить при низкой температуре окружающего воздуха, то мембрана просто порвется. В таком случае ремонт автомобильного компрессора данного типа будет заключаться в замене мембраны.

Как поменять манометр в компрессоре

Замена манометра на автомобильном компрессоре потребуется в случае выхода его из строя. Данный измерительный прибор может быть установлен отдельно от агрегата, на шланге, или на головке цилиндра.

Если манометр показывает неправильные значения или вообще не работает, его следует открутить, и купить аналогичный, с соответствующей резьбой и шкалой.

В некоторых случаях подобрать подходящий прибор бывает затруднительно. Выйти из данной ситуации просто: приобретите манометр для автомобильного компрессора и тройник с подходящей к нему резьбой. Закрепите манометр с тройником на конце шланга, как показано на следующих фото.

Электрическая схема автомобильного компрессора

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

При упоминании об автомобильных компрессорах большинство представляет урчащее устройство со шлангом, идущим к колесу. А что там внутри и как это работает?

Электронасосы для подкачки шин бывают двух типов: мембранные (они же вибрационные) и поршневые. В первом, как следует из названия, основная деталь – это мембрана.

Компрессоры второго типа работают следующим образом. Воздух всасывается в цилиндр, затем сжимается поршнем и выпускается в магистраль, по которой давление можно подать в шину или в блокировку. В движение поршень приводится кривошипно-шатунным механизмом, а тот в свою очередь электродвигателем постоянного тока с редуктором. Возможности системы определяются довольно просто. От объема цилиндра напрямую зависит производительность – количество воздуха, которое за единицу времени может подать компрессор (измеряется в литрах в минуту). А обороты двигателя определяют развиваемое устройством давление. В то же время чем обороты выше, тем сильнее нагревается пара поршень-цилиндр, поэтому в жаркую погоду они нуждаются в обязательном охлаждении. Кроме того, на их долговечность влияет пыль, попадающая в цилиндр с воздухом.

БОЛЬШЕ И БЫСТРЕЕ
Нужно ли стремиться приобрести обязательно «самый мощный» компрессор? Вовсе нет, если вы собираетесь использовать его на мотоцикле, например, или компактном кроссовере. Следует руководствоваться здравым смыслом. Ведь высокая производительность влечет большие габариты, вес и стоимость устройства. В общих чертах ситуация с выбором примерно такая. Компрессоры производительностью до 50 л/мин хоть и недороги, и компактны, но качают шины слишком долго. Да и жизнь у них короткая из-за постоянного перегрева. Для стандартных колес нелифтованных полноприводных автомобилей необходима производительность порядка 50–70 л/мин. Ну а владельцам больших внедорожников, рассчитанных на серьезное бездорожье, стоит обратить внимание на одну из более мощных моделей.

Важное замечание: максимальная производительность компрессора указывается при определенном давлении на выходе. При этом различные производители имеют в виду разные значения, отчего любое прямое сравнение устройств окажется некорректным. В характеристиках некоторых маленьких компрессоров иной раз можно встретить фантастические цифры чуть ли не в 20 атм. Это не более чем маркетинговый трюк! Реально же большинство компрессоров выдает давление, едва достигающее 8 атм. Этого вполне хватает, так как рабочее давление в шинах обычно не превышает 3 атм., а на внедорожниках колеблется от 0.3 до 2.5 атм. Хотя справедливости ради надо отметить, что существуют и модели, способные развивать честные 10 атм., например американские Viair.

БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НИКАК!
Электромотор компрессора может получать питание несколькими способами. Удобно, конечно, когда он оснащен автономной батареей, но она сильно увеличивает вес и требует «зарядки». Сеть 220 В используется для очень мощных станций в стационарных условиях. Гнездо прикуривателя наиболее функционально, но в нем есть ограничения по подаваемому току, его хватает только для электронасосов низших ступеней. А оптимальным решением для питания компрессора на внедорожнике или кроссовере станет его непосредственное подключение к клеммам штатного аккумулятора. Да, требуется открыть капот, зато ничего не сгорит, а вы сэкономите время на самом процессе подкачки, используя более мощный агрегат. Но не забывайте запускать двигатель автомобиля, дабы не посадить аккумулятор.

ТРУБОЧКА НЕ ДЛЯ КОКТЕЙЛЯ
Выбирая компрессор, обратите внимание на воздушный шланг – это не менее важная часть всей системы. Его материал должен быть качественным и морозоустойчивым, а длина – позволять дотянуться до любого колеса. Надежнее, если штуцер на ниппель будет резьбовым. Быстросъемный зажим многим кажется удобнее, но он быстро теряет герметичность при частом использовании.

ЗАГЛЯНЕМ В КОШЕЛЕК
Итак, учитывая вышесказанное, подведем итоги, проецируя их на «финансовую линейку». Сразу можно сказать, что компрессоры стоимостью до 1000 руб. – это выброшенные деньги. Долго они не прослужат, с трудом качая даже штатные колеса. В диапазоне от 1000 до 2500 руб. уже можно найти что-то подходящее для нечастого использования на кроссовере, не рассчитывая на высокую скорость работы. Более достойные изделия, конечно, обойдутся дороже. Скорее всего, потребуется не менее 3000–5000 руб. Отправляясь в магазин, имейте в виду, что хорошие модели оснащаются воздушным фильтром от пыли и защитой от перегрева – при повышении температуры автоматически отключаются на время. И, конечно, всегда лучше иметь некоторый запас по мощности, прочности и долговечности, чтобы где-нибудь в дальних «пампасах» случайно не оказаться на «пустых» колесах.

Бюджетные модели воздушных компрессоров не всегда комплектуются реле давлением, поскольку аналогичные приборы устанавливаются на ресивере. Поэтому производители данной техники считают, что визуального контроля давления, развиваемого компрессором на основании показаний манометров вполне достаточно. Вместе с тем при длительных работах, во избежание перегрева двигателя целесообразно устанавливать реле давления и на компрессор. Тогда включение и выключение привода будет выполняться автоматически.

Устройство и схема реле давления к компрессору

Все реле давления компрессора подразделяются на два типа:

• Выключающие электродвигатель компрессора при превышении давления воздуха в сети выше допустимых пределов (такие конструкции называют нормально разомкнутыми);
• Включающие электродвигатель компрессора при уменьшении давления в сети ниже допустимых пределов (такие конструкции называют нормально замкнутыми).

Исполнительным элементом реле давления для компрессора являются пружины, сила сжатия которых изменяется специальным винтом. В заводских настройках сила сжатия пружин обычно устанавливается на давление в пневмосети от 4 до 6 ат, о чём сообщается в инструкции пользователя. Поскольку жёсткость и гибкость пружинных элементов зависят от температуры окружающего воздуха, то все конструкции промышленных прессостатов рассчитаны на устойчивую работу в диапазоне температур от -5 до +80ºС.

В конструкцию реле давления входят два обязательных подузла – разгрузочный клапан и механический выключатель. Разгрузочный клапан подключается к воздухоподводящей магистрали между ресивером и компрессором. Он управляет работой электродвигателя. Если привод компрессора отключить, то разгрузочный клапан, имеющийся на ресивере, сбрасывает излишек сжатого воздуха (до 2 ат) в атмосферу, разгружая тем самым подвижные части компрессора от избыточного усилия, которое им придётся развить при повторном включении компрессора. Тем самым предотвращается критическая перегрузка двигателя по допустимому крутящему моменту. Когда разгруженный двигатель запускается, клапан запирается, и не создаёт лишней нагрузки на привод.

Механический выключатель исполняет функцию stand by, предотвращая случайный пуск двигателя. После нажатия кнопки привод включается, и компрессор действует в автоматическом режиме. При отключении кнопки двигатель компрессора не запустится даже в том случае, когда давление в напорной пневмосети ниже требуемого.

С целью повышения безопасности работ промышленные конструкции реле давления компрессора оснащаются также предохранительным клапаном. Он полезен, например, при внезапной остановке двигателя, поломке поршня или иной нештатной ситуации.

Опционально в корпус прессостата может быть вмонтировано и тепловое реле, при помощи которого мониторится сила тока в первичной цепи. Если по каким-либо причинам этот параметр возрастает, то, во избежание перегрева и последующего пробоя обмоток, тепловое реле выключит электродвигатель.