Момент затяжки ГБЦ Зил 130 — 3 этапа

Момент затяжки ГБЦ Зил 130 устанавливается на динамометрическом ключе. При помощи которого необходимо произвести затяжку головки блока. Затяжка производится в несколько этапов. согласно схемы затяжки. но прежде необходимо правидбно установить головку блока цилиндров

Содержание статьи:

Установка прокладки головки блока

Установка головки блока начинается с установки прокладки. Прокладка не должна быть жесткой (высохшей). Она должна сдавливаться при притягивании головки. Поставить прокладку можно в неправильном положении. В прокладке имеется отверстие под масляный канал. Через который давление масла передается от распределительного вала к валу коромысел. Это отверстие смещено относительно оси симметрии головки. При установке прокладки ГБЦ необходимо совместить отверстие масляного канала с отверстием на прокладке ГБЦ.

Установка ГБЦ ЗИЛ 130

Установка Гбц ЗИЛ 130 затрудняется тем что вал коромысел притягивается болтами крепления головки блока. Перед тем как устанавливать головку блока необходимо проверить ее плоскость прилежания к блоку двигателя. Для зил 130 это актуальная проблема. Головки очень часто ведутся. Виной в основном перегрев. Мотор очень надежный и водители забывают следить за уровнем охлаждающей жидкости. Чугунный блок при перегреве легко деформирует алюминиевые головки. И если головка снята из за того что прогорела прокладка обязательно требуется проверить плоскость головки на возможную деформацию. Если имеется даже незначительный дефект, головку притянуть не получится. Из под неё будет утекать охлаждающая жидкость.

При установке головка должна сесть на направляющие втулки. Которые выходят из блока двигателя. После того как гбц плотно села на свое место. Требуется установить штанги толкателей коромысел. Перед установкой следует проверить штанги, что бы они не были гнутыми. Штанги с дефектами следует заменить. Править и ставить их на место не нужно. Исправленная штанга снова погнется. Лучше заменить её на новую.

При установке вала коромысел. Необходимо максимально вкрутить регулировочные винты в коромысла. Чтобы при затягивании головки не было сопротивления пружин клапанов. Вал должен притягиваться равномерно. При односторонней затяжке он может лопнуть.

крепежные болты головки имеют разные размеры. Самые короткие прикручиваются в нижнем ряду. Самые длинные прикручиваются совместно с валом коромысел. Средние ряды также прикручены разными по длине болтами их легко отличить.

Порядок затяжки ГБЦ Зил 130

Момент затяжки ГБЦ Зил 130

Первый этап головки протягиваются с небольшим усилием. Достаточным для того чтобы равномерно прижать головку к прокладке. Штанги толкателей должны попасть в пазы регулировочных винтов. Их необходимо направить на свои места.

Второй этап головки притягиваются уже при помощи динамометрического ключа момент затяжки ГБЦ Зил 130 равен 50-60. Нм. Соблюдая порядок протяжки. Прокладку необходимо равномерно сдавить. Поэтапное протягивание позволяет делать это более правильно.

Третий этап окончательная протяжка. По схеме протяжки. Момент затяжки ГБЦ Зил 130 равен 90-110 Нм. При температуре окружающего воздуха выше 20 градусов затяжку следует производить по верхнему пределу. После того как головка будет окончательно притянута следует произвести регулировку клапанов. По этой ссылке предъявлена подробная инструкция регулировки клапанов.

Если проводился капитальный ремонт двигателя клапана необходимо отрегулировать перед установкой мотора на автомобиль. Потому что ни могут быть затянуты или отпущены. Это может привести к поломке системы ГРМ. И возможно двигатель вообще не сможет завестись. Тем более что регулировать клапана на установленном двигателе не так удобно. Окончательную регулировку делать всё равно придется. Но после того как двигатель поработает какое то время. Нагреется до рабочей температуры. Это даст возможность вымыть из под трущихся поверхностей частицы абразива, мелких частиц песка и стружки. Окончательная регулировка проводится на остывшем двигателе.

Двигатель ЗИЛ-130: механизмы двигателя, смазочная система

Проверка крепления блочной головки

Головки цилиндров отделены от основного корпуса узла прокладками и крепятся болтами с учетом момента зажима. Из-за неправильного или слабого крепления в камере сгорания нарушается герметичность, и газ просачивается наружу. Это приводит к сбою в работе ДВС и тормозит новый запуск мотора. Неправильное зажатие провоцирует порчу прокладки и последующее ржавление цилиндровых зеркал.

Во избежание потерь или полного отказа проверяют правильность затяжки болтовых соединений при моторе холодном. Если в подогретом состоянии выполнять действия, при остывании возникнут зазоры.

Последовательность затяжки креплений головок блоков двигателей

Проводя контроль, используют ключ динамометрический (либо обычный, но с плавно-поступательным нажимом), выдерживая параметры от 7 до 9 кГм. При теплом двигателе контролируют по верхнему предельному параметру, при охлажденном – по нижнему. Если возникла необходимость в контрольке цилиндров при перегретом моторе, жмут до максимального предела.

К крепящим элементам относятся и регулировочные осевые болты коромысел. Их также проверяют на степень зажима, контролируют наличие или отсутствие зазоров. Если проблема связана с прокладками, их меняют, предварительно очистив в охлаждающей «рубашке» все проемы.

Сборка головки цилиндров ЗИЛ-130

Монтаж головки цилиндров выполняют на специальном стенде, следуя такому алгоритму:

Установка двух шатунов на одной шатунной шейке двигателя ЗИЛ-130

• установкой сжатого воздуха в клапанных втулках и седлах продувают все отверстия;
• втулки направляющие и стержни (впускные, выпускные) до установки на свои места обрабатывают маслом;
• проверяют плавность движений клапанов в цилиндрах, в случае необходимости заменяют новыми;
• у ЗИЛ-130 в клапанах впускных надевают на втулки шайбы пружинные, на выпускных – механизм вращения;
• на впускные надевают манжеты из резины, с направлением витков шайб к цилиндровой головке;
• клапанные тарелки пружинные монтируют на стержни; повернув на кране рукоятку, распределяющую воздух, добиваются сжатия всех пружин (одновременно);
• смазав «сухарики» солидолом, вставляют их в стержневые канавки, стараясь полностью вклинить в конусные отверстия;
• стендовое нажимное приспособление возвращают в исходник;
• ввертывают шпильки в плоскостные проемы – сверху и в зонах, где прилегают впускной трубопровод и выпускной; головку цилиндров переводят в оптимальное положение;
• расположив головки от коромысел в расстоянии 5-6 мм, в проемы последних вкручивают винты и гайки;
• загнав в осевой проем на коромысле шплинт, собирают узел, надевая поочередно желоб маслосливной, шайбы, стойки и т.д.

Все действия по монтажу цилиндровых головок ЗИЛ-130 выполняются без спешки, с использованием стендовых приспособлений.

Процедура капитального ремонта

Капитальный ремонт двигателя ЗИЛ проводится достаточно сложно и не всегда является рентабельным решением. Но, поскольку покупка нового автомобиля или блока цилиндров обойдется намного дороже, то как показывает практика, двигатель ЗИЛ стараются отремонтировать.

Итак, как и в любом случае, капитальный ремонт начинается с демонтажа мотора. Поскольку, существует несколько вариантов двигателей, то это процесс сугубо индивидуальный, к тому же мотор может располагаться не на автомобиле ЗИЛ, а например на ГАЗоне. Поэтому упускаем эту процедуру и сразу же переходим к разборке силового агрегата.

Разборка

После того, как силовой агрегат разобранный, можно приступить к процессу разборки. Первое, что необходимо снять является карбюратор. Поскольку, систему подвода топлива сняли на этапе демонтажа, то остался только этот элемент. Чтобы снять карбюратор необходимо открутить 4 гайки крепления и поднять деталь вверх. После этого, необходимо выкрутить с впускного коллектора шпильки. Если не удается сделать это стандартными методами, то поможет съемник для шпилек и болтов.

Следующим этапом становится демонтаж коллекторов. В данном случае, все просто. Чтобы демонтировать элементы необходимо выкрутить крепежные гайки и сдернуть коллекторы с посадочных мест крепления. Далее, необходимо, как и в случае с карбюратором, выкрутить шпильки с блока цилиндров.

Открутив гайки крепления, снимаем клапанные крышки, которых у двигателя две. Затем, необходимо перейти к разборке вспомогательных узлов. Если при разборке генератор и стартер не снимались, то их необходимо демонтировать, предварительно демонтировав приводной ремень.

Далее, необходимо снять топливный насос, фильтр центробежной очистки масла, приводные ремни и шкивы. Если масло с двигателя было не слито, то его необходимо слить. Для этого откручивается болт сливного отверстия. После сила моторного масла, откручиваем крепление поддона картера и демонтируем элемент.

Дальше пойдет демонтаж основных элементов двигателя. Демонтируем водяной насос. Открутив крепление головок блока, элементы демонтируются с движка. Переворачиваем мотор и откручиваем болты крепления бугеля. После того, как бугеля удалены, необходимо раскрутить крепежные болты шейки шатунов. Теперь с блока цилиндров удаляется коленчатый вал.

Стоит отметить, что по мере откручивания шатунов удаляются поршни вместе со второй частью шатуна и маслосъемными кольцами. В данном случае, необходимо быть аккуратным, чтобы тяжелый элемент не упал на ноги, поскольку двигатель перевернутый.

Итак, основные элементы удалены с блока цилиндров, и можно приступать к проведению ремонтно-восстановительных операций. Так, все конструктивные элементы и детали двигателя перемываются при помощи горячего керосина.

Промеры и диагностика агрегатов

Как показывает практика, блок цилиндров уже гильзованый, а поэтому расточка происходит непосредственно на самом моторе. Если блок был под ремонтом, то возможно его необходимо загильзовывать. Данную операцию рекомендуется доверить профессионалам на автосервисе по ремонту двигателей. Рассмотрим, размерность ремонтов и расточки блока цилиндров на примере двигателя ЗИЛ 130:

Ремонт	Размер
Стандарт	130,0 мм
1	130,5 мм
2	131,0 мм
3	131,5 мм
4 и более	Гильзовка блока (установка гильз стандартного размера 130,0 мм)

Что касается коленчатого вала, то его также необходимо промерить и проверить твердость. Это делается с той целью, что на грузовиках нагрузка значительно выше, а поэтому основной элемент при большой нагрузке может порвать, а это приведет к повреждению всех внутренних элементов, и мотор снова придется капиталить.

Как показывает практика, ремонтируемый коленвал до размера 1,00 мм и больше долго не живет и его рвет под нагрузкой. Рассмотрим, основную размерность вкладышей коленчатого вала ЗИЛ:

Вид ремонта	Размер
1	0,25 мм
2	0,50 мм
3	0,75 мм
4	1,00 мм

Как показывает практика, зачастую коленчатые валы, особенно которые ремонтировались ранее, уже не пригодны для расточки, по причины потери твердости. Поэтому, владельцам двигателя приходится искать новый или поддержанный с минимальным ремонтом.

Также, к диагностическим операциям относят разборку и определения размеров деталей головки блока цилиндров.

Расточка блока

Расточка силового агрегата проводится на специальном расточном стенде, где цилиндры или гильзы подгоняются под размер поршня. При этом стоит понимать, что поршни необходимо подогнать по весу, чтобы не было дисбаланса. Делается эта операция на токарном станке, где на изделие снимается кромка, чтобы убрать лишнее граммы.

После того, как блок расточен необходимо провести хонинговку. Эта операция предусматривает полировку стенок цилиндров до зеркального отражения. Когда расточка-хонинговка поведена, следует отшлифовать плоскости блока. Делается это для того, чтобы плоскость блока цилиндров плотно прилегала к головке, и не было утечек жидкостей, а также «охлаждайка» случайно не попала в цилиндры.

Ремонт ГБЦ

Ремонт головки блока начинается с разборки. Сначала снимается распределительный вал. Следующим этапом разборки становится демонтаж клапанов, седел и направляющих втулок. Что касается последнего, то рекомендуется разогреть головку, чтобы при выбивании втулок не повредить посадочные места.

После полной разборки рекомендуется помыть деталь от металлической стружки и оперессовать. Это поможет узнать — нет ли трещин. Если все же разгерметизация присутствует, то место пробоя необходимо заварить. Делается данная операция при помощи аргонной сварки. Если трещин много или одна, но большая — то рекомендуется заменить корпус головки блока цилиндров.

Когда ГБЦ разобрана, можно приступить непосредственно к сборке. Первым делом на токарном станке разворачиваются направляющие втулки и подгоняются к размерам клапанов. Кстати, на двигатели ЗИЛ устанавливаются ремонтные выпускные клапаны 11 мм. После того, как направляющие втулки готовы можно их установить в корпус головки. После этого, ставятся седла, которые проходят этап шарошки.

Когда все готово, на специальном станке подгоняется фаска клапана, и они готовы к установке. Также, стоит предварительно отполировать кулачки распределительного вала, если его не нужно менять.

Сборка

Теперь, когда все готово, можно приступить к сборочному процессу. Первым делом делается балансировка коленчатого вала. Делать операцию необходимо обязательно, поскольку без нее двигатели и основные конструктивные элементы будут быстро изнашивать.

Когда сцепление сбалансированное, то необходимо приступать к укладке коленчатого вала. Он укладывается в блок цилиндров, и устанавливаются коренные вкладыши, которые фиксируются бугелями. В обязательном порядке вкладыш и коренная шейка смазываются моторным маслом. Рекомендуется использовать моторную жидкость с маркировкой М-8.

Когда коленвал уложен, следует операция перевязки поршневого механизма. Это значит, что собирается поршень с шатуном, а потом шейка шатуна крепиться к коленчатому валу. Процесс идентичен креплению бугеля.

Теперь, когда основные элементы собраны, можно приступить к установке дополнительных узлов. На автомобиль устанавливаются водяной и масляный насос. После этого, можно установить картер поддона и заднюю крышку блока.

Следующим этапом сборки становится установка головок блоков цилиндров. Так, в блок вкручиваются шпильки, которые были удалены при разборке. На них устанавливаются головки блока. Затем, можно монтировать клапанные крышки и установить коллекторы.

Устанавливаем на мотор дополнительные узлы, снятые на этапе разборки — стартер и генератор. После этого, можно поставить шкивы и приводные ремни. Чтобы полностью собрать систему охлаждения необходимо установить крыльчатку вентилятора. Также, можно монтировать карбюратор.

Последним этапом, перед обкаткой становится заливка моторного масла. Так, в мотор ЗИЛ, в зависимости от модификации, заливается 10-14 литров моторного масла. Как показывает практика, большинства владельцев склоняются к варианту заливки моторного минерального масла М-8. Для дизельных вариантов мотора рекомендуется заливать жидкость — М10-Г2К или М10Д.

Обкатка

Все двигатели, без исключения, после проведения капитального ремонта подлежат обкатке. Так, если ремонт выполняется в условиях автосервиса, то мотор сначала обкатывается на специальном стенде, а уж потом заводится и катается на горячую.

Отладка зазора клапанов ДВС

Проверка и регулировка зазоров между клапанами и коромыслами в двигателе ЗИЛ-130

Вверху блочной головки с наклоном к цилиндрической оси одним ярусом закрепляются клапаны ЗИЛ-130. Фаска седла рабочая выпускного клапана ЗИЛ-130 установлена под углом в 45°, впускного – 30°. Для повышения эксплуатационного срока в рабочем состоянии мотора специальными механизмами проводят принудительные повороты.

Если появится стук, без регулировки зазора клапанов ЗИЛ-130 не обойтись. Проверяется (на моторе холодном) клапанно-коромысловый промежуток, выдерживая 0,25-0,3 мм контргайкой в малом плече.

Поршень цилиндра № 1 вводят в верхнюю тактовую мертвую точку. С помощью ограничительного датчика контролируют положение шкивного отверстия коленчатого вала — непосредственно под меткой ВМТ.

В процессе регулировки зазора клапанов ЗИЛ-130 выдерживают цилиндровую очередность:

• впуск и выпуск 1;
• впуск 2, выпуск 3;
• выпуски 4 и 5;
• впуски 7, 8.

При обнаружении серьезных дефектов производят замену клапанов ЗИЛ-130.

Причины проведения ремонта

Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению вопроса проведения капитального ремонта, стоит рассмотреть, по каким причинам он проводится. Итак, почему же выходит со строя двигатель ЗИЛ:

• Износ основных элементов, таких как — коленчатый вал или цилиндры силового агрегата. Это связано с работой и выработкой ресурса.
• Прогорание поршневого механизма вследствие воздействия времени, а также использования некачественного горючего.
• Механические поломки головки и блока цилиндров. Наличие трещин и выработки по сальникам.

Особенности регулировки клапанов ЗИЛ-130

Со временем части ГРМ изнашиваются и это приводит к увеличению температурного зазора. Чтобы избежать серьезных проблем с ДВС, периодически требуется регулировка клапанов ЗИЛ-130.

Следующие действия производятся на остывшем моторе:

• подняв капот, выкручивают гайки крепления крышек;
• у 1-го цилиндра выводят поршень в ВМТ;
• вывернув в зажигании свечу и сняв крышку распределительную, проверяют тактовое сжатие;
• контролируют щупом зазор у коромыслового носка с клапанным стержнем цилиндра.

Регулировка:

• удерживая винт регулировочный, ослабляют контргайку;
• поместив в зазор щуп, поворачивают винт до нужного размера;
• закрепляют контргайкой.

Следующие 7 цилиндров регулируют поворотом коленчатого вала, выдерживая очередность: 1=5=4=2=6=3=7=8. Своевременная регулировка клапанов ЗИЛ-130 поможет избежать многих неприятностей в работе ДВС.

Вывод

Двигатели ЗИЛ считаются достаточно ремонтнопригодными. Многие автомастера отмечают, что после проведения капитального ремонта, мотор почти не теряет первоначальные ресурс, а детали работают достаточно долго. Не стоит забывать, что для продления ресурса мотор в обязательном порядке необходимо обкатать.

Вентилятор и водяной насос. Отвернуть болты крепления вентилятора к ступице и снять вентилятор, приводные ремни и шкив. Отвернуть болты крепления корпуса водя­ного насоса к торцу блока и снять насос с прокладками.

Масляный насос. Отвернуть болты крепле­ния масляного насоса и снять насос с про­кладкой.

Верхний патрубок системы охлаждения.

Отвернуть гайки крепления патрубка к впус­кному трубопроводу и снять патрубок в сборе с термостатом и прокладкой. Вынуть термостат из патрубка.

Свечи зажигания. Для предохранения от повреждения свечей зажигания их надо вы­вернуть из отверстий в головках цилиндров. Отверстия закрыть пробками.

Выпускные трубопроводы. При снятии выпускных трубопроводов необходимо отъ­единить предохранительные щитки свечей за­жигания, вынуть маслоизмерительный стер­жень, отъединить тяги привода управления краниками системы охлаждения.

Отвернуть гайки крепления выпускного трубопровода и снять его с прокладкой. Если прокладка пригорела к плоскости го­ловки цилиндров, ее надо осторожно отде­лить при помощи отвертки. Операцию повторить со вторым трубопроводом. При снятии выпускных трубопроводов с дви­гателя ЗИЛ-131 их разъединять нельзя. В том случае, когда нет необходимости снимать выпускной трубопровод отдельно, его можно снимать в сборе с головкой ци­линдров.

Впускной трубопровод. Отвернуть торцо­вым ключом гайки крепления трубопровода к головкам цилиндров и, слегка постукивая молотком, снять трубопровод вручную. Снять две прокладки и два резиновых уплотнителя, осторожно отделяя их от пло­скостей прилегания. Вывернуть из гнезда датчик указателя температуры охлаждаю­щей жидкости.

Крышки головок цилиндров. Отвернуть гайки крепления крышек и снять их вместе с прокладками.

Оси коромысел, штанги и толкатели. От­вернуть торцовым ключом по четыре болта креплении осей коромысел на каждой голов­ке цилиндров, снять оси в сборе с коро­мыслами и стойками, вынуть штанги тол­кателей, вынуть из гнезда блока цилиндров толкатели клапанов при помощи металличе­ского стержня, коней которого подогнут под прямым углом.

Для снятия коромысел и стоек надо расшплинтовать один конец оси и снять с нее: первую плоскую шайбу, распорную пружинную шайбу 3, вторую плоскую шайбу 4, первое коромысло, стойку коромысла, второе коромысло, распорную пружину, затем снять все остальные коро­мысла, стойки и распорные пружины.

Головки цилиндров. Отвернуть угловым торцовым ключом болты крепления головок цилиндров и снять их. Снять прокладки. Если прокладки пригорели, надо осторожно отделить их при помощи отвертки.

Снятие поддона картера двигателя, крыш­ки картера сцепления, маслоуловителя и приемника масляного насоса. Повернуть двигатель на стенде на 90° и установить его вертикально картером сцепления вниз. Отвернуть болты крепления щитка и крыш­ки картера сцепления и снять их. Отвернуть торцовым ключом болты крепления поддона и снять его с двигателя вручную. Снять прокладку поддона, осторожно отделяя ее отверткой от плоскости блока цилиндров. Отвернуть болты крепления маслоуловите­ля и снять его. Отвернуть болты крепления приемника масляного насоса и снять его с прокладкой.

Поршни с шатунами в сборе. Расшплинтовать гайки шатунных болтов, отвернуть торцовым ключом шатунные гайки, прове­рить клеймение крышек и шатунов, при не­обходимости нанести его керном, затем снять крышки с шатунов, слегка постукивая по крышкам молотком, вынуть шатунные бол­ты.

Повернуть на стенде двигатель на 90°, вы­нуть поочередно поршни из цилиндров, установить крышки шатунов на свои места и закрепить болтами с гайками, навернув их от руки.

При снятии поршней с шатунами в сборе надо, отвернув гайки шатунных болтов, снимать крышки шатунов попарно (1—5, 2—6, 3—7 и 4—8 цилиндров), поворачивая при этом коленчатый вал при помощи ворот­ка за зубчатый венец маховика.

Шкив коленчатого вала и крышки распре­делительных шестерен. Отогнув стопорную шайбу с грани храповика, отвернуть торцо­вым ключом храповик, застопорив коленча­тый вал при помощи деревянной оправки, подкладываемой под кривошип вала.

Для снятия шкива коленчатого вала при­меняют трехзахватный съемник (рис. 1). Можно пользоваться съемником модели 2492. После снятия шкива вынуть шпонку из паза коленчатого вала.

Для снятия крышки распределительных шестерен надо отвернуть торцовым ключом болты крепления крышки и снять ее, слегка постукивая деревянным молотком, снять прокладку крышки, осторожно отделяя ее от плоскости блока цилиндров.

Коленчатый вал. Отвернуть торцовым ключом болты крепления крышек коренных подшипников и вынуть их, проверить клей­мение крышек и при необходимости нанести его керном, затем снять крышки вместе с вкладышами, а заднюю крышку—вместе с резиновыми и деревянными уплотнителями. Сиять с вала маслоотражатель.

Снять коленчатый вал с маховиком и сцеплением в сборе при помощи тали.

Снять вкладыши коренных подшипников, уложить их по порядку номеров. Вынуть сальник заднего коренного подшипника. Крышки коренных подшипников установить на место.

Распределительный вал. Чтобы вынуть распределительный вал из блока цилиндров двигателя, необходимо снять оси коромысел с коромыслами в сборе, вынуть штанги и толкатели, снять крышку распределительных шестерен, отвернуть через отверстия в ше­стерне два болта, крепящих фланец (рис. 2), и вынуть распределительный вал.

Вынимая вал, надо обращать особое вни­мание на то, чтобы вершинами кулачков не задеть подшипники распределительного ва­ла, не повредить их поверхности. Вал выни­мают в сборе с распределительной шестер­ней и фланцем.

Распределительная шестерня (рис. 3) на валу может быть посажена с максималь­ным зазором до 0,008 мм или максимальным натягом до 0,036 мм.

Диаметр шейки вала в месте посадки ше­стерни 30,015—30,036 мм. От проворачива­ния шестерню 1 на валу удерживает шпон­ка 10. Ширина шпоночной канавки вала 5,945—5,990 мм. При износе шпоночной канавки допускается увеличение ее ширины до размера 6,945—6,990 мм для установки шпонки ремонтного размера.

Для снятия распределительной шестерни с вала надо отогнуть замочную шайбу 6, от­вернуть гайку 5 крепления шестерни, снять ее и вынуть валик 2 с пружиной привода центробежного датчика, снять шайбу.

Установить распределительный вал на пресс и спрессовать шестерню , затем снять с вала упорный фланец 7 (см. рис. 4) и распорное кольцо 8.

Снятие шестерни с вала можно произво­дить также съемником модели 2491 (рис. 5, а), как показано на рис.6, а, и производить посадку шестерни на пал (рис. 6, б). Картер сцепления окончательно обрабаты­вают в сборе с блоком цилиндров, вслед­ствие чего он не взаимозаменяем. Поэтому, если нет необходимости, снимать его с бло­ка цилиндров не следует.

При помощи подъемника снять со стенда блок цилиндров с картером сцепления, осво­бодив его от прижимных кронштейнов стен­да, установить блок цилиндров на подстав­ки или верстак. Отвернуть накидным клю­чом болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров, снять картер сцепления в сборе с вилкой выключения и рычагом педали сцепления.

Для снятия вилки выключения сцепления с картера надо отвернуть стяжной болт ры­чага и снять рычаг с оси вилки. Вынуть шпонку рычага из паза оси вилки. Отвернуть болты крепления фланца с втулкой, вынуть втулку с фланцем и масленкой из гнезда картера. Затем, освободив правый конец и передвигая его в отверстии гнезда втулки, вынуть вилку выключения сцепле­ния.

Крышка шестерен ГРМ ЗИЛ-130

Устройство ГРМ двигателя ЗИЛ-130

Распределительные шестерни в ГРМ закрыты крышкой, параллельно являющейся опорой для мотора ЗИЛ-130. Основное требование здесь – отсутствие сколов. В противном случае крышку меняют, в то время как небольшие трещины заваривают, делая ровный шов высотой 0,5-1 мм, без вкрапления шлака и наличия раковин.

Если трещины обнаружены в местах, где нет существенной нагрузки, достаточно заделать швы эпоксидкой. Стертые сальниковые отверстия наплавляют после предварительной расточки на станке.

Обнаружив износ фланца крышки, делают наплавления, увеличивая у бобышек высоту до параметра в 1,4 см. Проводят контроль толщины, выдерживая параметр в 0,63 см. Выполнив все необходимые действия, между плитой контрольной и крышкой распределительных шестерен проверяют зазор щупом в 0,02 мм.

Видео по теме: Регулировка клапанов — ремонт двигателя Зил 130

Публикации по теме

Регулировка клапанов двигателя ЯМЗ 238

Особенности регулировки клапанов ГАЗ-53

Выполнение регулировки клапанов УМЗ 4216