ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ (ОПОРА) PEUGEOT 207 I WA,WC ХЭТЧБЕК

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора подушка двигателя (опора) Peugeot 207 I WA,WC Хэтчбек, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска подушка двигателя (опора)

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 72 л.с., тип — бензиновый, модель — KFV (TU3A). Привод: передний. Год выпуска: 2006-2013

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 73 л.с., тип — бензиновый, модель — KFV (TU3A). Привод: передний. Год выпуска: 2007-2013

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — KFV (TU3A). Привод: передний. Год выпуска: 2008-2013

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 82 л.с., тип — бензиновый, модель — KFW (TU3JP). Привод: передний. Год выпуска: 2008-2013

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый, модель — KFU (ET3J4). Привод: передний. Год выпуска: 2006-2013

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 95 л.с., тип — бензиновый, модель — 8FS (EP3). Привод: передний. Год выпуска: 2007-2013

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 98 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2009-2013

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 106 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2013

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 109 л.с., тип — бензиновый, модель — NFU (TU5JP4). Привод: передний. Год выпуска: 2006-2013

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 110 л.с., тип — бензиновый, модель — N6A (TU5JP4). Привод: передний. Год выпуска: 2008-2013

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 110 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2013

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 113 л.с., тип — бензиновый, модель — N6A (TU5JP4). Привод: передний. Год выпуска: 2008-2013

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 120 л.с., тип — бензиновый, модель — 5FS (EP6C). Привод: передний. Год выпуска: 2007-2013

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 122 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2013

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 150 л.с., тип — бензиновый, модель — 5FX (EP6DT). Привод: передний. Год выпуска: 2006-2013

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 156 л.с., тип — бензиновый, модель — 5FR (EP6DT). Привод: передний. Год выпуска: 2009-2013

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 174 л.с., тип — бензиновый, модель — 5FY (EP6DTS). Привод: передний. Год выпуска: 2007-2013

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 68 л.с., тип — дизель, модель — 8HR (DV4C). Привод: передний. Год выпуска: 2006-2013

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — 9HV (DV6TED4). Привод: передний. Год выпуска: 2006-2013

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 92 л.с., тип — дизель, модель — 9HP (DV6DTED). Привод: передний. Год выпуска: 2009-2013

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 109 л.с., тип — дизель, модель — 9HZ (DV6TED4). Привод: передний. Год выпуска: 2006-2013

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 112 л.с., тип — дизель, модель — 9HR (DV6C). Привод: передний. Год выпуска: 2009-2013

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 69 л.с., тип — дизель, модель — WJZ (DW8). Привод: передний. Год выпуска: 2008-2013

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — RHY (DW10TD). Привод: передний. Год выпуска: 2008-2013

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Peugeot 307 SW 2.0 HDI BOSH 90 лс › Logbook › Замена нижней подушки двигателя. Приспособа из металлолома

В общем процедура описана уже десятки раз, так что буду краток.

Старый сайлентблок ещё полностью не развалился, но уже всем своим видом намекал на скорую кончину.
Взамен его был куплен новый за 10р (

Так же для выпрессовки нужна труба с внутренним диаметром

71мм. Я взял то, что было, разрезал ее по шву, расширил и приварил накладку.

Забегая вперёд, скажу, что эта труба в итоге не пригодилась. Её заменило зубило…

Так же понадобится ответная деталь, в которую будет вкручиваться шпилька. Для нее нашлась плитка толщиной 14 мм. Сверлим, нарезаем резьбу М10.

Ну и больше всего сил и времени отняло изготовление шпильки. Проблема в том, что её диаметр всего 10 мм, а прочность должна быть ооочень высокой, чтобы выдержать нагрузку.
В итоге первый образец шпильки из сырого прутка порвался…

Нужно искать каленую (но не хрупкую) заготовку или готовую шпильку длинной около 150мм…
И тут меня осенило, что на эту роль идеально подойдут старые шпильки от ГБЦ!

Загоняем ее в размер на токарном и аккуратно нарезаем резьбу

Как я говорил выше: выпрессовка не пошла по плану. уж сильно закорел старый сайлентблок… Зубило и ножевка по металлу решают вопрос

Только будьте осторожны — очень легко повредить дюралевый корпус кранштейн подушки.
А далее — собираем приспособу в кучу и запрессовываем. Попутно обильно смазывая трущиеся части.

На все ушел почти целый день. Сильно устал по-этому делал мало фото. Пока изменений в работе двигателя не заметил))
Пс. Простите за много букв…обещал быть кратким))))

————-
Дополнено)
Ощущения от езды стали более приятными. Троганья с места стали плавными и эластичными. Пропали рывки, когда перекладывает педаль газа.

Peugeot 207 Лягушк@ › Logbook › Дошли руки. Замена ремня ГРМ с роликами. Дрыгатель пежо 207 1,4 16 кл.

Всем доброго времени суток.

С покупки авто все никак не доходили руки поменять ремень ГРМ. Время шло и неприятные мысли о том, что там стоит заводской ремень и в любой момент может оборваться, стали посещать все чаще и чаще.
В итоге заказал ремень и ролики на бропартсе:
ремень 1987949634 BOSCH — 1 288 р.
натяжной ролик GTB0230 GMB — 894 р.
обводной ролик GE35926 SNR — 736 р.

В виду того что в моем беспрепятственном доступе были подъемники — загнал пыжика на один из них. Но по полученному опыту могу заявить, что подъемник для данной процедуры не нужен.
Опишу процедуру подробнее, так как когда пользовался другими источниками, напоролся на некоторые неточности. И так принимаемся за дело:

Поднимаем авто на подъемнике (или поддомкрачиваем переднее правое колесо и ставим на распорку)
Снимаем колесо и подкрылок.
Ключиком на 15 оттягиваем натяжной ролик поликлинового ремня (на других источниках автор утверждает что крутить нужно против часовой стрелки, а на самом деле по часовой, если крутить против часовой открутится болт крепления ролика к механизму натяжения), нятяжение ремня ушло — снимаем ремень со шкива коленвала.

Откручиваем 3 винта шкива коленвала ключиком на 13 и снимаем шкив.

Теперь нужно снять подушку двигателя, лезем под капот

откручиваем сначала 2 винта крепления подушки к кузову и поддамкрачиваем двигатель:

поднимать дрыгатель нужно до тех пор пока подушка не отойдет от кузова, теперь можно отвинтить 3 винта крепления подушки к коробу ремня ГРМ и убираем подушку.

Снимаем защиту ГРМ! Она состоит из трех частей 1-я верхняя (пластик) снимается просто, всего пара защелок, 2-я средняя (металл) прикручивается к блоку 3-мя винтами под головку Т50 при опускании и поднимании двигателя домкратом открутить ее не составит труда, но вынуть ее — проблема та еще, у меня ушло около 30 минут на пляску с бубном вокруг нее, в итоге аккуратно поднял двигатель домкратом максимально вверх и вынул засранку. 3-я нижняя (пластик) 3 винта на 10 — ничего сложного.

Крутим головкой на 30 и всевозможными удлиняющими ключиками коленвал по часовой стрелке до тех пор пока распредвалы не сойдутся метками (у меня метки краской уже присутствовали) для тех у кого нет, лучше нанести!

Бортовой журнал Peugeot 307 SW 1.6-16V (2007 г.)

Замена злополучной подушки двигателя + ТО

Вот и подошло время очеретного ТО, правда на сей раз оно будет немного больше чем обычно, нижняя «подушка» двигателя кончилась, менял я их 3 вместе на 184ткм поставил тогда все не оригинал. Пару месяцев назад заменил когда менял ремень ГРМ заменил правую подушку на оригинал, а недавно почувствовал не большую вибрацию, проверил нижнюю опору и увидел что она порвана.

Оригинал у нас продаётся только в сборе с кронштейном, стоит не гуманных денег + менять сам кронштейн намного сложнее чем выпрессовать/запрессовать подушку прямо на машине. Единственное во что все это упирается это в наличие инструмента, но об этом потом. В прошлый раз ставил подушку фирмы Sasic с номером 8003201, многие на Drive2 пишут что мол она не долговечная, ИМХО 70ткм вполне севе результат и по этому решил поставить ее во второй раз. Когда менял ее в прошлый раз я снимал кронштейн и ехал к моим друзьям и прессом запрессовывал новую опору, что очень не приятно потому что надо снимать полуось, а это дело достаточно трудоёмкое, да и лишний раз вытаскивать привод из АКПП не есть хорошо для сальника. Поэтому был сделан девайс с помощью которого можно выпрессовать и запрессовать «подушку» не снимая ее с машины, что в свою очередь будет экономить вам и деньги и время. Вот он во всей своей красе.

Для того чтобы подобраться к подушке надо просто поддомкратить машину с правой стороны и доступ свободный, разумеется не забываем про технику безопасности и ставим упор на который и опускаем машину.

Теперь на надо открутить 2 винта крепления кронштейна к кузову машины, тут внимательно: для этого нужны ключи на 16мм а они насколько мне известно не в каждом наборе присутствуют (лично я докупал отдельно).

После того как болты откручены и кронштейн снят можно выпрессовывать саму подушку.

Процесс прорисовки подушки я записал на видео:

Запрессовка новой подушки точно так же только в другую сторону, все просто и быстро.

Если кому то нужны чертежи сего девайса то могу нарисовать и выложить

После того как новая подушка была установлена я преступил к плановому ТО который (внимание спойлер) которое не совсем оказалось обычным. В прошлый таз когда я затягивал пробку динамометрическим ключом, случилось следующее: ключ щелкнул когда когда усилие достигло положенных 30 Н/М, после чего я его отпустил и как всегда для проверки начал тянуть снова в ожидании очередного щелчка. Ключ не щелкнул, а начал поворачивать пробку. Я думаю что некоторые из ас уже догадались что случилось :))))))))) Дело в том что как у многих других моделей масляный картер на двигателе TU5JP4 сделан из алюминия, и в принципе ничего плохого в этом нет кроме того что пробка сделана из стали, разное объёмное расширение + частые замены масла и вот вам результат так сказать. Старая пробка была с резьбой М16х1.5мм поэтому на просторах ebay были заказаны следующие вещи:

Алюминиевая пробка с магнитом и прокладочным кольцом резьбой М18х1.5мм

18.28 шекеля (358.27 рублей)

Метчик для стали HSS М18х1.5мм

50.14 шекелей (982.69 рублей)

И 10 медных прокладочных колец для этой пробки

17.49 шекелей (342.79 рублей)

И вот вчера откручиваю я значит пробку картера и вот что я наблюдаю: 3 «нитки» резьбы выкрутились вместе с пробкой.

Дела однако, но как говорят в QA это был ожидаемый результат. Вообще для того чтобы нарезать резьбу М18 с шагом 1.5 надо предварительно сделать отверстие на 16.5мм (потому что шаг резьбы и есть ее глубина), у меня есть такое сверло но оно длинное, добавляем длину дрели и получается что я под машину с этим просто не подлезу. Заходной диаметр метчика 15.2мм и это в принципе очень хорошо, замерил какой диаметр отверстия там где были первые 3 «нитки» резьбы, 16мм ровно. Отлично можно попробовать нарезать резьбу без рассверливания. Главное чтобы метчик нарезал эти 3 «нитки», а дальше сам пойдет. Метчик для стали, а поддон алюминиевый должен резать его как по маслу.

Остаётся проблема со стружкой: как сделать так чтобы она не осталась внутри поддона? Решил добавить немного масла и резать резьбу когда оно вытекает их поддона, а заодно будет выносить стружку наружу. Зажал метчик в зажимные плоскогубцы, под картер положил полотенце свернутое в несколько слоем куда будет капать масло и аккуратненько начал резать резьбу. После половины оборота сделал четверть оборота назад чтобы сломать стружку , затем снова пол оборота и снова четверть назад, после полных 2х оборотов вперед, полный оборот назад и так пока не нарезал резьбу полность. Как и ожидалось вся стружка была вымыта небольшим потоком масла из сливного отверстия картера.

Вот так и нарезал резьбу

Новая резьба М18х1.5мм, ИМХО получилось очень хорошо

После того как я я нарезал резьбу я почистил метчик и прогнал его по резьбе еще пару раз. после чего как всегда промыл двигатель маслом ZIC X7 5w30. После промывочного уже залил ZiC X9 5W40 и поменял масляный фильтр. Масляный фильтр пришлось взять заменитель так ка в магазине моих друзей оригинал закончился, поэтому корейский Motoline.

На этом все, работы закончены.

Как всегда надеюсь что было интересно и если есть вопросы то с удовольствием на них отвечу.