Tirkaa › Blog › Замена прокладки гбц м111.941

Итак настало время заглянуть в святую святых, под ГБЦ, и сменить прокладку. Попутно решил сменить ещё пару агрегатов.

Список приобретенных запчастей:
Катушки зажигания — 2 шт.
Помпа
Термостат
Прокладка ГБЦ
Прокладка впускного коллектора
Прокладка выпускного коллектора
Прокладка клапанной крышки
Сальники свечных колодцев — 4 шт.
Герметик
Шланги вентиляции картера — 3 шт.
Тройник вентиляции картера — 1 шт.
Кольцо РТИ на переднюю крышку под антифриз
ВВ провода — 4 шт.
Свечи — 4 шт.
Антифриз — 10 л.
Масло 5w40 — 8 л. ( Попал на акцию сразу 2 взял по 4 литра.)
Комплект болтов ГБЦ.
Маслосъёмные колпачки — 16 шт.

Ещё по дороге докуплю вискомуфту, топливный насос и новую скрытую шпильку.

Итого : 25 300 рублей.

При разборке особых проблем не было. Весь процесс описывать не буду, есть на сайте, процесс сборки опишу полностью, с фотографиями.
Доставил хлопот 1 болт ГБЦ, высверливать пришлось. Мучался с выпускным коллектором, какой то умник до меня приварил нижнюю гайку к выхлопу, спилил болгаркой. Так как обратного молотка у меня нет, долго не получалось выбить скрытую шпильку ГБЦ.
На данный момент все разобрано, сегодня буду чистить, отмывать блок и ГБЦ. На разборку ушло 2 вечера в гараже.

Итак сборка.
Первым делом накупил растворителя 646 — 5 литров, керосин — 1 литр, обезжириватель — 1 литр.
Съездив на разборку, докупил скрытую шпильку ГБЦ и другой выпуск, так как мои кривые руки алкоголика, при спиливания приваренной шпильки выхлопа, совершили надпил в трубопроводе штанов 2 цилиндра. Заварить мне это не чем, поэтому позвонив на разбор и узнав цену в 1000 рубликов был приятно удивлен.
Итак, счищал остатки старой прокладки с блока шпателем, так как это уже проверенный мной лично способ очистки блока при этом не царапая плоскость. Залив все это дело после растворителем, так же в рубаху охлаждения. Занялся ГБЦ, сняв распредвалы и гидротолкатели, не стал снимать клапана, и повез вместе с впуском, клапанной и передней крышкой к себе на работу в мойку высокого давления. За час купания в солярке при 70 градусах, отмыло весь налет, нагар, многовековую грязь, но самое главное вымыло стружку.
Потом компрессором под давлением 9 атмо. продул все это дело, результатом я был удовлетворен поэтому, забрав вещички, вернулся в гараж.

Слив с рубахи охлаждения растворитель и промыв ее водой с шланга приступил к сборке.
Протерев плоскости прилегания ГБЦ и блока обезжиривателем и прикинув прокладку установил голову и закинул болты в колодца. Перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО выдуть/вытереть, как угодно удалить старое масло из колодцев и проверить метчиком резьбу в блоке.
Закрутив все болты ПО ПОРЯДКУ от руки, накинул динамометрический ключик и затянул ГБЦ на 1-ый момент ( 55 н.м.) и перекурив, через 15 минут, сделал доворот на 90 градусов, перекурив ещё пол часика, ещё на 90 градусов, не стоит затягивать все сразу и до усеру.
4 скрытых болтика в развале головы тянем моментом на 21. Так как динамо ключик у меня с 25 начинался я, скрестив пальцы, затянул на 25 н.м. Уже наступил вечер и я отправился домой, замочив гидрики в новом масле.

Наступил новый день, позавтракав я отправился в путь до гаража.
Переодевшись принялся собирать ГБЦ, заменив маслосъёмные колпачки, по порядку, как и снимал закинул гидрики пожмякав их в маслице. Обильно смазав постели распредвалов, закинул их и поставил подшипники. Ещё раз повторяю КАК СНЯЛИ так и ставим. Подшипники не унифицированы! На каждом разная выработка и тупо менять их местами не стоит. На среднем есть канавки, его не перепутать.
Тянем подшипники моментом 21 н.м. в порядке таком же как и ГБЦ.
Больше всего я боялся за гидрики, так как не прокачивал их и не разбирал(не нашел информации об этом, попытался прокачать перевернув их в миске и пожмякав на них, но так как делал это впервые, не знаю правильно ли поступил, как видно прокатило), но провернув распредвалы по отдельности и не увидев заеданий с души упал груз ощущения беспокойства.

Выставив метку коленвала на 2\0 ПЕРЕД 0\Т установил, сначала скрытую шпильку ГБЦ, на герметик, потом к ней будет не подобраться и башмак не установить, затем звёзды распредвалов. Чтобы установить распредвалы по метке использовал гвозди. Накинув цепь на звёздочки ставим сначала впуск, затем выпуск, болты обязательно МЕНЯЕМ и тянем моментом 20+доворот на 60 градусов.

Накинув успокоитель цепи на место, производим перезарядку гидронатяжителя цепи, разобрав его, сначала вставляем плунжер до щелчка, потом вкручиваем в блок, и только потом, ставим пружинку, магнитик и саму крышку. Мы это делаем затем, чтобы не порвало цепь, так как натяжитель, когда его снимаешь выходит в крайнее положение под действием пружины и может перетянуть цепь.
Дальше, я, сняв гвозди из специальных отверстий в распредвалах пару тройку раз провернул колено, чтобы убедиться не задевает ли что-нибудь. На удивление все прошло гладко и возрадовавшись принялся собирать впуск.

Заменив катушки зажигания и хоботы вентиляции картера, штуцера на ГБЦ промышленности в мойке, а внизу, под гуром, использовал очиститель карбюратора и проволоку. Накинув впуск я затянул его, по моменту не тянул, затянул пока тянутся, без энтузиазма. Затем накинул катушки по местам, установил топливную рампу с форсунками. Накинув кучу хоботов по местам не забываем про нижний разъем типа мама на распорке впускного коллектора. Находится в ОЧЕНЬ неудобном месте, дак ещё и на 2х болтах крепится. Чтобы было удобней снимаем бачок омывателя. Все медные колечки либо меняем, либо ОБЖИГАЕМ горелкой.

Первая катушка отвечает за 1,4 цилиндры, вторая за 2,3. Схему найду скину.

Устанавливаем дроссельную заслонку и переходим к выпуску. Меняем прокладки и затягиваем. Дико неудобно его тянуть, особенно шпильки на 4 цилиндре снизу, но у меня получилось, под машину я не лазил. Не забываем сразу лямбду протянуть через экран и закинуть на место ее разьем, в правом техническом отсеке, где реле перегрузки.

На передней крышке ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯЕМ резиновое колечко под канал с антифризом. Я его ещё и герметиком намазал. Обезжириваем плоскости передней крышки и намазав герметиком устанавливаем на место. Использовал герметик VR, типо орига и цена терпимая, 300 рублей за тюбик, а его на 10 таких ремонтов хватит, воняет он несчадно, так что делаем все процедуры быстро.

Затем установил помпу, тут всё просто, главное болты не перепутать( при разборке все болты сложил в одну банку), тянем пока тянется и хватит.
Сразу ставим термостат и сливаем масло, пока удобно подлезать к пробке сверху.
Закидываем на ГБЦ новые сальники свечных колодцев и устанавливаем клапанную крышку.
Затем вкручиваем свечи и накидываем вв провода.

Затягиваем вискомуфту, ВНИМАНИЕ у нее левая резьба. Устанавливаем на место верхнюю распорку телевизора( на которой табличка с ВИНом). Ставим на место радиатор и все хоботы.

Залив все жидкости, перекрестившись поворачиваю ключ, насос накачивает рампу «раз», «два», «три», «поехали». Запуск произведен успешно, все работает и маслает.
Но в душе мысли, что не может такого быть, так гладко переборка двигателя не заканчивается никогда, какой-нибудь косяк должен присутствовать.

Перекурил 5 минут и вернулся к машине. Вот оно, потек термостат. Ну слава богу, от души аж отлегло. Подслив антифриз разобрал его, резинка выпала, при установке наверное, поставил все как надо, собрал, долил антифриз, запуск. и все в порядке.

Мотор маслает ровно, четко, без лишних подрагиваний. Вот так мной был перебран 111 двигатель. Сборка заняла 3 дня.
Больше всего раздражало отсутствие нужного инструмента и дикая грязь при разборке.

Замена прокладки гбц 112 двигатель мерседес

СМЕЖНЫЕ ТЕМЫ ПО УЖОРУ МАСЛА

__________________
Тек. авто: MB W210, Е280, 97 г.в. 😎

Был: MB W124, E200, 93 г.в. :p

__________________
Тек. авто: MB W210, Е280, 97 г.в. 😎

Был: MB W124, E200, 93 г.в. :p

W210 E240
Двигатель 112.911 коробка 6МКПП машина 1999 г.в. пробег 230000
Расход масла около 1л/1000 км.
Состояние вентиляции картерных газов – идеальное (все шланги новые, крышки чистые изнутри, отверстия прочищены).
Течи масла – есть подтекание масла из под клапанных крышек (снизу под машиной следов нет – оно методично стекает на выпускные коллектора и сгорает). Последствие экономии на покупке новых прокладок

Планировался кап ремонт двигателя – основной целью которого, было именно устранение расхода масла (на приемистость или стуки в двигателе жалоб нет).
После замера компрессии было установлено, что во всех цилиндрах норма и разность между цилиндрами максимум 1 бар. Энтузиазм по кап ремонту немного утих.

Этим летом много ездил на отдых. Проверили при движении в авто колоннах (друг ехал 700 км за мной)– двигатель на ходу не дымит никогда (перегазовках и т.д.). При прогреве то же дыма не видно.

В общем на дым никогда не жаловался, а тут поехал к родственником в отдаленный район родного края — дорога очень специфичная – 3 парома на 510 км пути. Перед паромами как обычно приходиться стоять – иногда подолгу. Лето жара – стоял, ждал с включенным кондиционером около часа –когда начал трогаться чтобы заехать на паром чуть не обалдел – синее облако дыма из трубы круче чем на камазе…был в шоке…

Позже проверял – долго стоишь на холостых (не менее 30-40 мин) потом даешь резко газа и получаешь клуб дыма. Немного прогазуешь и дым пропадает полностью.

Вроде как это признак уставших колпачков – холостой ход – дроссельная заслонка почти закрыта и создается большое разряжение во впускном коллекторе – масло начинает «засасывать» через «уставшие» маслосъемные колпачки в коллектор. Оно постепенно накапливается в коллекторе и при первом нажатии на педаль газа его резко затягивает в цилиндры – результат синий дым который почти сразу пропадает…

Машина после 30 мин работы на холостом ходу (до ремонта):

Но это теория и я если честно не верю в то что такой большой расход масла можно устранить заменой маслосъемных колпачков но так как кризис на дворе и некоторые финансовые сложности не позволяют мне сейчас сделать нормальный кап ремонт двигателя … я решил проверить насколько замена одних колпачков поможет…

Итак что потребовалось из запчастей (коды для моего двигателя само собой):
1) сами м/c колпачки (5 комплектов А612 050 00 58 по 505 руб.)
2) прокладки клапанных крышек (А112 016 02 21 и А112 016 03 21 по 605 руб.)
3) болты коромысел распредвала (28 шт А 112 990 10 22 по 56 руб)
4) герметик (любой нормальный автогерметик – лучше оригинальный) около 150 руб.

Что потребовалось из инструмента:
1) Естественно трещетка или вороток с удлинителями
2) Свечной ключ или лучше специальная свечная головка на 16
3) Головки E8, E10, E14, E18, 17, 27, 10
4) Ключ на 27, 19
5) Торкс на T30 и шестигранник на 17 (крутить коленвал)
6) Плоская отвертка и плоскогубцы
7) Динамометрический ключ
8) Рассухариватель – я меня такой [Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе]
9) Маленький пинцет а лучше магнитик (или еще лучше магнитная указка) чтобы доставать сухари
Не обязательно, но можно:
1) щипцы для снятия колпачков – у меня такие [Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе]
2) компрессор со шлангом и переходником для свечного отверстия (чтобы накачивать воздух в цилиндр)

Снимаем пластиковый кожух с двигателя.

Откручиваем гофру воздухазаборника (Е10), снимаем разъем с расходомера и защелки с корпуса воздушного фильтра. Снимаем воздухазаборник вместе с расходомером

Снимаем разъемы с катушек откручиваем катушки(торкс Т30). Снимаем наконечники со свечей (для этого удобно пользоваться ключем на 19). Снимаем катушки вместе с проводами.

Для удобного доступа к левой головке цилиндров достаем патрубок вакуумного усилителя тормозов из впускного коллектора (защелка) и немного отпуская (ключ на 17) бензопровод поворачиваем таким образом чтобы трубка была направленна вверх и не мешала доступу к головке и сразу затягиваем бензопровод.

Откручиваем и снимаем крышки головок (E10) трубки вентиляции картера отсоединяем руками или если сильно прикипевшие при помощи плоскогубцев.

С помощью свечного ключа или головки выкручиваем по одной свечи из каждого цилиндра (только по одной!)

С помощью воротка и головки на 17 отводим натяжитель и снимаем приводной ремень.

Проворачиваем коленвал по часовой стрелке до того как метка на блоке не совпадет с меткой на шкиве коленвала равной 40 градусам. (проворачивать коленвал намного удобней при помощи вставленного в шкив коленвала шестигранника на 17 и надетого на нее воротка или трещетки с головкой на 17)

Смотрим на звездочки распредвалов. Выемка для шпонки на звездочке должна совпадать с плоскостью головки блока и быть направлена в сторону впускного коллектора (см. рисунок). Если выемки смотрят в другую сторону проверните вал еще на один оборот и смотрите. До тех пор пока метки не совпадут. Если метки где то рядом но не совпадают – поздравляю вам давно пришла пора менять цепь…

Если есть такая возможность пометьте взаимное положение цепи и звездочек. Для этого нанесите метку на звене цепи и соответствующем «луче» звезды (маркером, герметиком…) Это нужно для правильного положения балансировочного вала. Можно ориентироваться на звенья цепи другого цвета и метки на звездочках (всего их 4)…но поймать их правильное положение намного сложнее…

Откручиваем два болта крепления генератора к блоку двигателя (E14). Отводим генератор вниз. Под генератором находиться натяжитель цепи. Выкручиваем его (головка на 27).

На правой головке спереди стоит датчик холла. Откручиваем болт удерживающий его (E8) и достаем сам датчик.

Откручиваем звездочку правого распредвала. Для этого удерживаем ключом на 27 распредвал и откручиваем болт крепления с торца (Е18). Снимаем звездочку и не снимая цепи с нее фиксируем ее отверткой ниже распредвала через дырку для датчика холла.

Откручиваем болты крепления коромысел (E10) в порядке показанном на рисунке.

Снимаем коромысла. Достаем правый распредвал. Левый распредвал достаем вместе со звездочкой для этого снимаем с нее цепь и обязательно фиксируем ее чем ни будь (проволкой, веревкой). Желательно таким образом ,чтобы цепь была натянута со стороны коленвала.

Вот мы и добрались до клапанов.

Проворачиваем коленвал до отметки ТЕ1 (ВМТ первого цилиндра).

Если у вас есть компрессор то будет проще.. Необходимо зафиксировать коленвал от проворота. Если у вас МКПП можете просто включить передачу и зажать ручной тормоз. Если АКПП то тут сложнее можно либо снять стартер и установить туда фиксирующую пластину (как написано в Wis’e) или можете вставить шестигранник на 17 в шкив коленвала надеть на него вороток с головкой на 17 и допустим с какой нибудь небольшой трубой и упереть их в лонжерон..или в что нибудь.. не знаю в что у меня МКПП)))

Далее вкручиваем в свечное отверстие первого цилиндра переходник для компрессора и подключаем компрессор. Накачиваем давление около 5 бар.

Если у вас нет компрессора, да простят меня сервисмены, вы все равно можете спокойно рассухарить клапана так как клапана имеют очень маленький свободный ход и почти сразу упираются в поршень. Я знаю, что производители автомобилей не рекомендуют такой способ рассухаривания клапанов «из-за опасности погнуть клапана и повредить поршень». Я знаю очень много машин где клапана рассухаривались именно так и не знаю не одной где бы умудрились при этом погнуть клапан… Для этого по моему надо стучать по нему молотком или кувалдой…(Но все равно если есть возможность взять компрессор – лучше сделайте это – будет намного проще так как пружины придется сжимать меньше.)

Если компрессора нет то и фиксировать коленвал не нужно.

Прикручиваем рассухриватель к головке блока. Рекомендую прикручивать к дыркам для крепления крышки а не к дыркам крепления коромысел но это ИМХО. И прикручивать обязательно болтом не с двигателя так как в противном случае вы его обязательно погнете. (можно прикручивать болтами коромысел — их все равно выкидывать)

Положите какую ни будь тряпочку в плоскость между клапанами так как там есть сливные отверстия для масла и туда можно уронить сухарь…что может привести к необходимости разбирать двигатель.

Нажимаем на пружину клапана и при помощи магнитика или пинцета достаем сухари. Нажимать иногда приходиться достаточно с большим усилием. И надо быть осторожней так как любимое занятие сухарей это улетать куда нибудь далекоо

Снимем пружину. При помощи специальных щипцов или отвертки снимаем старый колпачек. Надеваем защитный кембрик (идет в комплекте с колпачками) и надеваем новый колпачек. Осаживаем его оправкой или глубокой головкой подходящего диаметра с небольшим усилием. (В принципе они осаживаются нажатием руки – без молотка! Не переусердствуйте!)

Ставим обратно пружину. Нажимаем пружину рассухаривателем и вставляем сухари на место.

Последние два пункта намного удобней выполнять с напарником. Гораздо меньше вероятности потерять сухарь.

Таким образов поменяв колпачки на одном цилиндре – аккуратно поворачиваем коленвал (не забываем придерживать цепь в натяжении) до положения ВМТ следующего цилиндра (соответствующая метка на шкиве коленвала ТЕ2, ТЕ3, ТЕ4….). И повторяем последние операции для каждого цилиндра накачиваем давление, прикручиваем рассухариватель…и т.д.

Особенное удовольствие вам доставит выпускной клапан 6го цилиндра. Мы с ним провозились около 40 минут. Уж очень там мало места вокруг него и не удобно такой рассухариватель применять.

Собираем двигатель в обратном порядке.. Само собой что чистота – залог хорошего ремонта так что, устанавливая распредвалы и коромысла особо следите за тем, что бы они были чистыми. И не забудьте смазать пастели распредвалов маслом

Чтобы установить распредвалы в правильное положение без фиксирующих пластин. Предлагаю следующий метод.

1) поворачивайте коленвал до метки в 40 градусов.
2) Устанавливаете левый распредвал, и установите но затягивайте коромысла. При установке ставьте его сразу по метке. Прорезь для шпонки расположена вдоль плоскости головки и направлена в сторону впускного коллектора. Надеваете на него цепь и следите чтобы при этом цепь была «в натяг» со стороны коленвала. (Внимание при установке коромысел используйте новые болты)
3) Устанавливаете правый распредвал тоже по метке и тоже не прикручиваете до конца коромысла. Прикручивайте звездочку к распредвалу (не затягивайте) цепь сразу надевайте по меткам и следите чтобы «натяг» был со стороны левого распредвала. (Внимание при установке коромысел используйте новые болты)
4) И только после этого затягивайте коромысла согласно порядку затяжки в нужной последовательности и с нужным моментом (с помощью динамометрического ключа). Для моего двигателя – все длинные болты – первый этап — 10 Нм, второй — поворот на 90 градусов. Все короткие в один этап – 15 Нм. (Для всех 112, 113 моторов кроме 112.951, 112.976, 113.987, 113.988, 113.990, 113.993, 113.991. Для них все болты закручиваются в два этапа до 8 Нм и поворот на 120 градусов)
5) Закрутите натяжитель цепи и проверните коленвал на 2 оборота а после этого посмотрите правильно ли все встало по меткам. Должно быть правильно.
После этого затягивайте звездочку на правом распредвале с установленным моментом (Для всех 112,113 моторов — первый этап 50 Нм и второй – поворот на 90 градусов). Не забудьте при этом удерживать распредвал при помощи ключа на 27.

Всю остальную сборку проводите в обратном порядке.. Рекомендую ставить новые прокладки клапанных крышек и в места «округлости» в углах нанести герметик.

У меня вся процедура заняла день…

Итог – дым после долгой работы на холостых пропал…

Машина после 30 мин работы на холостом ходу (после ремонта):

По расходу масла пока не скажу — залил масло по верхнюю метку на щупе. Позже отпишусь насколько он изменился.

Проверим насколько это эффективно. Думаю многих это интересует на форуме