AVES-CLUB

Замена нижней опоры двигателя [реально ли самостоятельно?]

Gavik

Имя: Serega

Сообщения: 1429

Пт июл 03, 2009 10:42

zeka333

Имя: Сергей

Сообщения: 1465

Откуда: Москва

Пт июл 03, 2009 11:01

Gavik

Имя: Serega

Сообщения: 1429

Пт июл 03, 2009 11:13

Саньчес

Пыжо пылится в гараже — флейм форева!

Имя: Александр

Сообщения: 12212

Откуда: Москва

Пт июл 03, 2009 11:52

triker

Сообщения: 797

Откуда: Москва

Пт июл 03, 2009 11:59

Gavik

Имя: Serega

Сообщения: 1429

Пт июл 03, 2009 11:59

x_treem1982

Пыжо пылится в гараже — флейм форева!

Имя: Виталий

Сообщения: 5074

Откуда: Россия, Смоленск

Пт июл 03, 2009 13:52

SerGio_83

Сообщения: 6

Откуда: Белараша Московская

Вт июл 07, 2009 09:36

А где вы сайлены эти покупаете по отдельности, сколько не интересовался продается только опора в сборе

triker

Сообщения: 797

Откуда: Москва

Вт июл 07, 2009 10:36

Имя: Scov

Сообщения: 312

Откуда: Россия, Москва.

Вт июл 07, 2009 12:24

Саньчес

Пыжо пылится в гараже — флейм форева!

Имя: Александр

Сообщения: 12212

Откуда: Москва

Вт июл 07, 2009 12:28

Имя: Scov

Сообщения: 312

Откуда: Россия, Москва.

Вт июл 07, 2009 13:01

может о разных вещах говорим?
Нижняя опора двигателя, стоит в самом низу, рядом с коробкой, и совсем рядом с ней проходит шруз?!

Подушка двигателя Пежо 307, 308 и 408 — замена

Замена подушки двигателя на автомобиле Пежо 307, 308 и 408 модели.

Левая подушка двигателя, или как ее еще можно назвать опора КПП, зачастую замену этой подушки делают уже когда двигатель практически упал на металлическую лапу кузова и по нему пошла вибрация и характерный шум.

Визуально наклон двигателя можно увидеть на фото.

Для замены подушки двигателя нам понадобится небольшой набор инструмента, а именно:

1. Отвертка,
2. Молоток,
3. Длинный торцевой ключ на 10 для снятия аккумулятора
4. Торцевой ключ на 13 для откручивания подушки от кузова автомобиля и аккумуляторной площадки
5. Торцевой ключ или головка с трещоткой на 18 для откручивания подушки от коробки передач на Пежо
6. Домкрат
7. Торэкс на 30

Заменить подушку можно как на подъемнике, так и на ровной поверхности пола просто поддомкратив машину.

Снимать защиту картера нет необходимости, возможно заменить подушку без снятия защиты установив молоток под автомобиль ручкой вверх уперев его тем самым в коробку передач и плавно опустить автомобиль с домкарата, пока двигатель не приподнимется на молотке.

После того как автомобильный двигатель перестал опираться на подушку приступаем непосредственно к самой ее замене.

Снимает воздушный резонатор с патрубком,

• Необходимо снять аккумулятор с автомобиля, как его снимать описано в этой статье, снимается он практически одинаково на этих моделях авто
• Для удобства замены подушки так же можно избавится от корпуса воздушного фильтра, для этого необходимо открутить шлицевой отверткой ( плоской) хомут с дроссельной заслонки и болтик на 10,
• Под снятым аккумулятором необходимо открутить две гайки на 13 крепления пластикового основания к которому так же прикручен компьютер автоматической коробки передач, но его откручивать не следует, достаточно его просто отключить отсоеденив разъем питания, как показано на фото и снять вместе с пластиковым кожухом.
• Под пластиковой аккумулятрной подставкой будет металлическое основание, которое так же следует открутить, Внимание: ОДИН БОЛТ ЗАКРУЧЕН СО СТОРОНЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ. если его не откручивать, то придется загибать вверх эту самую пластину, Если все же желание есть открутить этот болт на 13 то придется снять переднее левое колесо и локер. Красной стрелкой отмечен болт который закручен со стороны колеса. Синей стрелкой отмечены видимые крепления. Зеленой стрелкой отмечено крепление торэкса

Удалив пластину мы увидем ту самую испорченую подушку двигателя со стороны коробки,

Если на автомобиле двигатель уже вывешен, то смело откручиваем две гайки на 13 и центральную гайку на 18,

Извлекаем неисправную, испорченую подушку и меняем ее на новую, как показано на фото

Устанавливаем все в обратной последовательности

Ниже на фото изображена новая подушка с оригинальным номером запасной части. Реф новой детали 184451

Вот она установлена на авто.

После ремонта своего Пежо обязательно убедитесь не осталось ли у вас ничего лишнего и все прикручено на место. Желаю удачи!

Так же советуем вам прочитать:

1 Kомментарий

1. 

Отлично всё показано и описано!Владельцам 408-х очень поможет.

Бортовой журнал Peugeot 307 SW 1.6-16V (2007 г.)

Замена злополучной подушки двигателя + ТО

Вот и подошло время очеретного ТО, правда на сей раз оно будет немного больше чем обычно, нижняя «подушка» двигателя кончилась, менял я их 3 вместе на 184ткм поставил тогда все не оригинал. Пару месяцев назад заменил когда менял ремень ГРМ заменил правую подушку на оригинал, а недавно почувствовал не большую вибрацию, проверил нижнюю опору и увидел что она порвана.

Оригинал у нас продаётся только в сборе с кронштейном, стоит не гуманных денег + менять сам кронштейн намного сложнее чем выпрессовать/запрессовать подушку прямо на машине. Единственное во что все это упирается это в наличие инструмента, но об этом потом. В прошлый раз ставил подушку фирмы Sasic с номером 8003201, многие на Drive2 пишут что мол она не долговечная, ИМХО 70ткм вполне севе результат и по этому решил поставить ее во второй раз. Когда менял ее в прошлый раз я снимал кронштейн и ехал к моим друзьям и прессом запрессовывал новую опору, что очень не приятно потому что надо снимать полуось, а это дело достаточно трудоёмкое, да и лишний раз вытаскивать привод из АКПП не есть хорошо для сальника. Поэтому был сделан девайс с помощью которого можно выпрессовать и запрессовать «подушку» не снимая ее с машины, что в свою очередь будет экономить вам и деньги и время. Вот он во всей своей красе.

Для того чтобы подобраться к подушке надо просто поддомкратить машину с правой стороны и доступ свободный, разумеется не забываем про технику безопасности и ставим упор на который и опускаем машину.

Теперь на надо открутить 2 винта крепления кронштейна к кузову машины, тут внимательно: для этого нужны ключи на 16мм а они насколько мне известно не в каждом наборе присутствуют (лично я докупал отдельно).

После того как болты откручены и кронштейн снят можно выпрессовывать саму подушку.

Процесс прорисовки подушки я записал на видео:

Запрессовка новой подушки точно так же только в другую сторону, все просто и быстро.

Если кому то нужны чертежи сего девайса то могу нарисовать и выложить

После того как новая подушка была установлена я преступил к плановому ТО который (внимание спойлер) которое не совсем оказалось обычным. В прошлый таз когда я затягивал пробку динамометрическим ключом, случилось следующее: ключ щелкнул когда когда усилие достигло положенных 30 Н/М, после чего я его отпустил и как всегда для проверки начал тянуть снова в ожидании очередного щелчка. Ключ не щелкнул, а начал поворачивать пробку. Я думаю что некоторые из ас уже догадались что случилось :))))))))) Дело в том что как у многих других моделей масляный картер на двигателе TU5JP4 сделан из алюминия, и в принципе ничего плохого в этом нет кроме того что пробка сделана из стали, разное объёмное расширение + частые замены масла и вот вам результат так сказать. Старая пробка была с резьбой М16х1.5мм поэтому на просторах ebay были заказаны следующие вещи:

Алюминиевая пробка с магнитом и прокладочным кольцом резьбой М18х1.5мм

18.28 шекеля (358.27 рублей)

Метчик для стали HSS М18х1.5мм

50.14 шекелей (982.69 рублей)

И 10 медных прокладочных колец для этой пробки

17.49 шекелей (342.79 рублей)

И вот вчера откручиваю я значит пробку картера и вот что я наблюдаю: 3 «нитки» резьбы выкрутились вместе с пробкой.

Дела однако, но как говорят в QA это был ожидаемый результат. Вообще для того чтобы нарезать резьбу М18 с шагом 1.5 надо предварительно сделать отверстие на 16.5мм (потому что шаг резьбы и есть ее глубина), у меня есть такое сверло но оно длинное, добавляем длину дрели и получается что я под машину с этим просто не подлезу. Заходной диаметр метчика 15.2мм и это в принципе очень хорошо, замерил какой диаметр отверстия там где были первые 3 «нитки» резьбы, 16мм ровно. Отлично можно попробовать нарезать резьбу без рассверливания. Главное чтобы метчик нарезал эти 3 «нитки», а дальше сам пойдет. Метчик для стали, а поддон алюминиевый должен резать его как по маслу.

Остаётся проблема со стружкой: как сделать так чтобы она не осталась внутри поддона? Решил добавить немного масла и резать резьбу когда оно вытекает их поддона, а заодно будет выносить стружку наружу. Зажал метчик в зажимные плоскогубцы, под картер положил полотенце свернутое в несколько слоем куда будет капать масло и аккуратненько начал резать резьбу. После половины оборота сделал четверть оборота назад чтобы сломать стружку , затем снова пол оборота и снова четверть назад, после полных 2х оборотов вперед, полный оборот назад и так пока не нарезал резьбу полность. Как и ожидалось вся стружка была вымыта небольшим потоком масла из сливного отверстия картера.

Вот так и нарезал резьбу

Новая резьба М18х1.5мм, ИМХО получилось очень хорошо

После того как я я нарезал резьбу я почистил метчик и прогнал его по резьбе еще пару раз. после чего как всегда промыл двигатель маслом ZIC X7 5w30. После промывочного уже залил ZiC X9 5W40 и поменял масляный фильтр. Масляный фильтр пришлось взять заменитель так ка в магазине моих друзей оригинал закончился, поэтому корейский Motoline.

На этом все, работы закончены.

Как всегда надеюсь что было интересно и если есть вопросы то с удовольствием на них отвечу.

Тема: Опоры двигателя TU и как их настроить после замены

Опции темы

Поиск по теме

Оценка этой темы

Отображение

Опоры двигателя TU и как их настроить после замены

Собственно, после замены сцепления немного изменилась вибрация по кузову на холостых. Была мягенькая и немного заметная, после замены стала пожёстче и начала напрягать. Надо было бы обратить внимание на факт замены сцепления, но мне почему то кажется, что это левая опора. Когда обратно всё собирал и ставил левую опору(та что на коробке) так и думал что по вибрации что то измениться, т.к. хз как там оно было, не запомнил. Есть там возможность прикрутить её по разному, и зажать с разным усилием (зажимал по мурзилке, с указанным там моментом). В зависимости от усилия затяжки гайки на шпильке опора заметно поджимается и наоборот. Так есть ли там какой нибудь фен шуй? Как настроить эту опору?

Последний раз редактировалось AlexKucher; 27.09.2017 в 02:26 .

AlexKucher, попробуй трубу выхлопную ослабить в том месте где разъединял и обратно закрепи при нахождении её в свободном состоянии, вибрации должны уйти.

Так я трубу и не отсоединял.

Завести с незатянутой, займет нужное положение.

Сделал. Не помогло. Подскажите, как проверить верхнюю опору и та которая за двигателем?

Может опоры тут не при чем. Попадаются и корзины сцепления не отбалансированные.

Повышаю обороты до 900 — 1000 тряска (вибрация) пропадает. Если корзина кривая, то наверно тряска должна как то измениться но остаться? Или я не прав?

Вероятнее всего, что идет дисбаланс.Опоры тут не причем. То что вибрация снижается это нормальное явление, примером тому не отбалансированное колесо, в определенном интервале скорости на руль отдается вибрация, при увеличении скорости вибрация уходит. Проверить дисбаланс корзины в домашних условиях сложно. Как там крепится корзина? развернуть ее на 180 градусов возможно?

По моему нет. Не могу точно сказать, ставил как было, как стояла предыдущая, по моему там одно положение
Да, и ещё сегодня запарковался на уклоне, мордой вниз, так вибрация почти прошла. Поэкспериментировал, поставил машину вверх мордой, первый раз всё прошло, на второй усилилось. Хз.. что ) И обороты чююююююють чюююююють плавают. На следующей недели поменяю фильтр воздушный, свечи, и дроссель помою, уже 25к туда не лазил, может поможет. Может с заменой сцепления совпало.. Посмотрим. Блин, надеюсь не корзина .

Да вот не знаю. На вид вроде да.

Корзина тут не при чём! Двигатель завален в сторону салона. Ослабляешь подушку, движку тянешь на себя (к радиатору), держишь и в таком положении затягиваешь подушку.

После неисправности катушки зажигания, жуткого двоения после полного прогрева ( двигатель выпрыгивал из под капота ), на холостых немного стало потрясывать, и при движении на небольших оборотах , в пробке например, если резко сбросить газ или газануть, ощущение болтающегося двигателя. Усилилась кратковременная вибрация при заводе двигателя, т.е. он как бы подпрыгивает когда заводиться. Мне кажется что это опоры.. Возможно я их добил двоением.
Ту что за двигателем поменяю по любому, сальник. Та что над коробкой по моему в порядке, шматок резины, недавно смотрел его, всё норм. А вот та что на верху, на вид нормальная, как вот определить её неисправность? На фото : опора лежит мембранной к верху, эта мембрана должна быть мягкой?
1. Какой артикул у сальника задней опоры для TU?
2. Как определить неисправность правой опоры? та что на фото.

Вот нашёл — SASIC 8003201. Как он? Кто нибудь пробовал?

Правая есть варианты:

Оригинал «Citroen/Peugeot»CITROEN/PEUGEOT 1839.H7 — 5700р.
«Sasic»SASIC 2700062 — 2834р.
«Metalcaucho»METALCAUCHO 04437 — 2318р.

Есть смысл брать оригинал?

Последний раз редактировалось AlexKucher; 01.04.2018 в 01:07 .