Chevrolet Lanos мгла 1.5 › Logbook › Замена прокладки гбц и др.

Вот и собрал я двигатель, Все началось с прокладки гбц она сопливила и было небольшое дымления из выхлопной трубы. Решил делать сам, причем в первые. Раз уж буду снимать головку, заодно поменяю маслосъемные колпачки, притру клапана и промою гидрики. По сути разборка заняла 1.5-2 часа нечего сложного. Болты гбц открутились легко даже очень на мой взгляд. Порадовало то что все открутилось без wd и все шпильки на мести. Гидрики и рокера снял и разложил в той последовательности что и снимал, дабы не перепутать их местами. Купил рассухаривотель от ваз2108 рассухарил клапана. Все разобрал и отмыл на сколько мог и чем мог, кстати как оказалась не такой уж на ней и нагар, а блок так вообще в отличном состоянии. Отдал башку на шлифовку токарь снял честно не помню сколько сказал, вроде 0.03 говорит горбатая немного башка была. Промыл все керхером продул что б не было стружки. Купил пасту притер клапана при помощи шуруповерта завернул свечи и налил керосин постояла 3-4часа не где не сочится, Поставил новые маслосъемные колпачки хотя старые были в нормальные только дубоватые забивать их не чем не нужно они и так нормально засовываются все зассухарил обратно. (пружинки там одинаковые единственное отличается тарелочки под них, впускных и выпускных клапанов).Решил промыть гидрики разобрал 3 штуки внутри они как новые. даже промывать не чего, остальные не стал трогать глянул что не продавливаются и свободно вращаются, даже удивился. Прогнал метчиком свечную резьбы в третьем цилиндре была замятая от старого хозяина( и это была самая моя большая ошибка) Все протер обезжирил поставил новую прокладку гбц, впускного и выпускного коллектора. Промыл дроссельный узел и форсунки. Все начал собирать болты использовал новые а шайбы оставил старые. Хотя старые болты все одинаковые не один не вытянулся, но не стал рисковать. Все прикрутил и подключил, грм выставил по меткам, начал закручивать свечи и тут бац третья проворачивает я возле бампера и присел. Но про это вот тут. Пришлось заново все снимать прокладка гбц опять под замену.
После всего этого несчастья все же собрал, правда в этот раз замучился ставить грм метка при прокрутки распредвала убегает и все, но с горем пополам выставил, перекрестился и ключ на старт завелась сразу, сперва был посторонний шум двигателя напугался может что не так собрал но через пару минут все стало отлично и ровно работать. Прогрел и оставил до утра что бы подтянуть болты гбц. Езжу уже 3 дня все отлично кроме некоторых моментов.
1 )Что то мне кажется очень сильно дымит даже после прогрева?
2) Из печки воняет горелым маслом, но вроде сегодня уже ели заметно.
3) Есть не большой провал при тапку в пол.
Грешу на грм если ошибиться на зуб может ли быть это причиной?

По запчестям вышло так: Прокладка головки блока цилиндра H50080-00 2шт 1550руб
Колпачок маслосъёмный 94580655 8шт -454руб
Прокладка выпускного коллектора 96181207-1шт 349руб
Прокладка впуск. Коллектора 96183118 -1шт 270руб
Прокладка клапанной крышки 96181318-1шт 281руб
Болт с двухгранной головкой 94501001 10шт 820руб.
Притирочная паста Done deaL -200руб
Рассухариватель ваз 2108-250руб
Антифриз 5л-500руб
Фрезеровка башки 350руб.
Герметик abro-150руб
Ну и по мелочи там рублей 300.
Всем удачи и не ломаться. Будут вопросы постараюсь ответить.

Chevrolet Lanos › Logbook › Замена прокладки ГБЦ (окончание)

Продолжение темы. Начало ТУТ

Прокладку головки брал в Экзисте. Взял испанскую «GLASER». Код H50080-00.

У неё есть очень нужная «весчь» — медное уплотняющее кольцо вокруг масляного канала:

Приложил прокладку к блоку :

Что-бы не повредить её при установке я одел прокладку на головку (центрирующие трубки находятся именно на головке) и придерживая её пальцами установил головку на блок.

Корпус распредвала намазал черным «ABRO» (можно мазать меньше раза в 2, в гараже было не жарко и он загустел, тоньше намазать не получилось):

Установил его и наживил новые болты (шайбы старые):

Затем протянул болты так, как написано в «мурзилке», используя для первоначальной протяжки самодельный динамометрический ключ.

ДОПОЛНЕНИЕ: Когда я снял головку, то для удобства чистки снял рокера, шайбы и гидрокомпенсаторы. Иначе при наклонах и переворачивании головки всё это хозяйство само повысыпается. Все что снял, разложил на чистой тряпке в том-же порядке, как оно стояло на движке. Устанавливал обратно когда головка с прокладкой уже были на двигателе. Намазал корпус распредвала и пока герметик подсыхал – установил.

Поставил новую прокладку выпускного коллектора:

Вытер как смог двигатель.

Выпускной коллектор прикрутил новыми омедненными гайками:

Термоэкран прикрутил латунными гайками (после повторной протяжки при нагреве-остывании):

Подключил все провода, трубки, поставил ремни, аккумулятор, залил антифриз:

Сел за руль, перекрестился и повернул ключ…

Движок запустился сразу. После прогрева на ХХ (включились вентиляторы) заглушил и ушел домой.
На следующее утро дотянул болты головки, протянул коллектор и катализатор.

P.S. На момент написания отчета на одометре 62 000 км — двигатель чистый.

Chevrolet Lanos 2008, 86 h. p. — DIY

Comments 20

Какой герметик заложить между ГБЦ и постелью РВ?

Мне вот интересно все пишут затягиваем болты как в мурзилке а что если я скачал из нэта несколько мурзилок и в них о разборке головы нет ни слова в том числе и о усилии и порядке зажатия болтов. Может хоть кто небуть подкинет ссылку на мурзилку или подробную инфу о силе и затяжке болтов в НЬЮТОНАХ ато в градусах ключик покупать не охота?

> ато в градусах ключик покупать не охота?

Его и не нужно покупать.
Если глазомер совсем сбит, можно на куске картона отметить необходимый угол и использовать эту картонку при затяжке.

Подскажи а можно ли снять голову без демонтажа выпускного коллектора?

Насколько я знаю сущ. 2 варианта:
— либо откручиваем вып.коллектор от головки — 10 гаек.
— либо откручиваем вып.коллектор вместе с катализатором — 3 болта (гайки)

В моем случае первый вариант был проще — т.к. гайки расположены удобно и не прикипели, открутились обез каких либо проблем.
И еще нужно учитывать, что ГБЦ сама по себе не легкая + выпуск + коллектор. Снять этт дело такое, а вот поставить обратно, не ёрзая всю конструкцию по новой прокладке — будет нелегко.

Ко всему сказаному могу добавить, у кого нет удлиненной головки на 17, не спешите ее покупать ;). Цены сейчас кусючие на хороший инструмент…
Болт шкива коленвала откручивается и стандартной 17 головкой надетой на удлинитель длиной от 75 мм и больше.
Тем кто подумывает заменить термостат на более горячий, советую совместить эту операцию с заменой прокладки ГБЦ, т.к. в данном случае добраться до термостата не составит уже труда 🙂
Не бойтесь, сложного действительно ничего нет. Все фишки и разъемы сделаны таким образом, что перепутать их просто не реально, они или по форме или по размеру не подойдут не для своего места, тоже самое касается и шлангов дроссельного узла.

Точно не помню. За день управился.

Сколько по времени вышло разборка-сборка?

я ланос разбирал в условиях СТО за часа 4 разборка-сборка:) сложного нечего нет, главное сзади под впускным не забыть кронштейн открутить;)

Спасибо за коды. такая-же беда на выходных собираюсь менять.

Благодарю за коды. Не так давно тоже менял, купил такую же прокладку и винты. Проехал тысячи 2. Сменил масло и опять начало давить из под клапанной крышки ((
Надеюсь, что хоть прокладка ГБЦ цела.
Не подскажите каким моментом затягивать винты клапанной крышки? Во всех мурзилках указан момент только на болты ГБЦ. Боюсь перетянуть.

Прокладка ГБЦ цела, можеш не волноваться.
«Сопливая» клапанная крышка — болезнь ланосов. Перетянуть клапанную крышку невозможно, т.к. болты крышки проходят через стальные втулки.
На мой взгляд именно из-за этих втулок спроисходит выдавливание масла из под крышки.
Многие сажают на герметик.
Я поступил по другому — где-то на миллиметр сточил эти втулки. Теперь крышка прижимается сильнее, прокладка крышки сжимается сильнее и масло не течет.

Естественно вентиляция картера должна быть чистой.

Хмм… интересное решение, но я стачивать пожалуй не буду. Боюсь перестараться =))
А вот с герметиком такой вопрос есть, его наносить под прокладку на саму крышку или прокладку просто ставить в крышку, а герметик наносить на двигатель?

Я герметик не пробовал. Чуть переборщиш — излишки в двигатель попадут.

Спасибо за артикулы)
предстоит тоже самое)

Надо было заодно шпильки на коллекторе поменять. Они из говна сделаны, лопоются и прокладка горит(((

Я их частично поменял. Те, которые из головки вместе с гайками выкрутились — обратно не закручивал. Менял.

Надо было заодно шпильки на коллекторе поменять. Они из говна сделаны, лопоются и прокладка горит(((

а шпильки на экзисте лучше заказать?

Мне в сервисе меняли, хз какие у них там были…

Наш Ланос: замена прокладки ГБЦ. Тянуть, или менять и другие дилеммы

Течет масло из-под головки. Менять ли прокладку

Появление масла на блоке цилиндров в районе сопряжения с головкой не всегда может говорить о необходимости замены прокладки. Если нет других симптомов ее износа, попробуем отделаться малой кровью

Как показывает практика, почти на всех Ланосах с пробегом около 60 тысяч можно наблюдать течь масла из-под прокладки. Перед тем как заменить прокладку и потратить полдня на эту работу, все же стоит внимательно осмотреть двигатель. Конечно, если есть явные признаки нарушения герметичности, такие как:

• уходит антифриз или масло;
• в расширительном бачке появились масляные разводы;
• прорыв выхлопных газов в систему охлаждения, о чем скажет характерный запах при открытом бачке;
• белый густой дым из выхлопной трубы;
• попадание антифриза в картер и образование эмульсии, особенно явно это видно на первых порах под крышкой маслозаливной горловины;
• антифриз выдавливает через расширительный бачок;
• забрасывает свечи маслом, сизый дым из выхлопной трубы при запуске,

тогда замена прокладки ГБЦ на Ланосе будет вполне оправдана.

Есть и другие случаи. К примеру, болты головки блока имеют плохую привычку вытягиваться после нескольких циклов сильного нагрева и остывания. Особенно, если смена температур происходила быстро. Поэтому и герметичность прокладки могла пострадать. На практике стоит попробовать протянуть болты строго по схеме, желательно с предварительным отпусканием на пол оборота. Для этого обязательно необходим динамометрический ключ. Делаем так:

• сливаем антифриз из системы (по желанию);
• отпускаем динамометрическим ключом все болты на головке в порядке, обратном затяжке на 25 Н·м;
• протягиваем болты по схеме до усилия 15-20 Н·м;
• повторно протягиваем болты до максимальных 80 Н·м.

Бояться не нужно, болты мы не сорвем, если будет следить за показаниями динамометра. В 80% случаев течь масла из-под прокладки головки прекращалась вплоть до следующего демонтажа ГБЦ. Подтяжка болтов будет актуальна для всех 1,5-литровых моторов Ланоса с пробегом от 50 тысяч км.

Меняем прокладку головки блока цилиндров Шевроле Ланос своими руками

Часто причиной появления масла на двигателе является прогоревшая прокладка головки блока цилиндров. В этом случае необходима ее замена. На Шевроле Ланос замена прокладки ГБЦ, как и на всех автомобилях, трудоемкое занятие, поэтому многие пользуются в этом случае услугами автосервиса. Но замену можно выполнить своими руками. Помочь правильно осуществить процедуру замены сможет статья с подробной инструкцией и соответствующим видео.

Когда пора менять?

Назначение прокладки головки блока цилиндров – герметизировать соединение между головкой и самим блоком цилиндров. Она обслуживает сразу три системы: газораспределительную, систему охлаждения и масляную. Поэтому к ней предъявляются повышенные требования и менять ее необходимо при каждой разборке головки блока цилиндров.

Существует три вида прокладок ГБЦ:

• Асбестовые, идущие в ремкомплекте. Основные преимущества: упругость, устойчивость к высоким температурам, эластичность.
• Безасбестовые быстро восстанавливаются, имеют минимальную усадку материала.
• Металлические считаются самыми качественными и эффективными. При их использовании давление, оказываемое на блок, распределяется по всей поверхности блока.

Замена прокладки выполняется не только при демонтаже ГБЦ, причины могут быть следующие:

• появившиеся протечки охлаждающей жидкости (ОЖ) или масла в месте соприкосновения блока цилиндров с головкой;
• при попадании ОЖ в один из цилиндров, в выхлопных газах появляется белый дым;
• на щупе наблюдается эмульсия белого цвета, что также говорит о попадании ОЖ в цилиндры;
• если испорчена прокладка, пятна масла можно увидеть в расширительном бачке или на поверхности охлаждающей жидкости;
• при попадании выхлопных газов из-за испорченного материала появляются пузырьки в радиаторе или расширительном бачке;
• прогоревшее изделие.

Чтобы избежать проблем с прокладкой, следует не допускать ее прогорания от перегрева и покупать качественные расходные материалы.

Процесс замены

Процедура замены прокладки ГБЦ удобнее проводить на смотровой канаве или эстакаде. К процедуре следует подготовиться заранее, приготовив новые расходные материалы и необходимые инструменты:

• набор головок;
• набор ключей;
• динамометрический ключ;
• пассатижи;
• чистые тряпки;
• герметик;
• отвертку;
• тару для слива ОЖ.

Покупая новые расходные материалы, не стоит экономить, поэтому лучше приобретать оригиналы у официальных дилеров или у проверенных поставщиков.

Новый расходный материал

Для выполнения работ лучше привлечь помощника. Демонтировать головку блока цилиндров одному будет затруднительно, так как она довольно тяжелая.

Этапы

1. Если автомобиль после поездки, то нужно перед заменой сбросить давление в системе питания и подождать, пока двигатель остынет.
2. Далее необходимо обесточить машину, отсоединив отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
3. Открутив пробку на сливном отверстии радиатора системы охлаждения и крышку на расширительном бачке, нужно слить охлаждающую жидкость в приготовленную емкость. Затем крышку бачка и сливную следует закрутить обратно.
4. Далее необходимо отсоединить подводящий шланг радиатора отопления, путем ослабления удерживающего хомута, сжав ушки и опустив хомут по шлангу.
5. Затем нужно снять ремешок с шестерни генератора и насоса ГУРа, ослабив крепежные болты.
6. Освободив от болтов установочную планку генератора, нужно отвести его в сторону от двигателя.
7. Далее нужно отсоединить датчики температуры ОЖ и отсоединить от кронштейна держатель жгута проводов. Перерезав ножом хомут, удерживающий шланг, следует отвести жгут в сторону, чтобы он не мешал.
8. Затем отсоединяются провода от датчика концентрации кислорода.
9. Ослабив гайку крепления натяжного ролика и сам ролик, нужно снять ремень механизма газораспределения.
10. Удерживая распределительный вал вставленной отверткой и пассатижами так, чтобы он не прокручивался, следует выкрутить крепежный болт зубчатого шкива и снять шкив с распредвала.
11. Ослабив крепежный хомут, с помощью которого патрубок радиатора крепится к крышке термостата, нужно снять шланг с крышки.
12. Далее нужно демонтировать задний защитный кожух ГРМ.
13. Теперь отсоединяем от питания проводов регулятор холостого хода, а также форсунки.
14. Затем отключаем датчик дроссельной заслонки и все соединения, связанные с ней.
15. Далее нужно отсоединить шланг вентиляционной системы картера от входного коллектора.
16. Сняв с патрубка дроссельного узла, отсоединяем подводящий шланг для воздуха от воздушного фильтра и клапанной крышки головки блока цилиндров.
17. Открутив болты крепления нужно демонтировать воздушный фильтр.

Ослабляем хомуты крепления

Далее отсоединяем датчик, определяющий давление во впускном коллекторе управления силовым агрегатом.

Чтобы отсоединить трубу вакуумного усилителя тормозной системы, нужно сжать усики удерживающего хомута с помощью пассатижей и переместить хомут вниз по шлангу, не разжимая пассатижей.

Далее нужно отсоединить трос управления заслонкой от сектора управления и отвести его в сторону.

Если автомобиль оборудован газовой системой, то следует ослабить хомуты, удерживающие шланги подводки газа к газовым форсункам, и отсоединить подводящий газовый шланг.

Затем следует отключить питание от катушки зажигания. Свечи зажигания нужно отключить от высоковольтных проводов, вынув их из катушки.

Открутив крепежные болты установочного кронштейна, нужно отсоединить впускную трубу от выпускного коллектора.

Когда все шланги, провода и датчики отключены, нужно выкрутить крепежные болты ГБЦ за три раза, каждый раз выкручивая все болты на пол-оборота. Таким образом, уменьшается напряжение.

Перед откручиванием болтов, нужно очистить их от масляного налета, иначе ключ может соскользнуть со шлица.

Открутив полностью болты, их нужно извлечь.

Затем, поддев отверткой, снимаем корпус распредвала, следом за ним снимаем нажимные рычаги привода клапанов, опорные сухари, извлекаем гидравлические компрессоры клапанного механизма.

Далее снимаем головку блока цилиндров. Она снимается в сборе с выпускным коллектором и впускной трубой. Клапаны головки следует очистить от копоти и нагара.

Снимается головка вместе с прокладкой. Далее следует почистить поверхности, которые находятся между блоком цилиндров и его головкой. Плоскости нужно вытереть сухой тряпкой, чтобы убрать загрязнения и остатки старой прокладки. Также следует очистить отверстия для крепежных болтов головки от следов масла.

На очищенную и обезжиренную опору нужно нанести герметик.

Нанесение герметика на опору головки блока цилиндров

Ориентируясь на направляющие втулки, нужно установить новую прокладку.

Желательно заменить болты крепления новыми или проверить резьбу на старых.

Установив ГБЦ на блок цилиндров, нужно прикрутить болты крепления согласно схеме с моментом, указанным в руководстве по эксплуатации Шевроле Ланос.

Затягивание болтов с помощью динамометрического ключа

Далее все комплектующие устанавливаются в обратной последовательности.

После установки на штатное место комплектующих следует с помощью натяжителей и регулировочных гаек отрегулировать натяжение ремней приводов ГРМ, генератора, насоса гидроусилителя руля, компрессора кондиционера.

Теперь необходимо выполнить регулировку тросика привода дроссельной заслонки.

После окончания монтажа заливаем охлаждающую жидкость.

Подключаем аккумуляторную батарею.

Работы должны проходить на остывшем двигателе.

После окончательной сборки, следует завести двигатель и проверить его работу, а также наличие потеков в месте соединения головки и блока цилиндров. Самостоятельная замена прокладки — продолжительный и трудоемкий процесс, но дает возможность сэкономить на оплате работы мастеров автосервиса. Кроме того, можно получить неоценимый опыт ремонтных работ.