Chery A13 Чистакровный китаес FY2 › Logbook › Замена опоры двигателя и датчика дросельной заслонки.

Итак начну с того, что с самого начала у меня при -13 и ниже машина достаточно вирбрировала от двигателя. И даже после полного прогрева по стрелке, вибрация уходила не сразу, а в течении 20-30 минут после этого.
Проблема была в изначально китайской передней опоре (подушке) двигателя. То ли она не была предназначена для наших холодов, то ли изначально была бракованная. Кстати в первой партии Форз, была проблема с подушками и их меняли по гарантии.
Ну в общем, той зимой не сильно замарачивался, так как вроде нормально более менее было. А не давно заезжал на сервис. И сказали что она исдохла.
Ну менять так менять. Накосил денег. Выбил свободное время. И поехал на СТО. Заранее созвонился и узнал что подушка есть на складе. Заодно думаю и по мелочи там-сям пофиксю.

Вообщем приехал я на СТО, сняли защиту, начали типа демонтаж. Принесли новую со склада. И тут фиг вам. У меня подушка с двумя дырками для крепления, а на новой одно 🙂 В общем Форзовская (Амулетовская) подушка мне не подошла.
Ну подушку на заказ. Денег за снятие установку защиты не взяли.
Ну думаю не зря же всё таки приехал.

Поменял ближний свет на прикупленный ранее в Метро Osram Night Breaker Plus

Мастер долго матюхался, так как очень неудобно их менять.
По плану было ещё проверить что стучит справа спереди. Диагностику сделали, но ничего не выявили.
Ещё хотел выяснить что за траблы с задним дворником, останавливается в произвольных местах. Но типа не стали разбирать.
Хотел поменять задний левый стоп, а он сволочь заработал. 🙂
Подняли «чуток» педаль сцепления. Выжим был в самом низу. После поднятия показалось, что её вообще задрали, но проехав пару км, понял то вроде нормальное положение.

Спросил на счет датчика относительного давления воздуха, он же датчик положения дроссельной заслонки. Дело в том что, мне подергали как-то разъем на нём, и расход упал с 14-ти до 10-ти. Но потом опять вырос. Подергивание разъема сильно не помогало.
На СТО, его тоже поболтали и сказали, что он как-то странно болтается, но электрик уволился и ничего сделать-посмотреть не могут.

Вот так и уехал я в тот день с СТО.

По поводу датчика заехал к авторитетному диагнозисту. Там посмотрели, и показали, что всё типа нормально. Получается сама фишка плотно сидит. А чехол сверху вишки имеет ход. Вот и кажется что разъем болтается. Я объяснил ситуацию с расходом. Предложили вариант без разъема, типа намертво припаять. Но я отказался.

В этом году подушка наконец-то приехала. 🙂
Поехал я на замену.
Ну с подушкой уже никаких нежданчиков не было. Поменяли за минут 15-20.

Цена подушки. Около 260 гривен.

При заезде на СТО, заметил что не горит стоп, но уже не левый, который сам заработал, а правый. Вот и попросил чтобы поменяли. Опять начались танцы с бубном. Два болта верхних легко открутить. Но фара на месте. Как-то отогнули обшивку, начали искать дополнительные болты. В общем минут 40 попыток снять и расматривание разных мануалов. В мануале указано что фара держится на 4-х болтах. Но 4-ый болт мастер никак не мог найти. В конце концов оказалось что 4-ый это не болт а крепление-фиксатор.

Ну в общем с горем-попалам, лампочка поменялась.

И тут я спросил на счет датчика дроссельной заслонки. Пробили по манам какой он там должен быть, узнали типа парт намбер. Пробили по складу. На складе есть. Стоит 375 украинских рубасов.
Ну думаю, ладно уж, надо менять.
Начался процесс съема. Первая проблема в том, что у меня этот разъем закрыт планкой газового оборудования. Ну как-то что-то отодвинули. Начали откручивать. И тут Боцман грит. «А кто уже туда лазил». Я типа в ступоре. Нижней болт хорошенько слизан и видна стружка от отвертки, при этом он намертво прикручен и не поддавался никак.
И тут реально у меня ступор. До этого я никого не просил открутить этот датчик. И вот теперь сижу и мучаюсь, кто, когда и зачем пытался это сделать.
Всего есть 4 вариант, когда туда мог кто-то попасть без моего ведома.
1. До покупки.
2. При ремонте бампера у товарища на сто не относящегося к чери никак.
3. При замене фары и бампера на сто Песочин.
4. При установке газа.
Вот теперь сижу и чухаю репу. Зачем? Когда? Кто?
Но это отступление.
В общем 40 минут мучений, окручена сама дроссельная заслонка в сборе и болт поддался. Второй болт открутился без проблем. А вот датчик сниматься не хочет. 🙂
Идем на склад чтобы посмотреть как он устроен и куда его крутить чтобы его снять.
И!
А датчик то другой 🙂
Который у меня, тот с креплением на два болта, тот который был пробит по официальному каталогу, на один болт. У меня 3-х контактный, тот 4-х контактный.

Вот скажите нафига такие каталоги выпускать.
Тут как раз рядом на замену стоек приехала Е5, а у них стоит наш движок. Полезли смотреть что там стоит. Оказался такой же как у меня. Пошли смотреть на Форзу из последних партий, такой же датчик как у меня.
Вот нафига такие каталоги!

Провели бесплатную комп диагностику. Выявили ошибку P0112. Как раз проблемы с этим датчиком.

Ну шо ж делать. Переписываем номер F01R064915. Собираем всё обратно со старым датчиком. И я еду на работу, а заодно и поискать этот датчик.

В результате поисков выясняется. Что
BOSH F01R064915 и Chery 480EE-1008051 это один и тот же датчик. И он же является датчиком для Амулета.
www.autopartoo.com/oem/bosch/f01r064915.html
Пишу об этому в скапу Боцману. А он мне молвит.
После твоего отъезда, приехали запчасти с киева, и там 4 этих датчика 🙂
Ну фартит просто писец.
Стоит он типа 280 гривасов. И один уже типа за резервировался за мной.
Ну пробегся я по инету и разбег цен меня поразил. От 63 до 333 гривен, за один и тот же датчик. При этом на алибабе он стоит практически у всех одинаково в районе 11 баксов. Ну в основном цена в районе 260 гривен.

В общем грю. Жди меня, я скоро буду. И опять шурую на СТО.
Замена датчика заняла от силы 15 минут. Если не меньше 10. Дольше было заполнение бумаг и оплата 🙂

По ощущениям вроде добавилась динамики, а также упал показатель моментального расхода.
В общем бум смотреть за расходом.

Итого за сегодня.
375 гр — замена подушки и лампочки стопа.
301 гр — замена датчика дроссельной заслонки.
20 гр — мастеру на лапу, реально мучался парниша.
52 гр — 5 литров омывай, по дороге назад закончилась омывайка, хотя дома ещё дофига, а на дороге слякоть (смесь грязного снега со всякой солью и химикатами) и надо как-то ехать 🙂
4 поездки по 15 км в каждую сторону.

Вот такой денек сегодня удался или не удался. 🙂

Chery A13 › Logbook › Вот и у меня накрылась передняя подушка двигателя

Она выходит из строя у всех, вот только на разных пробегах. У меня машина запиналась на 53 тысячах.
Сначала появилось только темное пятно на самой подушке сверху, а затем проявилась целая струя масла.

Как уже многие писали, что родные долго не ходят, поэтому я решил сразу поставить немецкую ф. SWAG (30130005). Сразу она конечно на место не встанет, но с помощью болгарки, отрезав лишнее для нас «ушко», встанет.

По фото видно разницу между стоковой и немецкой в количестве отверстий для крепления

В итоге останется один болт лишним. (немцы считают и двух хватит)
Меняется все просто, главное чтоб были : яма, домкрат, какие-то 2 стандартных рожковых ключа ( не помню точно какого размера) и обязательно головка на 15 с удлинителем (для откручивания единственной гайки).

Chery A13 2013, engine Gasoline 1.5 liter., 108 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 6

Двигатель не стал сильней колбасить на резино-металлической подушке?

По многим отзывам отдельно купленные оригиналы живут значительно меньше. Поэтому я считаю в данном случае логичнее ставить не оригинал. Лично меня всё устраивает.

Лучше ставить от Черри, не изобретать колесо ! Лично моё мнение !

По аналогам не знаю, глубоко не рыл. Тем вроде в инете много, касательно, что может подойти для A13. Многие говорят от гольфа подходит (swag), что собственно и поставил. Да там доработка минимальная, на 2 минуты, лишь было б у кого болгарку занять. А пинки появились во время троганья с места в момент нажатия педали акселератора, а также при переключении первых трех передач и нажатии педали опять же ( на остальных передачах плавнее). Вообще, т.к у нас подушка гидравлическая, появится масляное пятно, в моем же случае появиласть мелкая струя.
У меня есть еще одна проблема, правда уже давно, изношенное сцепление, из-за него тоже пинки есть. Но когда еще и подушка потекла, то пинание стало значительно четче, даже при медленном отпускании педали сцепления

а есть аналоги, чтобы без распила? и ещё, по каким признаками (пинкам) определяется, что подушка вышла из строя?

Заз Форза, подушки двигателя, как заменить

Заводские оригинальные подушки силового агрегата ZAZ Forza рассчитаны в среднем на 150 000 (км) пробега. Но одно время при сборке данного авто использовали маслонаполненные опоры, которые предназначены для азиатского (китайского) климата. Разумеется, с наступлением морозов ЗАЗ Форза, обутая в китайские гидроопорами, начинает скрипеть и упрямиться, быстро выходя из строя .

Маслонаполненные подушки плохо себя зарекомендовали при эксплуатацию в период зимних холодов. Специалисты рекомендуют использовать в зонах континентального и умеренного климата традиционные механические опоры.

Двигатель ZAZ Forza укомплектован 3 подушками:

Каждая из подушек имеет свои собственные конструктивные особенности. Между собой они не взаимозаменяемы.

Процесс замены подушек совсем несложен. Единственное что, так это мастеру придется потрудиться, чтобы аккуратно и безопасно приподнимать двигатель для демонтажа каждой из подушек .

Специалисты рекомендуют проводить замену всех 3 подушек за один раз. Конечно, подобное техобслуживание заметно ударит по карману, так как каждая из подушек стоит в районе 15 $.

​

Процесс замены подушек двигателя ZAZ Forza

• Заезжаем авто на смотровую яму. Включаем стояночный тормоз.
• Спускаемся в яму и демонтируем защиту двигателя.
• Открываем капот, чтобы обеспечить возможность подъема силового агрегата.
• Делаем надежный помост под КПП и двигателем. На роль помоста лучше использовать пару толстых швеллеров и лист железа толщиной не менее 5 (мм).
• Подпираем КПП страхующим упором. Между упором и коробкой следует положить деревянную доску (или толстую резину). Как понятно, мягкая наставка не позволит повредить элементы корпуса коробки, которые контактируют с домкратом .
• Начнем с замены передней опоры силового агрегата. Выкручиваем гайку на шпильке фиксации кронштейна к опоре.

​​

• Откручиваем пару болтов, которыми опора крепится к поперечине.

​

• Слегка приподнимаем двигатель домкратом и извлекаем изношенную опору.

​

• Ставим на место старой опоры новую.
• Переходим к правой задней опоре. Откручиваем 3 болта, которыми кронштейн зафиксирован к опоре.

​

• С левой и правой стороны поперечины выкручиваем крепежные болты опоры.

​

​

• Самую малость приподнимаем силовой агрегат домкратом и извлекаем правую заднюю изношенную опору.

​

​

• Ставим на место старой опоры новую.
• Теперь можно приступить к замене левой задней опоры. Откручиваем болт, которым опора зафиксирована к кронштейну КПП.

​

• Снимаем кронштейнс коробки передач. Держится на 3 болтах .

​

• Откручиваем 2 болта крепления опоры к подрамнику.

​

• Извлекаем левую заднюю опору и ставим на место старой новую.

​​

• Проводим сборку в обратной последовательности.

Что было использовано в процессе замены опор силового агрегата

1. Набор ключей
2. Домкрат
3. Страхующий упор
4. Помост
5. WD-40

Разумеется, нужны будут и новые опоры. Артикульный номер передней опоры: A13-1001510FA. Левая задняя опора: A13-1001211FA. Правая задняя опора: A13-1001411FA.

Дополнительная информация

Специалисты утверждают, что если заказывать замену опор силового агрегата ZAZ Forza в специализированном СТО, то стоимость ремонта на ровном месте может удвоиться . Как правило, за саму работу по замене опор просят столько же, сколько стоят запчасти.

Подавляющее большинство водителей предпочитают менять опоры двигателя своими собственными силами. Эта работа имеет совсем невысокий уровень сложности. Единственная проблема заключается в установке помоста и подъеме двигателя. На СТО же пользуются подъемником и задействуют специальный подъемный штатив, что многократно упрощает процесс работы.

На износ опор двигателя намекают следующие признаки:

1. Скрип из-под силового агрегата
2. Заметная вибрация от двигателя

Если двигатель заскрипел и стал передавать вибрацию кузову, значит опоры силового агрегата перестали справляться с возложенными на них обязанностями. Не следует откладывать на потом ремонт опор. Дребезжащий двигатель оказывает существенное влияние на степень маневренности.

Стоит обратить внимание, что подавляющее большинство случаев выхода из строя опор двигателя приходятся именно на зимний период. Особенно подвержены негативному воздействию холодов маслонаполненные опоры (гидроопоры). Если водитель уверен, что силовой агрегат укомплектован гидроопорами, то следует воздерживаться от поездок в мороза свыше -15 ⁰С .

В остальном же маслонаполненные подушки имеют превосходные эксплуатационные характеристики. Они на порядок лучше гасят вибрации, чем классические опоры, основанные на механике.

Преимуществами же механических опор являются на порядок более доступная стоимость и возможность эксплуатации в любых климатических условиях. Но механика не так качественно, как гидравлика гасит вибрационный шум от двигателя .