Замена прокладки клапанной крышки двигателя на ГАЗЕЛЬ

Для осуществления замены прокладки клапанной крышки, необходимо первым делом все провода отсоединить, идущие к масляным датчикам и температуры. Идет они жгутом.

Следует его отбросить вправо. После этого нужно отсоединить вакуумный шланг от ресивера, отбросить его влево по ходу движений. Затем следует все провода, убрать, которые крепятся к клапанной крышке. Не стоит забывать, что датчик коленвала и распределительного вала также крепятся к клапанной крышке. Их можно выкрутить.

А затем вытащить, или же их можно отщелкнуть. После этого надо отсоединить провода высоковольтные и низковольтные от катушек. В данном случае, следует не перепутать катушки, а подключать стороны низковольтные можно как угодно.

Провода высоковольтные, а также те, которые располагаются ближе к выпускному можно за катушки держать. После этого следует отсоединить вентиляционные шланги катерных газов – тонкий и толстый. Потом надо открутить болты и снять крышку клапана. Затем, как будет проделана вышеуказанная работа, нужно приступать к замене крышки клапана.

Следовательно, можно осуществить замену прокладки крышки клапана на машине Газель самостоятельно в гараже. Для большей наглядности следует посмотреть видеоролик, который имеется внизу.

Смотреть видео:

Доброй ночи, объясните по 405 двигателю, плиз

Машина Газель, выпуск сентябрь 2007, под евро3, если я правильно понял. Двигатель 405 с ГБО. Пробег 31000 км.

Наблюдается ужор масла в размере 7,5 литров на 10000 км, при этом оно ниоткуда не льется, да и двигатель не дымит. Тяга и стабильность работы у движка вроде в норме. В чем может быть причина?

И второй вопрос. На выходе ДМРВ одета какая-то приблуда железная. Выглядит как кольцо внутрь которого вварена шайба с отверстием примерно вдвое меньшим по диаметру, чем выходной патрубок воздухана. Отверстие закрывает заслонка свободно висящая на оси, открывается только на «вдув» в двигатель. Что за штука такая и какова ее функция?

Агась, спасибы всем. но масло таки не течет, под машиной стабильно сухо. Только клапанная крышка пожизнено влажная.

Постоянно ездит по городу в режиме 60-80, трасса достаточно часто с забегом в среднем на 900 км в день без длительных стоянок.

Ну и последний вопрос, как отличить ГБО инжекторное от неинжекторного? Описываю, то шо есть. На элементах шильдик Ловато. Заводится машина на бензине, потом при нажатии на тапку сама переключается на газ.

За совет о переборке клапанной крышки спасибо. Только вот отстал я от жизни 406 моторов. Что есть «лабиринт»?

Хе. Про ужор ничего не скажу. Точнее скажу, когда такой жор и вроде как ни откуда не течет, то это к доктору.
А вот шайба — ответный клапан. Это чтобы когда мотор на газу запускается и во впускном коллекторе хлопнет — не повредить ДМРВ хлопком.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Как уменьшить расход масла на двигателе ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, доработка крышки клапанов головки блока цилиндров для уменьшения расхода масла на угар.

У многих владельцев автомобилей с двигателем ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 на Уаз есть проблема повышенного расхода масла. Причем зачастую повышенный расход масла никак не зависит от типа масла и его производителя. Он может колебаться от 0,5 до 1 литра, и больше, на 1000 километров пробега. Особенно при скоростном режиме езды по трассе.

Как уменьшить расход масла на двигателе ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, доработка крышки клапанов головки блока цилиндров для уменьшения расхода масла на угар.

Первое, что надо сделать, это попробовать определить, где именно идут потери моторного масла. И начать стоит с глобальных причин — приблизительного определения состояния маслосъемных колпачков и маслосъемных колец. Для этого, на прогретом и работающем на холостых оборотах двигателе, резко поднимаем обороты чуть выше средних, и затем некоторое время держим их, одновременно наблюдая за выхлопом.

Если из выхлопной трубы появляется синий дым, а затем через некоторое время исчезает, то вероятнее всего проблема в маслосъемных колпачках. Если синий дым не прекращается, то скорее всего повышенный расход масла происходит из-за маслосъемных колец. Если сизого дыма не наблюдается вообще, то возможно повышенный расход масла связан с негерметичным соединением маслоотражательной пластины и крышки клапанов головки блока цилиндров двигателя.

Осмотр системы вентиляции картера, ее влияние на повышенный расход масла в двигателях ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409.

Снимаем большой шланг системы вентиляции картера двигателя. Если он имеет внутри следы масла, или же присутствуют масляные пятна на дроссельной заслонке, то причина повышенного расхода масла скорее всего в крышке клапанов, вернее в ее маслоотражательной пластине. На двигателях семейства ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 маслоотражательная пластина 406.1014171-01 (маслоотражатель) установлена на винтах с внутренней стороны крышки клапанов.

Внутренняя конструкция маслотражателя и крышки клапанов выполнена в виде лабиринта, и должна отсекать масляную взвесь, которая содержится в картерных газах, чтобы частицы масла не попадали вместе с картерными газами через шланг во впускной коллектор. На практике же, из-за некачественной заводской сборки, лабиринтное соединения маслоотражателя с крышкой клапанов 406.1007231-41 никак не герметизировано, и в итоге оно своих функций не выполняет.

Герметизация лабиринтного соединения маслоотражателя клапанной крышки как способ уменьшить расход масла на двигателях ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409.

Чтобы восстановить герметичность соединения, потребуется снять маслоотражатель и промазать его изнутри герметиком по лабиринту. Для этого откручиваем с крышки клапанов все навесное оборудование и снимаем ее с двигателя. Переворачиваем снятую клапанную крышку внутренней частью вверх и видим маслотражатель, прикрученный винтами М5х10 с плоским шлицем.

Для герметизации и восстановления уплотнения лабиринтного соединения маслоотражателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 необходимо.

1. Снимаем прокладку 406.1007245-01, четыре уплотнителя 406.1007248-10 крышки клапанов, и три маслоотражательных трубки 406.1014187.
2. Откручиваем маслоотражатель от крышки клапанов. При этом надо соблюдать осторожность. Винты закручены очень сильно и есть вероятность сорвать шлиц.

3. Тщательно отмываем маслоотражатель и крышку клапанов. Особенно в местах их лабиринтного соединения.

4. Прочищаем оба отверстия для отвода картерных газов в крышке клапанов.
5. Наносим слой герметика в лабиринт маслотражателя и даем ему немного просохнуть.

6. Собираем все в обратном порядке. Чтобы обеспечить надежное соединение, для закручивания винтов крепления маслоотражателя надо использовать ударную отвертку.

Обязательно устанавливаем на место три новые маслоотражательные трубки 406.1014187. Они предназначены для слива масла обратно в головку блока цилиндров, и их отсутствие, или если отверстия в них забиты, также влечет за собой повышенный расход масла в двигателе.

Перед установкой прокладки на клапанную крышку, будет очень полезно тем или иным образом убрать по всему периметру остроту граней на привалочной поверхности крышки клапанов. Не редко, эти острые грани при установке и затяжке крышки прорезают прокладку, полностью выводя ее из строя.

Доброй ночи, объясните по 405 двигателю, плиз

Машина Газель, выпуск сентябрь 2007, под евро3, если я правильно понял. Двигатель 405 с ГБО. Пробег 31000 км.

Наблюдается ужор масла в размере 7,5 литров на 10000 км, при этом оно ниоткуда не льется, да и двигатель не дымит. Тяга и стабильность работы у движка вроде в норме. В чем может быть причина?

И второй вопрос. На выходе ДМРВ одета какая-то приблуда железная. Выглядит как кольцо внутрь которого вварена шайба с отверстием примерно вдвое меньшим по диаметру, чем выходной патрубок воздухана. Отверстие закрывает заслонка свободно висящая на оси, открывается только на «вдув» в двигатель. Что за штука такая и какова ее функция?

Агась, спасибы всем. но масло таки не течет, под машиной стабильно сухо. Только клапанная крышка пожизнено влажная.

Постоянно ездит по городу в режиме 60-80, трасса достаточно часто с забегом в среднем на 900 км в день без длительных стоянок.

Ну и последний вопрос, как отличить ГБО инжекторное от неинжекторного? Описываю, то шо есть. На элементах шильдик Ловато. Заводится машина на бензине, потом при нажатии на тапку сама переключается на газ.

За совет о переборке клапанной крышки спасибо. Только вот отстал я от жизни 406 моторов. Что есть «лабиринт»?

Хе. Про ужор ничего не скажу. Точнее скажу, когда такой жор и вроде как ни откуда не течет, то это к доктору.
А вот шайба — ответный клапан. Это чтобы когда мотор на газу запускается и во впускном коллекторе хлопнет — не повредить ДМРВ хлопком.

Отчетик о замене уплотнителей крышки ГБЦ (406 мотор)

Суббота, утро:
1) обнаружил в свечном колодце 3-го цилиндра много масла. Выматерился.
2) Поехал в лавку, купл уплотнители 2-х видов (старого и нового образца) и 2 прокладки крышки (пробковую и резиновую)
3) поехал к товарищу в бокс.
4) Сама крышка снимается очень быстро — для тех, кто не делал ни разу:
а) снять ВВ провода с наконечниками
б) снять трубку вентиляции — которая к дросселю идет и еще одну тонкую — у кого есть
в) разогнуть лапки , которыми крепятся провода вокруг клапанной крышки
г)убедиться, что больше ничего не мешает.
д) открутить на два-три оборота болты крепления крышки ключом на 12.
е) дооткрутить болты. Руками удобнее.
ж) аккуратно, чтобы не насыпать под крышку всякой фигни снять крышку вместе с катушками зажигания, отводя в сторону проводки-трубки. Тут желательна вторая пра рук.

5) перенес крышку на верстак, (не забыв подложить чистую тряпицу), очистил от грязи.
6) убрал остатки прокладок-колечек. Вся резина стала деревянной, и ломалась в руках при попытке согнуть ее хотя бы немного. То же про прокладку крышки.
7) осмотрел верхний башмак цепи, саму цепь, вроде все в порядке.
8) открутил катушки, попутно сломал трубочку маслостока с маслоотделителя — их там 3, так что опришлось еще раз идти в магазин за комплектом уплотнителей.
Чтобы не ходить зря — купил еще краску серебристую и лак в аэрозольной упаковке.
9) Отчистил с крышки всю старую синюю краску — она сильно облуплялась уже (движок 1996года)
10) Обезжирил крышку, промыл внутренности, покрасил из баллона снаружи.

11) Сборка — по пунктам:
а) В зависимости от того, какие уплотнители колодцев будем ставить — либо ставим на крышку, либо на ГБЦ. (те что внутрь колодцев входят — на ГБЦ, а те , которые не торчат внутрь колодца я почему-то решил ставить на крышку. — может это и не правильно). я ставил на тонкий-тонкий слой синего герметика «ABRO»
б) Даем подсохнуть герметику (минут 15. 20), в это время наносим тонкий-тонкий слой герметика на привалочную поверхность клапанной крышки и ГБЦ — ессно обезжириваем предварительно.
в) даем подсохнуть герметику, и накладываем прокладку на ГБЦ (это если пробковая, если резину ставим — то на крышку, подсохший герметик хорошо приклеивает ее. внимательно смотрим на совпадение отверстий под болты в ГБЦ и прокладке. (я ставил пробку)
г) Аккуратно (!) заводим крышку под провода -трубки и ставим ее на ГБЦ.
д) Меняем резинки на болтах крепления крышки, и вставляем сначала задние — самые неудобные.
е) вставляем и наживляем все остальные болты крепления крышки, и не торопясь по очереди затягиваем болты так, чтобы резинки под болтами слегка «сплющились»)
ж) крепим в лапки провода-трубки вокруг крышки.
з) Внимательно проверяем, не осталось ли чего неприкрученным, находим катушки — если снимали) — прицепляем провода к катушкам , и вставляем ВВ провода на свои места.
и) окидываем «поле брани» внимательным взглядом , закрываем капот и оставляем машину минимум на 3 часа, а лучше до утра следующего дня, потому, что надо дти и пить пЫво :))

13) Утро — открываем капот, потом проверяем, как сидит крышка, потом заводим двигатель, даем прогреться до рабочей температуры, потом на месте погазовать слегка, проверить, не течет ли масло из-под крышки. Если подтекает — подтягиваем крышку и по новой.

Время на операции: снятие крышки — примерно 15..20 минут. Необходимый инструмент: Ключ на 12, плоскогубцы небольшие, в некоторых случаях — отвертка.

Осмотр-удаление остатков старых прокладок — примерно 15-20 минут.

обезжиривание и т.п. — еще минут 10. 15. инструмент — тряпка чистая, не дающая ворса. Много.

обратная сборка (включая время на подсыхание герметика) — около часа.
Если делать быстро, «на отъежись» — то можно уложиться в 30 минут наверняка.
Инструмент — прокладки, герметик, ключ на 12 торцевой, плоскогубцы.

Мой результат:
6 часов — включая отдирание старой краски от крышки, сушку новой и все остальное.
результат — ничего пока не течет ни в колодцах, ни снаружи.

Долго :))) В зависимости от того, какие уплотнители колодцев будем ставить — либо ставим на крышку, либо на ГБЦ.

(те что внутрь колодцев входят — на ГБЦ
[strong]Не надо так делать, они спокойно держаться в клап крышке[/strong]

а те , которые не торчат внутрь колодца я почему-то решил ставить на крышку. — может это и не правильно). я ставил на тонкий-тонкий слой синего герметика «ABRO»
[strong]Не нужен там герметик.[/strong]

Re:Долго :))) Дык если только поменять прокладку-колечки то за час легко уложиться можно. Причем с проверкой :))

Про герметик — учту, что он там потенциально лишний. Мне местный ГУРУ сказал — что если наносить тонкий слой и дать высохнуть — то никуда он не денется оттуда. А если прокладка крышки пробковая , а не резиновая — то она плоская и без бортика, соскальзывает с ГБЦ, и геморно дырки для болтов нашаривать 🙂