Scarty › Blog › 1SZ-FE

У супруги на Витце на холодную нет компрессии во втором цилиндре.
На горячую 13-11-12-13, на холодную 12-0-11-12
Из-за этого утренний пуск происходит с педалькой газа в пол, немного прогрел и поехал.
Так дело не пойдет. Опыт ремонта японцев есть. И этот опыт говорит, что лучше купи контракт и не парься.
Но, я всё же решил сначала глянуть внутрь 1SZFE, но не в свой а в тот, который уже когда-то меняли.
Забрал у друга такой же мотор и начал потихоньку разбирать.
Сначала воткнулся в проблему со снятием генератора, болт так прикипел, что пришлось звать кувалду и болгарина. Потом быстренько раскидав всё остальное добрался до болтов головки. Болты оказались под звездочку.

Такого инструмента у меня не было. Пришлось отложить. На следующий вечер, взяв, как мне показалось, нужный инструмент я попытался снова, но 12-тигранная бита на 8 была маленькой, а на 10 большой. А на 9 в наборе не было.

Блин. Взял наконец-то легионовскую мануалку и начал читать.

Нашел в наборе с маленькой трещеткой 6-тигранную биту на 8, вставил в головочный болт, а крутить кроме как мелкой трещеткой, больше и не чем, т.к. нифига туда ничего не лезет. Ну я же не одну уже мелкую трещетку сломал, решаю устроить краш-тест очередной. Одеваю на неё трубу и пытаюсь открутить БОЛТ ГОЛОВКИ млять! Маленькой трещеткой! И О чудо, болт пошел, я сижу в акуе, вынимаю болт смотрю на него поближе и вижу что грани не слизало, всё феншуйно. Решаю крутить дальше. Вставляю в противоположенный по диагонали болт и начинаю тужиться, чувствую, что грани в болте слизываются но, потом щёлк и болт подался. Выкрутив, понял, что болт этот по любому теперь менять, т.к. вместо 12ти граней осталось 6. Сижу думаю, стоит ли продолжать? Ну а чо делать то, разобрать то охота. Кручу третий и слизываю нах все грани. Всё, решаю написать на драйве, что бы ребята не пользовались шестигранником на 8, как написано в книге.

На следующий день еду в автоград с первым болтом для примерки и покупаю биту М9.

Вечером третьего дня, первым делом вбиваю эту биту в слизанный болт и откручиваю его. Фух, пронесло.
Остальные открутились, как по маслу. Так, что ребята не торопитесь и всегда используйте правильный инструмент.
Вскрытие показало, что цилиндры серьезно приуныли за свои 330 тысяч пробега (эти данные получили из HEX панели приборов, так ка электронное табло застыло на 299).

Вот теперь сижу и думаю:
-везти блок на расточку?
-скорее всего ремонтные 69,5 поршня будет не достаточно?
-А что если поршни взять с 2SZ-FE, там они 72 мм?
-Если они нормально встанут на мои шатуны и нигде не будут выпирать(что мало вероятно), то вместо литра получиться 1086
-Денег на запчасти надо около 8000 рублей. полюбому вылезут еще затраты.
— цена контрактника около 20000 с доставкой. Но чото не охото уже литр.
— цена 1NZFE+АПКК+коса+мозги во Владивостоке нашел за 28000 + доставка около 5000.
-к такому мотору придется докупать выхлоп, остальное у меня есть (подушки, радиатор, привода)
— подойдет ли трос селектора от акпп до U340E

С мотором жены может быть всё гораздо лучше. а может и нет. Раскидать его не могу, т.к. она каждый день за рулем, Свою машину не дам потому что на не есть со слов жены «для чего-то третья педаль».
Может залить лавровскую раскоксовку? А вдруг.

Замена ГРМ Тойота Двигатель 1SZ-FE

Снятие и установка цепи привода ГРМ 1SZ-FE , 1 — нижняя защита двигателя, 2 — шкив, 3 * кронштейн промежуточного ролика, 4 — стойка кронштейна, 5 — кронштейн правой опоры двигателя, 6 — амортизатор опоры двигателя, 7 — трубка кондиционера, 8 — капот, 9 — насос гидроусилителя рулевого управления, 10 — ремень привода навесных агрегатов, 11 — разъем датчика массового расхода воздуха, 12 — впускной шланг воздушного фильтра, 13 — корпус воздушного фильтра.

Снятие и установка цепи привода ГРМ 1SZ-FE (продолжение). 1 — клапан системы WT, 2 — крышка цепи привода ГРМ, 3,14 — прокладка, 4 — датчик положения коленчатого вала, 5 — передний сальник коленчатого вала, 6 — шкив коленчатого вала, 7 — шкив насоса охлаждающей жидкости, 8 — жгут проводов двигателя, 9 — катушки зажигания, 10 — масляный щуп, 11, 12 — шланг системы принудительной вентиляции картера, 13 — крышка головки блока цилиндров, 15 — масляный поддон, 16 — успокоитель цепи привода ГРМ, 17 — успокоитель №2 цепи привода ГРМ, 18 — ротор датчика положения коленчатого вала, 19 — направляющая натяжителя цепи привода ГРМ, 20 — цепь привода ГРМ, 21 — звездочка коленчатого вала, 22 — звездочка системы WT, 23 — звездочка распределительного вала, 24 — натяжитель цепи привода ГРМ, 25 — масляная форсунка.

Цепь привода ГРМ 1SZ-FE Снятие

1. Слейте моторное масло

2. Снимите правое переднее колесо.

3. Снимите нижнюю защиту двигателя.

4. Снимите ремни привода навесных агрегатов

5. Отсоедините насос гидроусилителя рулевого управления.

6. Снимите кронштейн правой опоры двигателя с амортизатором

7. Снимите маслоналивную крышку с прокладкой..

8. Снимите клапан системы принудительной вентиляции картера и изолятор клапана.

9. Снимите крышку головки блока цилиндров с прокладкой, вывернув 11 болтов и две гайки.

10. Снимите шкив коленчатого вала,

а) Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.

б) С помощью спецприспособления выверните болт крепления шкива.

в) С помощью съемника снимите шкив коленчатого вала.

Длина болта (М12х1,25). 50 мм

11 Снимите клапан системы WT, отвернув болт.

12. Огберните два болта и снимите крышку №2 цепи привода ГРМ..

13. Удалите сервисную заглушку крышки цепи

14. Выверните девять болтов и гайку с помощью отвертки, обернутой изолентой, снимите крышку цепи привода ГРМ и прокладку.

15 Снимите ротор датчика положения коленчатого вала

16. С помощью штангенциркуля измерьте выступание плунжера натяжителя при установленной цепи привода ГРМ

Максимальное выступание. .. 19,5 мм

17. Снимите цепь привода ГРМ

а) Поверните стопорную пластину натяжителя вниз, надавите на плунжер и заблокируйте его.

б) Совместите отверстие стопорной пластины с отверстием в натяжителе с помощью стержня диаметром 2.5 мм

если отверстия не совладают, то утопите плунжер натяжителя 2-3 раза.

в) Выверните болт и гайку, снимите натяжитель.

г) Выверните болт и снимите направляющую натяжителя цепи привода ГРМ. 1

д) Выверните два болта и снимите успокоитель №2 цепи привода ГРМ.

е) Снимите цепь привода ГРМ.

18 Снимите успокоитель цепи привода ГРМ, отвернув два болта.,

Установка ремня ГРМ 1SZ-FE

1. Установите успокоитель цепи привода ГРМ и заверните два болта его крепления.

Момент затяжки. 8,5 Н м

2. Установите цепь привода ГРМ..

а) Совместите желтые метки (звенья) цепи с установочными метками на звездочках и установите цепь.

б) Установите успокоитель №2 цепи привода ГРМ и заверните два болта его крепления

8,5 Нм Момент затяжки

в) Установите направляющую натяжителя цепи привода ГРМ и заверните болт ее крепления

Момент затяжки. 19 Н м

г) Установите натяжитель, заверните болт и гайку его крепления.

Момент затяжки. . .9 Н м

д) Извлеките стержень из натяжителя цепи привода ГРМ.

3. Установите ротор датчика положения коленчатого вала меткой «F» к переду двигателя.

4. Установите крышку цепи привода ГРМ.

а) Установите прокладку крышки.

б) Нанесите валик герметика толщиной 3 мм на крышку цепи привода ГРМ, как показано на рисунке

— Детали должны быть собраны в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика.. В противном случае герметик должен быть удален и нанесен заново

— Не заливайте моторное масло в течение 2 часов после установки крышки цепи.

болт (35 мм). 18 Н-м

болт (14 мм, 30 мм, гайка). 9 Н м

5. Смажьте моторным маслом кольцевое уплотнение клапана системы VVT и установите клапан.

Момент затяжки. 7,5 Н м

6. Установите шкив коленчатого вала с помощью спецприспособления.
Момент затяжки . 130 Н м

7 Установите крышку №2 цепи привода ГРМ

Нанесите герметик толщиной 2,3 мм на крышку в места, показанные на рисунке.. Установите крышку №2 и заверните два болта ее крепления. Момент затяжки. 8,5 Н м

— Детали должны быть собраны в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика. В противном случае герметик должен быть удален и нанесен заново..

— Не заливайте моторное масло в течение 2 часов после установки крышки

8, Установите крышку головки блока цилиндров

а) Нанесите герметик толщиной 5 мм на головку блока цилиндров в места, показанные на рисунке..

— Детали должны быть собраны в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика. В противном случае герметик должен быть удален и нанесен заново

— Не заливайте моторное масло в течение 2 часов после установки крышки;.

б) Установите крышку головки блока цилиндров с прокладкой, завернув 11 болтов и две гайки,,

9 Установите клапан системы принудительной вентиляции картера и изолятор клапана.

10. Установите маслоналивную крышку с прокладкой.

11 Установите насос гидроусилителя рулевого управления.

12. Установите амортизатор правой опоры двигателя

а) Заверните три болта Момент затяжки. 45 Н м

б) Заверните гайку и два болта Момент затяжки . . 52 Н м

в) Установите гайку с нижней стороны кронштейна опоры двигателя Момент затяжки. 52 Н-м

13 Установите нижнюю защиту двигателя.

14 Установите переднее колесо

15 Залейте моторное масло.

16 Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости и масла.

Замена прокладки гбц полная Инструкция + Видео

Разгерметизация головки блока двигателя — опасная неисправность, которую надо срочно исправлять. Прокладка ГБЦ выполняет очень важную функцию. Она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, а также уплотняет плоскости с БЦ.

Назначение

Манжета головки блока имеет несколько конструктивных задач:

• уплотнять газораспределительную систему ДВС;
• герметизировать систему охлаждения, её каналы;
• закрывать щели масляной системы, поддерживая давление внутри.

Деталь имеет специальные отверстия — большие и малые. Через некоторые из них регулируется поток антифриза. Манжета имеет также выпуклость, герметизирующую отверстия цилиндров.

В каких случаях нужна замена

Конкретно замена прокладки ГБЦ гарантийного срока не имеет. Ресурс детали зависит от множества факторов — состояние двигателя, модели изделия, манеры езды. Поэтому прогар выявляется по симптомам, которые выскакивают в ходе ТО или периодических проверок.

Определяют износ манжеты по таким признакам:

• перегрев мотора — увеличение температуры возникает неожиданно и резко, так как газы прорываются в систему охлаждения;
• падение уровня ОЖ в расширительном бачке — сопровождается белым дымом из глушителя, что указывает на попадание антифриза в цилиндры, ведь порванная прокладка больше не закрывает промежуток между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения;
• эмульсия, пена на масляном щупе — самое неприятное, так как в смазку попадает тосол, а образовавшуюся эмульсию потом бывает трудно выгнать из системы;
• увеличение давления в патрубках системы охлаждения — это можно проверить рукой, шланги становятся чересчур твёрдыми;
• потёки масла — следы автола можно заметить на стыке ГБЦ с блоком, что намекнёт на разрыв уплотнителя;
• бурление антифриза — из-за прорыва резко поднимается температура антифриза;
• нестабильная работа отопителя — прорывающиеся выхлопные газы нарушают работу теплообменника, снижая эффективность печки;
• белый дым из подкапотного отсека.

С пробитой манжетой головки блока ездить можно, но крайне нежелательно. А лучше всего — быстро доехать до автосервиса или гаража для ремонта. Дело в том, что последствия неполадки могут оказаться самыми плачевными. Например, может возникнуть гидроудар, если через повреждённое место прокладки будет подаваться большой объём хладагента. Он накопится в камере сгорания. Поршень, выполняя поступательное-возвратное движение, столкнётся с несжимаемой жидкостью. Капремонт в данном случае считается удачным стечением обстоятельств, так как случается и хуже. Это когда шатун пробивает стенку блока цилиндров. Тут уже мотор надо выбрасывать, так как ещё ломается картер, коленвал, загибает шатуны и повреждает поршня.

Да и зачем рисковать, если на прокладку ГБЦ цена низкая. Стоимость проведения капитального ремонта двигателя куда выше. В среднем на СТО за услугу замены уплотнителя просят не больше 8 тыс. рублей. А если осуществить работу самостоятельно, платить надо будет только за новую манжету — всего 100-1500 рублей. Такой разброс стоимости вызван типами запчастей, которых бывает несколько.

Диагностика неисправности

Все приведённые выше симптомы лишь косвенные улики. Чтобы подтвердить диагноз, проводят последовательную диагностику по инструкции.

1. Запустить двигатель автомобиля. Визуально осмотреть, нет ли дыма из щелей между головкой и блоком цилиндров. Одновременно послушать, не доносятся ли из этого места шипящие, свистящие или звенящие звуки.
2. Осмотреть маслозаливную горловину на следы эмульсии (рыжеватые пузыри), а поверхности радиатора и расширительного бачка охлаждения — на маслянистые отложения.
3. Проверить, не идёт ли белый дым из глушителя. При его наличии велика вероятность прогара уплотнителя, особенно если дым имеет приторный, со сладковатым запахом. Параллельно с этим нужно измерить уровень антифриза в радиаторе — в случае такой неисправности, он падает.
4. Открутить крышку радиатора или бачка. Проверить, не бурлит ли антифриз. Для этого надеть на горловину воздушный шарик (презерватив). Хорошо, плотно закрепить его скотчем, чтобы не пропускал воздух. Запустить мотор, дать ему поработать 3-4 минуты на средних и высоких оборотах. Если шарик наполнится выхлопными газами — прокладка точно пробита. Можно определить даже насколько — по интенсивности наполнения.
5. Запустить ДВС. Конец сапуна расширительного бачка (имеется на грузовых машинах и некоторых легковых) опустить в 0,5-литровую бутылку с водой. Пузыри воздуха, выходящие из трубки — укажут на прогар уплотнителя ГБЦ.

Мотористы также замеряют компрессию силового агрегата. Когда пробивает уплотнительную манжету, горючая смесь одного цилиндра может смешаться с отработанными газами другого. Двигатель в таком случае обычно стреляет, но точно определить это можно замером величины давления. Если он покажет существенную разницу, можно не сомневаться.

Необходимый инструмент + расходные материалы

Следующий перечень инструментов поможет провести работу оперативно и правильно:

• специальный динамометрический ключ с индикатором;
• штангенциркуль или небольшая линейка;
• набор головок и гаечных ключей;
• головка Torx;
• мягкая металлическая щётка — для очистки поверхности блока, места установки прокладки;
• чистая ветошь.

Также необходимо подготовить расходные материалы. В частности, это новая прокладка и болты ГБЦ. Последние иногда бывают сильно изношены, ведь работают они под высокой нагрузкой и затягиваются с усилием от 80 Н.м и выше. Поэтому желательно будет заменить их.

Как и говорилось выше, существует несколько типов прокладок ГБЦ:

• обычная — при эксплуатации практически не изменяет форму, быстро восстанавливается после незначительных деформаций;
• асбестовая — упругая, эластичная деталь, выдерживает очень высокие температуры;
• металлическая — наиболее надёжная, долговечная.

Конкретный выбор зависит от предпочтений владельца и модели автомобиля. Для иномарок нужно знать VIN модели автомобиля, чтобы указать его в магазине и купить правильную запасную часть. В случае с отечественными машинами достаточно знать модель и марку двигателя.

Покупать прокладку ГБЦ желательно в крупных торговых точках, чтобы избежать подделок. Если оригинальная деталь стоит дорого, экономить на ней не стоит, так как она прослужит значительно дольше неоригинальной продукции. В некоторых случаях можно удовольствоваться дубликатами, произведёнными известными фирмами.

Видео

Ролик о том, как меняется прокладка ГБЦ. Автор описывает сначала признаки неисправности. Потом рассказывает, что и как делать. Хорошо показывает, как ослабить болты и снять головку. Примечательно — многие навесные детали, которые соединяются с блоком, мастер не демонтирует. Прямо так вытаскивает верхнюю часть, заменяет манжету и снова всё собирает.

Процесс замены

Самостоятельно заменить прокладку несложно, но надо действовать аккуратно. Вся работа выполняется пошагово.

1. Обязательно обесточить электрическую цепь во избежание замыкания. Для этого нужно скинуть клеммы аккумулятора.
2. Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Слить антифриз, предварительно установив под слив ёмкость для сбора жидкости.
3. Снизить давление в системе, если демонтаж проводится после поездки. Для этого надо отсоединить приёмную магистраль, соединяющую глушитель с выпускным коллектором.
4. Снять крышку головки блока или клапанную крышку. Отсоединить всё навесное оборудование, включая шланги, трубки, высоковольтные свечные провода и прочие детали, которые помешают демонтажу ГБЦ. Сюда входят также разъёмы ДМРВ, хомуты, патрубки воздушного фильтра. Выкручивается в обязательном порядке кронштейн подводящей магистрали помпы, который закреплён на выпускном коллекторе. Ещё нужно будет отключить проводку от контроллёра уровня моторной смазки в картере двигателя, а также колодки от регулятора положения дросселя, датчика холостых оборотов и температуры антифриза.

Скинуть ремень или цепь ГРМ. Вытащить шкив распредвала. Демонтировать выпускную магистраль системы охлаждения, соединённую с ГБЦ. Снять также все остальные подводящие трубки и шланги, включая топливные патрубки.

Открутить крепежи в строгой последовательности. Начинают от середины, проворачивая каждый болт за один раз не более чем на 1 полный оборот. Такой метод позволяет снять напряжение. После этого фиксаторы выворачиваются до конца.

Поставить новую манжету, проверить. Она должна сесть на все направляющие втулки, соответствовать размеченным центровочным пазам.

Установить на место головку. Болты затянуть динамометрическим ключом по схеме, которая указана в технической литературе конкретной модели автомобиля. Если заводские крепежи изношены, заменить их новыми из ремкомплекта.

Собрать всё навесное оборудование, подключить его.

Важный момент. После снятия уплотнительного элемента надо внимательно осмотреть привалочную область. Манжету, случается, пробивает по причине трещины в головке блока. Такое происходит из-за перегрева силового агрегата. Поэтому ГБЦ и блок надо осматривать тщательно. Обязательно также проверить ровность прилегающих поверхностей.

Случается, что после разборки ГБЦ старая прокладка оказывается целой. Утечка же технических жидкостей произошла из-за ослабления болтов. В этом случае манжету всё равно придётся менять, так как при снятии она деформируется и не будет в состоянии обеспечить прежнюю герметичность.

Моменты затяжки болтов ГБЦ

Без динамометрического ключа с индикатором в ремонте ГБЦ делать нечего! Моменты затяжки очень важны, ведь инженеры вычисляют их для каждого болта и гайки индивидуально. Если допустить ошибку при затягивании, головка сядет криво, начнёт пропускать масло и антифриз. Показатели отличаются в зависимости от модели автомобиля. Рассмотрим информацию, представленную некоторыми производителями.

Honda Civic

Производитель рекомендует работать со всеми резьбовыми соединениями, включая головку блока, при температуре не ниже плюс 20°©. После каждого этапа — это касается демонтажа — выждать не менее 20 минут для снятия напряжения металла. Схема затяжки такая же, как на ВАЗ, только момент отличается:

• первоначальная затяжка — 10-20 Н.м;
• окончательная, контрольная — 64-67 Н.м.

Mercedes-Benz W124

ГБЦ немецкого автомобиля крепится болтами с резьбой М12х1,25. Затяжка проводится по следующей схеме, в четыре круга:

• начальный — 20 Н.м;
• второй — 71-87 Н.м;
• третий — довернуть на 90°;
• четвёртый, контрольный — довернуть на 90°.

BMW E81

Болты головки стальные типа N47 с резьбой М12х1,5 (L204,5). Затягиваются от центра в перекрёстном порядке к краям. Схема:

• затянуть все крепежи моментом 70 Н.м;
• ослабить все фиксаторы на 180° от краёв к центру;
• вторичная затяжка — 50 Н.м;
• третья — довернуть 120 А;
• четвёртая — довернуть 120 А.

Таким образом, если заметили признаки прогара манжеты, поспешите установить новую запчасть. Тем более что цена замены прокладки ГБЦ всего пару сотен рублей — при условии, что работа проводится своими руками.