Отчетик о замене уплотнителей крышки ГБЦ (406 мотор)

Суббота, утро:
1) обнаружил в свечном колодце 3-го цилиндра много масла. Выматерился.
2) Поехал в лавку, купл уплотнители 2-х видов (старого и нового образца) и 2 прокладки крышки (пробковую и резиновую)
3) поехал к товарищу в бокс.
4) Сама крышка снимается очень быстро — для тех, кто не делал ни разу:
а) снять ВВ провода с наконечниками
б) снять трубку вентиляции — которая к дросселю идет и еще одну тонкую — у кого есть
в) разогнуть лапки , которыми крепятся провода вокруг клапанной крышки
г)убедиться, что больше ничего не мешает.
д) открутить на два-три оборота болты крепления крышки ключом на 12.
е) дооткрутить болты. Руками удобнее.
ж) аккуратно, чтобы не насыпать под крышку всякой фигни снять крышку вместе с катушками зажигания, отводя в сторону проводки-трубки. Тут желательна вторая пра рук.

5) перенес крышку на верстак, (не забыв подложить чистую тряпицу), очистил от грязи.
6) убрал остатки прокладок-колечек. Вся резина стала деревянной, и ломалась в руках при попытке согнуть ее хотя бы немного. То же про прокладку крышки.
7) осмотрел верхний башмак цепи, саму цепь, вроде все в порядке.
8) открутил катушки, попутно сломал трубочку маслостока с маслоотделителя — их там 3, так что опришлось еще раз идти в магазин за комплектом уплотнителей.
Чтобы не ходить зря — купил еще краску серебристую и лак в аэрозольной упаковке.
9) Отчистил с крышки всю старую синюю краску — она сильно облуплялась уже (движок 1996года)
10) Обезжирил крышку, промыл внутренности, покрасил из баллона снаружи.

11) Сборка — по пунктам:
а) В зависимости от того, какие уплотнители колодцев будем ставить — либо ставим на крышку, либо на ГБЦ. (те что внутрь колодцев входят — на ГБЦ, а те , которые не торчат внутрь колодца я почему-то решил ставить на крышку. — может это и не правильно). я ставил на тонкий-тонкий слой синего герметика «ABRO»
б) Даем подсохнуть герметику (минут 15. 20), в это время наносим тонкий-тонкий слой герметика на привалочную поверхность клапанной крышки и ГБЦ — ессно обезжириваем предварительно.
в) даем подсохнуть герметику, и накладываем прокладку на ГБЦ (это если пробковая, если резину ставим — то на крышку, подсохший герметик хорошо приклеивает ее. внимательно смотрим на совпадение отверстий под болты в ГБЦ и прокладке. (я ставил пробку)
г) Аккуратно (!) заводим крышку под провода -трубки и ставим ее на ГБЦ.
д) Меняем резинки на болтах крепления крышки, и вставляем сначала задние — самые неудобные.
е) вставляем и наживляем все остальные болты крепления крышки, и не торопясь по очереди затягиваем болты так, чтобы резинки под болтами слегка «сплющились»)
ж) крепим в лапки провода-трубки вокруг крышки.
з) Внимательно проверяем, не осталось ли чего неприкрученным, находим катушки — если снимали) — прицепляем провода к катушкам , и вставляем ВВ провода на свои места.
и) окидываем «поле брани» внимательным взглядом , закрываем капот и оставляем машину минимум на 3 часа, а лучше до утра следующего дня, потому, что надо дти и пить пЫво :))

13) Утро — открываем капот, потом проверяем, как сидит крышка, потом заводим двигатель, даем прогреться до рабочей температуры, потом на месте погазовать слегка, проверить, не течет ли масло из-под крышки. Если подтекает — подтягиваем крышку и по новой.

Время на операции: снятие крышки — примерно 15..20 минут. Необходимый инструмент: Ключ на 12, плоскогубцы небольшие, в некоторых случаях — отвертка.

Осмотр-удаление остатков старых прокладок — примерно 15-20 минут.

обезжиривание и т.п. — еще минут 10. 15. инструмент — тряпка чистая, не дающая ворса. Много.

обратная сборка (включая время на подсыхание герметика) — около часа.
Если делать быстро, «на отъежись» — то можно уложиться в 30 минут наверняка.
Инструмент — прокладки, герметик, ключ на 12 торцевой, плоскогубцы.

Мой результат:
6 часов — включая отдирание старой краски от крышки, сушку новой и все остальное.
результат — ничего пока не течет ни в колодцах, ни снаружи.

Долго :))) В зависимости от того, какие уплотнители колодцев будем ставить — либо ставим на крышку, либо на ГБЦ.

(те что внутрь колодцев входят — на ГБЦ
[strong]Не надо так делать, они спокойно держаться в клап крышке[/strong]

а те , которые не торчат внутрь колодца я почему-то решил ставить на крышку. — может это и не правильно). я ставил на тонкий-тонкий слой синего герметика «ABRO»
[strong]Не нужен там герметик.[/strong]

Re:Долго :))) Дык если только поменять прокладку-колечки то за час легко уложиться можно. Причем с проверкой :))

Про герметик — учту, что он там потенциально лишний. Мне местный ГУРУ сказал — что если наносить тонкий слой и дать высохнуть — то никуда он не денется оттуда. А если прокладка крышки пробковая , а не резиновая — то она плоская и без бортика, соскальзывает с ГБЦ, и геморно дырки для болтов нашаривать 🙂

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров ЗМЗ 406 автомобиля Газель

Со временем в процессе эксплуатации прокладка под крышкой головки двигателя теряет свою эластичность и прочность и возникает течь масла из под крышки.

Можно попробовать подтянуть болты крепления крышки.

Если течь масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой болтов крепления крышки, замените ее прокладку.

Вам потребуются: ключ «на 12», отвертка.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Слейте жидкость из системы охлаждения.

Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга и отведите его в сторону.

Отсоедините держатели шланга и жгута проводов.

Выньте из держателя жгут проводов датчика положения коленчатого вала.

Снимите со свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов.

Если замена высоковольтных проводов не предполагается, наконечники можно не вынимать из колодцев крышки

Ослабьте хомут шланга вентиляции и снимите шланг

Ослабьте хомут шланга отбора разрежения и снимите шланг

Отсоедините колодки проводов от разъемов первичной обмотки катушки зажигания.

Выверните болты крепления крышки головки блока.

Снимите крышку вместе с прокладкой, высоковольтными проводами и катушками зажигания.

Осмотрите состояние уплотнителя крышки клапанов и маслосъемных трубок, при необходимости замените

Снимаем прокладку крышки.

Снимаем прокладки уплотнения свечных каналов.

Отверткой отворачиваем шесть винтов и, поддев той же отверткой, снимаем маслоотражатель.

Промыв все детали в керосине, вытираем насухо. Обезжириваем сопряженные поверхности маслоотражателя и крышки клапанов, а также винты.

Наносим на маслоотражатель клей-герметик и, установив его на место, плотно прижимаем.

Протрите поверхность головки блока цилиндров

Установите новую прокладку на крышку, установите крышку в порядке, обратном снятию, и подсоедините все шланги и провода

GAZ 31 105 *THUNDERS* › Logbook › Низкое давление масла ЗМЗ 406.2. Замена прокладки крышки клапанов. Замена датчиков давления масла.

Целая эпопея с этим давлением получилась у меня))
Ну да ладно, по порядку.
Замигала сначала лампочка давления. Потом и аварийный датчик стал сначала моргать, а потом гореть постоянно.
Ну, думаю, началось…
И полез курить сеть на предмет изучения вопроса.
Самым первым делом большинство народу посоветовало сменить датчик давления — сменил. На короткое время показания встали на место, потом опять в аварийную зону.
Подошел тем временем срок замены масла — сменил.
Поменял прокладку клапанной крышки в комплекте с прокладками колодцев и болтов.
Нифига — давление в заднице.
Далее были совершенно правильные указания засунуть в систему механический манометр, но я его, к сожалению, не нашел. Ездил так и параллельно готовился к квесту — замене прокладки поддона и анализу состояния маслонасоса и его сетки.
Предстоящая процедура возбуждала мало, а точнее совсем не возбуждала — гемор тот ещё.
Пока суд да дело, начались проблемы там, где их не ждали — зассала новая прокладка клапанной крышки производства фирмы «HERZOG». Мазафака шит…
Искать причины низкого давления масла, имея секущую прокладку — смешно.
Поехал в «ГАЗ Детали Машин» на 10-летия Октября. Купил уже простую ЗМЗшную прокладку и такое же всё остальное.
Всадил всю катавасию на казанский герметик.

Сама процедура:
1. Снимаем навесное — провода, катушки, свечи, шпильки крепления, шланги.
2. Снимаем крышку, откручиваем от неё пластину-маслоотражатель.
3. Тщательно моем всё это до металла.
4. Проверяем состояние масловодов в маслоотражателе — три резиновые трубочки, вставленные в него. Лучше их тоже заменить.
5. Первый раз я собирал всё насухую, второй раз каналы маслоотражателя со стороны крепления к крышке промазал герметиком. Плоскости свечных колодцев, где крепятся кольца-прокладки — тоже.
6. Саму прокладку клапанной крышки — вот её тоже в пазу надо мазануть герметиком. Я по раздолбайству и недомыслию намазал саму крышку. Так делать не надо))) — сложно будет прокладку надеть.
7. Ставим на двигатель подготовленную и скрученную с маслоотражателем (винты лучше посадить на фиксатор резьбы) крышку клапанов.
8. Аккуратно вставляем в отверстия крепежных шпилек прокладки — не должно быть перекосов и замятий. Наживляем шпильки, не забывая про проводку — фиксаторы проводов крепятся к шпилькам в нескольких местах.
9. Затягивать крышку в мурзилке рекомендуют динамометрическим ключом. У меня его не было. Тянул от руки чутьем крест-накрест. Сначала четыре средних накрест прихватил, потом четыре крайних. Потом так же протягивал. Через день протянул ещё раз. От мамы затягивать не следует — контролируйте усилие рукой.
10. Заводить двигатель можно только после того, как схватится герметик. В моем случае это было утро следующего дня — часов через десять после установки.

Давление все равно осталось низким, горела и лампа и надпись «СТОП».
В принципе на выходных уже и собирался лезть в поддон.
Но… Настораживали три вещи.
1. Когда давление масла в ауте, стрелка же должна — ЛЕЖАТЬ? А у меня как было — стрелка даже не была в красной зоне, на границе с ней. Горела лампа ну и надпись. Чо за фигня?
2. Прибавление оборотов движку давало скачок давления — почему так? Ведь если насос кончился, то хоть дави на гашетку, хоть не дави — один фиг бобик сдох…
Ну или как говорят — сетка забилась… Чем? Песком, что ли? Отложениями какими-то? Ну допустим, а почему тогда на оборотах — продавливает? Если загрязнения стабильны, то опять же — давить бесполезно. Не то давление на масляном насосе создается, чтобы засоры выбивать.
3. Движок ваще никак не сигнализировал об изменениях в работе. Тем более о таких критических. Ни шумов посторонних, ни потери производительности — ничегошеньки.
В общем ладно, версии версиями. Занесло меня тут по другим делам в педали машин, разговорился с продавцом на эту тему, а он и говорит — столько барахла сейчас — упасть и плакать. Ты, говорит, какой датчик купил? Я говорю — владимирский.
А он в коробке был? Неа, так дали. Без упаковки.
Так вот датчик давления масла для ЗМЗ 406 от Владимирского з-да «Автоприбор» идет в фирменной упаковке. С указанием всех характеристик и прочих вещей. Плюс на нем должен быть штамп ОТК о проверке. На моем ничего такого не было.
Хотя физически датчики были — одинаковы. Те же цифры, те же буквы.
Короче купил я ещё один датчик давления в расово верной таре, плюс датчик аварийного давления масла того же производителя.
Граждане, я проездил полдня сегодня и в пробке постоял около часа.
Всё нормально. На ХХ на горячем движке полторашку давит как из пушки. И надпись эта чертова — не горит ваще. И лампочка — не моргает.
Плять… Слов нет, одни маты.
Я уж тут чуть ли не о капиталке движка думал…

Понятное дело, что за полдня рано окончательно делать выводы — надо поездить-посмотреть.
Но тем не менее — факт остается фактом.
Поменял оба датчика — давление появилось.
Запчасти ныне, сорри, гавно!
Показаниям приборов в салоне верить безоговорочно — не стоит.
(Есть, кстати, мысли вколхозить в подкапотное датчики давления масла и топлива, ну и вольтметр)
Такие вот дела, братцы))

Да, это… Проблема с низким давлением масла на наших движках — очень распространена.
Я тут построил алгоритм по порядку действий в таком случае.
1. Проверяем двигатель на предмет протечек по прокладкам, проверяем уровень масла. Всё в норме, давления нет — далее.
1. Если подходит срок — меняем масло и фильтр. Давления нет — далее.
2. Меряем давление механическим манометром, присоединенным к тройнику. Если оно нормальное — (на ХХ: 1-1,5 кгс; 2000 об/мин: 2,5-3,5) — меняем датчик давления.
Если нет — далее.
3. Снимаем поддон. Смотрим маслонасос, сетку маслозаборника. По итогам — ремонт, профилактика, замена прокладки.
Если давления нет, далее начинается большой футбол — это уже проблемы внутри самого двигателя.
Дальше я и не смотрел, потому что сам я туда — не полезу))

Как говорят спецы — 90% процентов проблем с давлением масла в 406-м — это текущие прокладки, сальники, дерьмовое масло и фильтр, глюки проводки, датчиков, приборов.
Следующее — сетка масляного насоса, ну и сам насос и редукционный клапан.

Подробно всё это пишу потому, что всё это для многих сервисменов — прекрасное поле для развода на капитальный ремонт. В котором может быть и нет необходимости.
А отработка версий подобного рода не займет много времени и не требует совсем уж специальных знаний))

Я просто со своим Баржиком недавно был на сервисе, так мне там и поставили диагноз: капиталить))

Спасибочки большое бывшему омскому дружку Антону AntonS1 (он, кстати, с драйва что-то после нашей истории с ремонтом у его «хорошего знакомого» — пропал) — я теперь омским автомобильным специалистам не верю ни на грош))
И всё стараюсь в меру способностей, сил и времени — делать сам.
Чего и всем волговодам желаю))

Огромное спасибо всем участникам драйва за помощь, оказанную при решении этой и многих других проблем с ремонтом машины))
В частности и персонально — Диме Cyber-CaR и Сергею ASergeyI
Спасибо вам, друзья!))