Volkswagen Passat Variant › Logbook › Как снять поддон двигателя ADR. Как поменять подушку двигателя Passat b5.

Доброе утро ребят!
В прошлом посте была Загадка.

Победителями становятся: extremek и lvi lvi

За правильный ответ ничего не полагается, к сожалению)

1. Приступим.
Дело было вечером в воскресенье, когда прошел небольшой дождь и я начал развозить гостей по домам. Завозя друга домой, решил довезти его до самого подъезда, но это была моя самая большая ошибка…
Жестко цепанув днищем я подумал, что зацепил куски асфальта в яме рычагом, но это было только начало.
Доехав до дома, поставил машину в гараж и пошел спать.

2. Утро понедельника.
Заведя с утра машину, услышал странный звук мотора, хм, выехал из гаража, немного газанул и увидел маслёнку… Заглушил.
Жена выйдя из гаража показала мне лужу масла.
Понюхал, моторка…

Завел, загнал в гараж, мотор работал в общей сложности 2 минуты .
Поехали на маршрутке на работу.

3. Немного приуныл.
Поехал до родителей взять свою семерочку, что бы было на чем передвигаться, пока Passat стоял в реанимации со своим малокровием.
Приехав домой, я пошел поднимать пассат на пеньки что бы посмотреть что случилось.
И оказалось что

Эрон-дон-дон, я пробил поддон =)

4.Приступил к процессу снятия:
1. первым делом, хочу сказать, что делать все без ямы нереально тяжело, в связи с отсутствием свободного пространства под машиной.
2. Для снятия поддона в условиях: на коленке потребуется:
2.1 набор ключей с трещеткой 1/4
2.2. солидный набор ключей с трещеткой
2.3. длинные шистигранники
2.4. труба пол метра, монтажка
2.5. домкраты в количестве 2 штук
2.6. сила воли.

3. Для начала я поставил пассат на пеньки, что бы можно было свободно передвигаться под машиной, предварительно сняв колеса.
4. Бампер снимать не обязательно, морду тоже можно не разбирать.

5. Для снятия поддона необходимо открутить все болты какие есть, они шистигранные и головка на 16 необходима.

Но все не просто так, необходимо обязательно снимать подрамник…

Откручивать необходимо после установки двигателя и коробки на домкраты!
Те болты что красные, необходимо открутить полностью, те что рыжие их нужно ослабить.

Делается для того что-бы подрамник опустить от двигателя, для изъятия поддона.
так же откручиваем стабилизатор от подрамника и нижние передние рычаги.

6. Освобождаем передние болты поддона
Если вы собираетесь снимать его сами это необходимо
Делаем следующее

Откручиваем все что красное!
Боковые подушки двигателя открутить проще простого, головка на 13.
Но передняя даст Вам попотеть.

Без снятия кронштейна передней подушки двигателя не удается открутить эти 2 болта.
По этому окручиваем деталь номер 17, там 3 болта на 13. Выкручивая их понимаешь, что сразу этот кусок алюминия не выпадет тебе в руки, мешается сама подушка. Дальше делаем следующее действие. Подушку снять без снятия морды проблематично. Я пошел другим путем.

Взял и снял ролик натяжителя кондиционера, после чего снял сам ремень.

Это действие дает нам подлезть к болтам кронштейна крепления подушки.
И открутив данные болты, вытаскиваем алюминиевую вставку и сам кронштейн.
Вставив трубу между лонжероном и подрамником и поддомкратив двиг (только не сильно, оборвете трубки, я поднимал на 5 см) откручиваем длинным шистигранником болты которые видим.

Далее есть 2 болта которые не видно, они стоят за маховиком.

В разрезе как раз видно где они стоят.
Если болты не видно, а их невидно, то необходимо прокрутить маховик.
Как это сделать?
идем к левому колесу (можете проделать так же с правым) вставляем отвертку в отверстия вентиляции самого диска посреди тормозного суппорта и закручиваем 1 шпильку колеса. Тем самым мы лочим колесо.

После чего берем ключ, который подойдет под ступицу, у меня был на 24, и прокручиваем смотря в отверстия, что бы сопоставить отверстие в маховике с отверстием в поддоне. Выкручиваем 1 болт, проварачиваем маховик, выкручиваем 2 болт. Пробуем снять поддон, не снимается? смотри болты которые не открутил.

В результате данных действий получаем следующие картины:

замена нижней опоры двигателя

с конца 90-х годов на большинстве VAG агрегат (мотор с коробкой) снова стали подвешивать на двух опорах, и снижу соединяли оттяжкой с балкой.

Это крепление можно смело назвать опорой двигателя, и её состояние очень важно для правильной работы машины. Как и прочие сайлентблоки, опора представляет из себя две втулки, сваренных между собой резиной.

Соответственно неисправность опоры выражается в отрывании резины. Правда иногда, что бы увидеть этот отрыв, нужно сдвигать агрегат относительно балки.

Естественный вопрос: чем чревата езда с опорой, состояние которой отличается от идеала? Увеличение амплитуды перемещения агрегата в подкапотном пространстве. А это, в свою очередь, повышенная нагрузка на гофру глушителя, патрубки системы охлаждения, проводку. У меня на Туране, например, пришлось заменить воздуховод, в котором протёрлась дырка. Болтом, который в статичном положении находился в 15 мм!

Для замены опоры необходимо снять балку, но есть два варианта. Если стоит задача только опору заменить, то и снять можно только балку (для машин, у которых она отдельно от консолей крепления рычагов). Если так же нужно произвести замену сайлентблоков в рычагах, то и снимать практичнее с ними.

В первом варианте откручиванию подлежат следующие болты:

Рассмотрим максимальный вариант.

Берём в руки ключи и делаем следующее:

-откручиваем гайки крепления шаровых опор к рычагам

откручиваем болты крепления нижней оттяжки к корпусу коробки

-откручиваем болты крепления глушителя к балке

-под балку ставим опору

-откручиваем болты крепления стабилизатора (с каждой стороны по два)

и рулевой рейки (слева два, справа один)

на корпусе рейки есть направляющие втулки, они плотно входят в балку. Что бы не тянуть с собой рейку, можно помочь ей «оторваться»

-начинаем откручивать болты крепления балки к кузову

если откручиваем только балку, правый болт (на фото сверху) трогать не надо, зато нужно открутить два передних

однако не всегда они легко сдаются. При откручивании важно правильно оценить усилие, которое приходится прикладывать, что бы «стронуть» болт с места. Есть риск, что они или сразу сломаются, или сделав несколько оборотов, откажутся «идти дальше». Прикладывать бОльшее усилие чревато обломом, и созданием безвыходной ситуации, когда придётся менять кронштейн. Если вовремя почувствовать назревающую проблему, то можно обойтись «малой кровью». Для этого придётся таки снять балку с кронштейнами, зажать в тисках, и для начала спилить головку болта

Это позволит снять поперечену, и разъединить кронштейн с балкой.

Затем к остатку болта приварить гайку, но не пытаться выкрутить болт, а наоборот — вкручивать его. Затем приварить гайку с противоположной стороны, а первую гайку срезать.

на этом снимке хорошо видно, почему болт не желал выкручиваться

не забудьте пройти резьбу метчиком

Если же болты выкрутились без боя, присоединяете к ним два задних

-приопускаем балку с рычагами

-отстёгиваем провод на датчик уровня масла

-на машинах с дизельными моторами откручиваем крепление выускной трубы Webasto

что ещё мешает? А скорее всего ещё один жгут

прикручивается он «потайным» болтом со шляпкой на 10 мм

вот теперь можно окончательно извлекать балку

-извлечь саму опоры можно или подручными средствами

или с помощью пресса

диаметр шайбы — примерно 90 мм

-перед обратной сборкой необходимо очистить посадочное место

-теперь берём в руки новую опору. На самом деле она состоит из двух половинок, и запрессовывать их нужно, прикрутив одну к другой

-VAGом предусмотрены специальные оправки

многие обходятся без них, но мало у кого это получается легко. Дело в том, что пластиковая обойма изначально больше диаметром посадочного отверстия на пару миллиметров. В принципе не самая большая проблема, можно использовать стяжной хомут большого диаметра. Но вот из-за тог, что обоймы не целиковые, а имеют выпил, могут возникнуть проблемы, вплоть до поломки опоры. Например, такие:

Поэтому я разорился и заказал знакомому токарю оправку.

Собственно, это труба высотой 8 сантиметров, и с конусом внутри, с 92 до 90 мм.

-собираю опоры друг с другом, и начинаю запрессовывать сначала в оправку

-останавливаю на краях прямоугольного выпила, и делаю метки маркером

-совмещают эти метки с отверстием в балке, и запрессовываю дальше

-«подготовленные» в оправке сайлентблоки легко заходят в балку

-оптимально, что бы «окна» в балке и опорах совпали

выкручиваю центральный болт и начинаю обратную сборку

-что бы облегчить установку, в рейку и кронштейн стабилизатора можно вкрутить пару длинных шпилек, они послужат направляющими

-ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.

Болты желательно ставить новые, протягивать с предписанным моментом, а затем посетить стенд развал/схождения.

для Tiguan и Passat B6/B7 подрамник выполнен как одно целое с кронштейнами рычагов, и объём работ немного больше. Добавлю только картинки:

Фотоотчет Замена правой и левой опор двигателя 2E без ямы (и подъёмника)

VWTS продакшн представляет очередной комикс «Замена опор двигателя».По мотивам народного творчества в ремонте автомобилей «Фольксваген» различных модификаций и годов выпуска.

Часть первая. Замена правой опоры двигателя.

При огромном желании в этом вам смогут помочь следующие приспособления и инструменты.
Гидравлическая тележка,ключ накидной на 13 в паре с удлинителем типа труба см 30,головка высокая на 16,головка на 13,удлинитель 450 мм,металлическая щётка,осветительные приборы,набор деревянных кубиков(не детскких ),обрезок доски под размер поддона картера.
Начинаем.
Сннимаем фишку ЛЗ и ДПДЗ.Головкой на 13

откручиваем гайку крепления кронштейн разъёма ЛЗ.Снимаем кронштейн,оставляем висеть на проводе в сторонке.Той же головкой откручиваем болт крепления опоры к балке.Берём длинную головку на 16 и откручиваем болт крепления лапы к опоре.На этом работа с верху закончена.
Поднимаем машину гидравлической тележкой так,чтобы удобно было под ней перемещаться.Металлической щёткой сбиваем грязь с болтов.В ход вступает накидной на 13.Сначала откручиваем болт крепления опоры к балке.Затем из кубиков и обрезка доски строим пирамиду под двигателем.Опускаем машину так,чтобы опора могла шевелиться между лапой и балкой.Накидным на 13

откручиваем лапу,смещаем её в сторону и вытаскиваем опору.
Ставим новую опору,закрепляем на балке.Т.к. опора новая,то она немного выше. Приходится из-за этого опустить машину полностью и даже немного надавить вниз.По брюхом наживляем два нижних болта лапы.поджимаем их и наживляем два остальных.Затем поджимаем все четыре.С верху вставляем болт крепления лапы к опоре.Из-за возможной несоосности болт надо вставлять,сильно нажимая вниз.
Опять под брюхо.Затягиваем лапу на двигателе нужным моментом кто как может.С верху затягиваем как положено болт крепления опоры к балке и болт крепления лапы к опоре.Ставим кронштейн с фишкой от ЛЗ и прикручиваем его.Надеваем ответную фишку.
Надеваем фишку на ДПДЗ.
Убираем подпорки из под двигателя,собираем инструмент,моем руки и голову.