Volkswagen Tiguan G2👻TDI2.0🏴☠️🏴☠️🏴☠ › Logbook › ➖0️⃣5️⃣➖❖Замена, Гидроопора DSG 5QA199555F на TDI 2.0❖✅
Почитав много информации о замене опоры, в особенности на дизелях 🚨.
Рекомендации «комрадов 🗿-дизелистов» заменить резинку на нормальную📌.
Заказано, получено и сегодня установлено.
Процесс не сложный 🚬, снимаем защиту, снимаем корпус воздушного фильтра🚬, аккумулятор с коробом🚬.
Домкратим коробку передач🏋️♂️ и откручиваем опору🚬, вытаскиваем и ставим новую🚬.
Собираем всё до кучи как и было🚬.
Заводим, ииии куча ошибок, парктроники, ассистенты, камеры, рулевая чего только не горело!
Всё пропало шеф!
Но мы Русские, просто так не нагнуть, чистим все ошибки и красота!
Что могу сказать, проехав 30-50 км, тихо и комфортно.
Ощущение, по неровностям нет посторонних шумов.
Я думаю, что резинка (старая опора) передавала на кузов все шумы и вибрации.
❗️❗️❗️ОДНОЗНАЧНО, ДИЗЕЛЯМ МЕНЯТЬ❗️❗️❗️✅
⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘
Volkswagen Tiguan 2017, engine Diesel 2.0 liter., 150 h. p., AWD drive, Robotic — parts
Comments 17
Кто опору не менял — тот кайф от дсг не видал.
Я тоже поменял, никак руки не дойдут написать. У меня не настолько радужные ощущения от замены.
Я написал так как есть. У меня эта машина не первая и опыт с авто достаточный.
Это не то, что просто в голове «ура», по факту есть положительный момент после замены.
При запуске двигателя, дизельный запуск отличается от бензинового.
Переключение передач, перестало как-то жестче переключатся.
С авто-холда движение, совсем другое дело.
Моё мнение, резиновая опора передаёт лишние вибрации на кузов а новая, как-то гасит их.
Я не знаю почему в Вашем случае Вы не чувствуете изменений.
У меня пробег 82000 км, при том что старая опора вполне нормальная, без разрывов или каких-то ещё дефектов. Может резина в опоре с 2017 года уже под дубела, не такая эластичная.
Но факт есть факт. Я вполне удовлетворён тем, что не зря потрачены деньги.
Удачи на дорогах.
У Вас бензин а у меня дизель, этот момент учитывали?
www.drive2.ru/l/569630862023330007/ один к одному как у нашего «комрада», он чётко всё написал, я более скромней.
Ну сколько бы у вас машин не было я сомневаюсь, что за 30-50 км в полной мере прочувствовали и во всех режимах погоняли мотор.
Я и не спорю, по факту есть положительный эффект от замены, заметьте, я не писал об обратном, так же, как и не писал, о том что эффекта нет.
У меня на холодную, до того как масло в коробке прогреется, при движении накатом(при торможении мотором, педальки не жмакаем) переключения 4->3->2->1 идут с заметным пинком. Они были и до замены, но опора всё-таки немного их «сгладила», но погасить полностью не смогла
До замены опоры были аналогичные пинки при переключении на холодную вверх 1-2-3(при очень плавном ускорении, если жать педаль чуть активней — пинков не было), они ушли. Так же, как и ушла вибрация в кузов на холостых при прогреве моторного масла до 50-60°С.
«Моё мнение, резиновая опора передаёт лишние вибрации на кузов а новая, как-то гасит их.» — так пишите, как будто так считаете, но ещё не почувствовали этого).
А что в последнем Вам не понятно? «Как будто гасит» это по тактильным ощущениям, да есть разница! При наборе скорости (резком) нет подпинов которые были до, все сглаженно. Понятно, что слышно и чувствуются переключение, НО НЕ ТАК КАК ЭТО БЫЛО!
Оденьте туфли и оденьте кроссовки.
**
Может Вам диагностику коробки сделать?
Пока менял, пол пачки выкурил😆😆 курить вредно, надо бросать.
Согласен! 👑 переживём и будем бросать.😂😂👍🏻👍🏻🍻🍻
замена нижней опоры двигателя
с конца 90-х годов на большинстве VAG агрегат (мотор с коробкой) снова стали подвешивать на двух опорах, и снижу соединяли оттяжкой с балкой.
Это крепление можно смело назвать опорой двигателя, и её состояние очень важно для правильной работы машины. Как и прочие сайлентблоки, опора представляет из себя две втулки, сваренных между собой резиной.
Соответственно неисправность опоры выражается в отрывании резины. Правда иногда, что бы увидеть этот отрыв, нужно сдвигать агрегат относительно балки.
Естественный вопрос: чем чревата езда с опорой, состояние которой отличается от идеала? Увеличение амплитуды перемещения агрегата в подкапотном пространстве. А это, в свою очередь, повышенная нагрузка на гофру глушителя, патрубки системы охлаждения, проводку. У меня на Туране, например, пришлось заменить воздуховод, в котором протёрлась дырка. Болтом, который в статичном положении находился в 15 мм!
Для замены опоры необходимо снять балку, но есть два варианта. Если стоит задача только опору заменить, то и снять можно только балку (для машин, у которых она отдельно от консолей крепления рычагов). Если так же нужно произвести замену сайлентблоков в рычагах, то и снимать практичнее с ними.
В первом варианте откручиванию подлежат следующие болты:
Рассмотрим максимальный вариант.
Берём в руки ключи и делаем следующее:
-откручиваем гайки крепления шаровых опор к рычагам
откручиваем болты крепления нижней оттяжки к корпусу коробки
-откручиваем болты крепления глушителя к балке
-под балку ставим опору
-откручиваем болты крепления стабилизатора (с каждой стороны по два)
и рулевой рейки (слева два, справа один)
на корпусе рейки есть направляющие втулки, они плотно входят в балку. Что бы не тянуть с собой рейку, можно помочь ей «оторваться»
-начинаем откручивать болты крепления балки к кузову
если откручиваем только балку, правый болт (на фото сверху) трогать не надо, зато нужно открутить два передних
однако не всегда они легко сдаются. При откручивании важно правильно оценить усилие, которое приходится прикладывать, что бы «стронуть» болт с места. Есть риск, что они или сразу сломаются, или сделав несколько оборотов, откажутся «идти дальше». Прикладывать бОльшее усилие чревато обломом, и созданием безвыходной ситуации, когда придётся менять кронштейн. Если вовремя почувствовать назревающую проблему, то можно обойтись «малой кровью». Для этого придётся таки снять балку с кронштейнами, зажать в тисках, и для начала спилить головку болта
Это позволит снять поперечену, и разъединить кронштейн с балкой.
Затем к остатку болта приварить гайку, но не пытаться выкрутить болт, а наоборот — вкручивать его. Затем приварить гайку с противоположной стороны, а первую гайку срезать.
на этом снимке хорошо видно, почему болт не желал выкручиваться
не забудьте пройти резьбу метчиком
Если же болты выкрутились без боя, присоединяете к ним два задних
-приопускаем балку с рычагами
-отстёгиваем провод на датчик уровня масла
-на машинах с дизельными моторами откручиваем крепление выускной трубы Webasto
что ещё мешает? А скорее всего ещё один жгут
прикручивается он «потайным» болтом со шляпкой на 10 мм
вот теперь можно окончательно извлекать балку
-извлечь саму опоры можно или подручными средствами
или с помощью пресса
диаметр шайбы — примерно 90 мм
-перед обратной сборкой необходимо очистить посадочное место
-теперь берём в руки новую опору. На самом деле она состоит из двух половинок, и запрессовывать их нужно, прикрутив одну к другой
-VAGом предусмотрены специальные оправки
многие обходятся без них, но мало у кого это получается легко. Дело в том, что пластиковая обойма изначально больше диаметром посадочного отверстия на пару миллиметров. В принципе не самая большая проблема, можно использовать стяжной хомут большого диаметра. Но вот из-за тог, что обоймы не целиковые, а имеют выпил, могут возникнуть проблемы, вплоть до поломки опоры. Например, такие:
Поэтому я разорился и заказал знакомому токарю оправку.
Собственно, это труба высотой 8 сантиметров, и с конусом внутри, с 92 до 90 мм.
-собираю опоры друг с другом, и начинаю запрессовывать сначала в оправку
-останавливаю на краях прямоугольного выпила, и делаю метки маркером
-совмещают эти метки с отверстием в балке, и запрессовываю дальше
-«подготовленные» в оправке сайлентблоки легко заходят в балку
-оптимально, что бы «окна» в балке и опорах совпали
выкручиваю центральный болт и начинаю обратную сборку
-что бы облегчить установку, в рейку и кронштейн стабилизатора можно вкрутить пару длинных шпилек, они послужат направляющими
-ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.
Болты желательно ставить новые, протягивать с предписанным моментом, а затем посетить стенд развал/схождения.
для Tiguan и Passat B6/B7 подрамник выполнен как одно целое с кронштейнами рычагов, и объём работ немного больше. Добавлю только картинки:
Регулировка опор двигателя Volkswagen Tiguan
Регулировка опор силового агрегата на автомобиле Volswagen Tiguan первого поколения, потребуется использовать всегда 2 крюка 222A/10, иначе траверса 222A может накрениться. Помимо этого, нам могут потребоваться необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства, такие как траверса 222A, адаптер 222A/22, переходник 222A/3, крюк 222A /10, серьги 222A/12, для автоматической КП рым-болт 368.
Настройка происходит по определенному алгоритму и потребуется действовать следующим образом: вначале снять кожух двигателя, затем снять воздушный фильтр. Будьте осторожны! Присутствует опасность повреждения электронных компонентов при отсоединении АКБ! С осторожностью выполнить необходимые работы при отсоединении клемм АКБ. Для этого потребуется отсоединить провод массы от АКБ при выключенном зажигании. Затем снять АКБ и снять кронштейн АКБ.
Автомобили с АКП — для начала в коробку передач ввернуть рым-болт 368, после чего подвести траверсу 222A со следующим инструментом: переходник 222A/22, переходник 222A/3, крюк 222A/10 и серьги 222A/12.
Для автомобиля с механической КП — снять механизм переключения с коробки передач, после чего подвести траверсу 222A со следующим инструментом: переходник 222A/22, переходник 222A/3, крюк 222A/10 и серьги 222A/12.
Далее продолжение для всех. Вывесить силовой агрегат, не поднимая его. После чего на стороне двигателя заменить, один за другим, болты опоры силового агрегата, если это не было сделано ранее, при установке двигателя и закрутить их от руки.
На автомобиле с механической КП, со стороны коробки передач заменить, один за другим, болты опоры силового агрегата, если это не было сделано ранее, при установке двигателя и закрутить их от руки.
Автомобили с автоматической коробкой — по очереди заменить винты опоры силового агрегата, если это не было сделано при установке двигателя и ввернуть их от руки.
Дальнейшие действия одинаковы, независимо от коробки, ослабляем винты консолей справа и слева примерно на 2 оборота. После чего отрегулировать положение опоры силового агрегата и вкрутить болты крепления от руки.
Опора силового агрегата на стороне двигателя, между кронштейном опоры двигателя и правым лонжероном межосевое расстояние не менее 10 мм. Учтите, что край литого кронштейна опоры двигателя должен быть параллелен консоли.
Опора силового агрегата на стороне коробки передач: требуется проверить, чтобы на стороне коробки передач рёбра консоли и опора коробки передач были параллельны друг другу.
Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.
