Замена прокладки поддона ЗМЗ-402

Приветствую.
Течёт масло из под прокладки поддона. Заменил уже 2 штуки-течь не прекращается. Ставил резино-пробковую, предварительно обмазывая герметиком, результатом не доволен. Масло так всё и течёт. При прижиме прокладке(даже не большом) начинает вылазить и рваться. В общем хочу поставить пробковую. Хочется узнать ваше мнение и советы, и Каким герметиком лучше пользоваться? Надоело доливать масло каждые 2 дня.

Смотрите также

Комментарии 52

Не мучайся, купи железную прокладку и забудь.не слушай ни кого, пробковую надо уметь тянуть, и они все равно будут течь.в моем БЖ посмотри.

Читал, что на 402 нет железной, это только на 406

Тогда печалька.поищи, не только почитай.а нет, выреж из паранита.

Я уже пробку поставил, хорошо держит

А при чем тут прокладка…ты поддон на плоскость проверь а том походу уже барханы выросли а ты все тянешь

поддон сегодня смотрел-ровный, ровный. а гайки поддона открутил почти от руки, а прокладка рваная вся.

попробуй для начала поддон простучать тихонько на бруске ровном!

Скидываешь поддон, смотришь его края, неровности рихтуешь, прокладку ставь картонную с не небольшим количеством герметика(красного)гайки не тяги сильно так они руки с небольшим натягом.
Что прокладка поддона, что клапанной крышки не любят сильного затяга

На «Тойоте» вешал поддон БЕЗ прокладки на серый герметик «ABRO». Потом при разборке двигателя поддон еле оторвали)
www.drive2.ru/l/10309726/

но герметик использую всегда только витя рейнз.

ставил резиновую и герметиком мазал. По поддону теперь ржа пошла

не ставь резино пробковые прокладки мне чел сказал что это кака))

Я себе ставил пробку и мазал тонким слоем герметика, уже год все отлично.

Только волгари и газелисты обладают особым скилом сажать резину и пробку на герметик. И патрубки. Патрубки, Карл! И любись потом, очищай всю эту порнографию.

пробковую прокладку сильно не затягивай никогда! она так не работает! вроде тянешь 65-75% от обычного.

Смотря где течет.Если смотря из ямы вы видите течь сзади мотора это может быть вовсе не поддон, а прокладка крышки головки блока или набивка с флажками.
А металлический поддон перед установкой надо править молотком, любит эта машина молоток и кувалду.
И еще мне кажется, что собрать этот мотор
не снимая, что бы не тек, невозможно.

Ставь прокладку из картона.

Я тоже их, штук 5 перебрал.Оказалась течь в районе флажков.

Да не сопливит 402. Если всё по уму сделано. Лью синтетику. Она при нагреве сохраняет вязкость, а минералка как вода. Пробег 160тык. Под крышкой абсолютно чисто.
Снаружи мотор мыть надо. Тогда будут видны сопли и х легко устранить. Делов на 100руб. Использую самый дешёвый очиститель мотора.

если привалочная плоскость поддона ровная! И сделано всё! АККУРАТНО прокладки не перетянуты ничего не течёт! (возьми стекло и приложи поддон—сразу все увидишь!)

Если Волга не течет — значит масло в ней закончилось) Ну а если серьезно, идеально устранить все равно не удастся, уж конструкция такая, что у 402, что у 406, все равно они в масле в 80% случаях. Сопливить понемногу будет все равно. Но вот так уж конкретно выгонять масло не должно. Сам поддон то ровный?

ничего подобного. за год расход масла такой, что на щупе до сих пор между мин и макс.герметик хорош там где без него нельзя, например на крышке толкателей -там пробковая прокладка вырубается больше чем нужно. Шпильки сажать на фум ленту, не перетягивать гайки. Ах — да я лью синтетику.

На то они и исключения. А сколько добивался то этого?) Через мои руки прошла туча машин и у всех одни и те же проблемы. масло по низу шпателем чистить можно. Зачем в 402 синтетика мне не понять, у двигателей и так давление хромает на малых оборотах, лучше и дольше он от этого работать не станет и не полетит уж точно. Ну да каждый делает свой выбор и спорить о маслах дело последнее. Главное чтобы нравилось как говориться)

синтетика, потому что увидел разницу с минералкой и стакан заменён на современный фильтр, а радиатор был вырезан ещё до меня.давление держится в норме вплоть до времени замены. как правило при падении давления я меняю масло и ещё ни разу не прогадал:) но вы правы, 402 каждый уникален. что подходит одному — принесёт вред другому.

И совсем бы хорошо все шпильки вернуть на место на фиксатор-герметик. И притягивать гайками. Часто шпильки выкручиваются и текут по резьбе.
Так же перед монтажом всё обезжирить. Можно очистителем тормозов.

а прокладку на герметик надо? и какую лучше картонную или пробку?

Я ж тебе выше всё написал. Герметик не нужен. Прокладка толстый картон.

Напротив первой камеры с торца.

Вентиляция картера исправна?

Снимаешь клапанную крышку, вытаскиваешь сетки, всё моешь и назад собираешь. Малую ветвь продуть и можно очистителем карбюратора прыснуть.

У меня карбюратор к 126 гм(на нём нет штуцера под трубку вентиляции картерных газов), а клапанная крышка имеет штуцер.

Обычно на коллекторе уже есть штуцер. Если штуцера нет, то можно просто заглушить малую ветвь.

А если вентиляция нарушена, то как это влияет на течь масла?

Повышается давление картерных газов на ХХ. Начинает течь со всех щелей. Прокладки давление не держат. Они работают без давления, а при исправной вентиляции картера при разряжении.

Сам поддон должен быть ровным. Выровнять его. И ещё там по резьбе масло идёт. Нужно герметик для резьбы или химию какую. Плюс вентиляция картерных газов должна быть исправна.

шпильки нужно выкручивать и сажать на фиксатор резьбы?

По мануалу там лак используется какой-то. Но не для фиксации, а для устранения утечки по резьбе. Есть сейчас всякая химия. Так и называется герметик для резьбы.

Запомни раз и на всегда, что прокладки не мажутся герметиком на то они и прокладки, и тем более уж пробковая, ее категорически нельзя мазать герметиком. Перед установкой прокладки повехжности должны быть ровными и чистыми, тобишь обезжиренный!

Замена прокладки поддона газель 402 двигатель

О прокладке поддона

Сообщение Dermengy » Ср авг 28, 2013 8:00 am

После каждой остановки авто под мотором не большая лужица масла. Сцыт в задней части. Двигатель только после капиталки. Грешил на войлочный сальник, но как оказалось причина не в нем. Гонит из под прокладки поддона.
Прокладку использовал пробковую. Перед сборкой плоскость картера была очищена и обезжирена, тоже и с плоскостью поддона. Герметик не применял. Сам поддон ровный (отверстия не вытянуты), по всему периметру металлическая пластина. При затяжке усилие такое, чтобы прокладку зажало но не выдавило. Как оказалось — старания напрасны

Предстоит снятие поддона, приподняв мотор на 5-7 см вытащить можно.

Прошу поделиться опытом в решении данной задачи

Re: О прокладке поддона

Сообщение Волголог » Ср авг 28, 2013 11:05 am

Намазать герметиком пожирнее.

Ваще-то, если из 24-ки не капает масло, значит его там нету.

Поддон легче снять, если, открутив его и уронив вниз, засунуть руку в щель и открутить маслонасос. Ну и подушки мотора , конечно.

_________________
В БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА ЛЬЮТ ТОЛЬКО БСК,кто понимает.

Искренне Ваш И.Ф.

Re: О прокладке поддона

Сообщение Tixomir » Ср авг 28, 2013 14:09 pm

Нельзя его мазать герметиком, при затяжке прокладка как «по говну» расползётся во все стороны.

Надо ставить резино-пробковую проклазку, чёрная такая с мелкой крошкой из пробки, такая будет держать 100%.
Снимал 2 раза поддон у сына на 24-ке и не менял прокладку, всё везде сухо!

DermengyА вентиляция картера какая?

Re: О прокладке поддона

Сообщение Adler » Чт авг 29, 2013 8:05 am

Re: О прокладке поддона

Сообщение Dermengy » Чт авг 29, 2013 8:36 am

Re: О прокладке поддона

Сообщение TANKER » Чт авг 29, 2013 10:57 am

Re: О прокладке поддона

Сообщение Dermengy » Сб авг 31, 2013 8:47 am

Re: О прокладке поддона

Сообщение Волголог » Сб авг 31, 2013 10:01 am

_________________
В БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА ЛЬЮТ ТОЛЬКО БСК,кто понимает.

Искренне Ваш И.Ф.

Re: О прокладке поддона

Сообщение voyager » Вс сен 01, 2013 14:50 pm

Основное, на чём «прокалываются» при использовании пробковой (или резинопробковой) прокладки — это момент затяжки.
Не дотянул — течёт. Перетянул — тоже течёт.
Герметиком «подмазал»? Тем более, потечёт.

И, как результат, делаются выводы а-ля «детали гавно, пробковая прокладка тоже».
А ведь на самом деле: «Дело было не в машине. «

С пробковыми прокладками «дружу» достаточно давно, хотя поначалу сам придерживался мнения, что это полное «ГЭ».

А «ларчик открывался просто»: эти прокладки просто любят правильную установку и момент затяжки!

Поэтому, если ты не криворукий/твердолобый, то «нельзя давать волю рукам»!
Никогда не используем способ «затяжка болтов на глазок/на авось»!
Всегда пользуемся динамометрическим ключом!

Подобные прокладки устанавливаю следующим образом:

1. Проверяю плоскость поддона (крышки) на толстом листовом стекле (толщина от 5мм и более). Идеальной плоскости, конечно, не бывает. Но 1мм «кривизны» по диагонали это тоже не критично. Бывает и более. Лишь бы плоскость не была слишком «горбатой», когда в одном месте прижимаешь к стеклу, а в другом у тебя зазор 5мм.
2. Вытираются места прилегания прокладки (корпус/блок двигателя и непосредственно поддона/крышки).
3. При подозрениях на то, что резьбы болтов (корпуса) «потянуты» рекомендую их «прокалибровать» резьбонарезным инструментом (и болты, и резьбы в корпусе).
Отнеситесь к этому вполне серьёзно(!), это очень даже играет значение.
Порою, на такие «калибрования» можно потратить и пол-часа/час, но оно того стоит.
4. Ну и непосредственно затяжка. Здесь главное — не перестраться.
Сперва наживляем все болты на место, «накрест» слабенько их подтягиваем, чтобы головка болта чуть коснулась плоскости.
Потом ставим момент (усилие) затяжки на динамометрическом ключе на 4,5Nm (5,0Nm) и протягиваем болты «накрест» в три «круга». Последний «круг» тянем с усилием 5,0Nm. (данное усилие актуально для болтов M6Х1,0).
То есть, обтягиваем все болты три раза. В принципе, достаточно и двух, но последний раз так, «для перестраховки». В этот момент дотяжки фактически может и не происходить, только «клацает» динамометрический ключ. Но кое-где на какую-то толику болты и дотягиваются.
Тянуть дальше — не надо! Ибо, можно ещё и 10 «кругов» накинуть, и болты потихоньку, но будут подтягиваться (а прокладка — расползаться!).

Данный способ был «мучительно изучен» и «апробирован» на ряде механизмов (как отечественных, так и «ино». Посему «проверку боем» прошёл.
Максимум, чего можно ожидать, это «вспотение» прокладки с торца, и может быть немного, вспотеет крышка/поддон/корпус рядом. Но никакой течи и тому подобного быть не должно.

Да, делается эта процедура (в идеальном варианте) «на холодную». Или на почти остывшем агрегате (может градусов 40, не больше).

Если вы проделали все операции, как описано выше, и тем не менее, получили течь — да, в таком случае можно говорить о некачественных деталях. Но только при условии, что действительно вы сделали всё правильно.