Замена опор двигателя 1NZ-FE на Toyota Funcargo

На представленном отчете с фотографиями показана трудоемкий процесс ремонта автомашины — смена опоры движка, которую еще называют «подушкой». Процесс покажем на примере авто Toyota Funcargo.

Для смены сломанной либо оборвавшейся опоры потребуется такие предметы для работы:

• комплект головок, из которых потребуется на 10,2 на 14 одна простая и длинная, на семнадцать;
• вороточек;
• удлинители;
• ключ на двадцать два;
• подкладка из дерева;
• домкрат;
• молоточек;
• подставка;
• две плоские отверточки, 1 небольшая узенькая и удлиненная узенькая;
• стамеска;

На изображении видна разорванная подушка движка.

Перед тем, как сменять опоры движка, понадобилось сменить прокладки посередине выпускного коллектора и глушителя. Но наша беда заключается в другом, — в согнутых и прилипших болтиках.

Поэтому мы решили, что прежде чем сменять заднюю опору нужно раскрутить эти болтики. Если быть кратким, то болты нужно обмотать тряпочкой, залить WD-40 и оставить отмокать сутки. После, когда движок холодный, на яме с помощью сильной головки на четырнадцать, удлинителя и длинного воротка на 65 см, сперва слабо крутанув в бок закручивания, после наоборот.

Авто спереди нужно поднять и поставить на опоры (полено подойдет). Снять нужно только колесо с левой стороны.

Снять датчик лямбда-зонд ключом на двадцать два.

Датчик отсоединить от трубы глушителя и разъема электричества, толкнув удлиненной тоненькой отверточкой рычаг на разъеме.

Отсоединить разъем электричества от крепящего элемента на опоре задней.

Поддеть коротенькой тоненькой ровной отверткой рычаг.

Отверткой отсоединить защелку с проводком разъемчика датчика лямбда-зонда от опоры сзади.

Попытаемся оборвать болтик, который держит кронштейн движка на опоре. Потребуется головка на четырнадцать, пару удлинителей и вороточек. Резьбу этого болтика следует почистить и опустить в раствор WD-40. Гаечку с противоположного бока ключиком держать не обязательно, на ней имеется «ус» боковины, который удерживает ее от прокручивания.

Этот болтик хорошо открутить с боку колеса с левой стороны.

Сделать эту работу вам поможет такой ключик с сильной головкой, которую можно соорудить самому. Чем удлиненнее, тем лучше.

Этот болтик нужно сорвать, слегка прокрутив, но до конца не откручивать.

После открутить 2 гаечки, которые держат болтики опоры с помощью головки на четырнадцать и воротка.

Резьбу этого болтика также нужно обработать WD. С помощью молотка осторожно выбиваем эти болтики.

Так для чего нам выбивать эти болтики. С ними подушку не вынуть, они мешают из-за длины. Болтики крепятся на шлицах в опоре движка.

При возникновении проблемы с болтиками, пользуемся стамеской, острым краем ставив ее посередине шляпки болтика и стального основания крепления опоры.

После ставим домкрат внизу ребра, где соединяется движок и слегка поднимаем. Домкрат остается также, в это время поставить подпорки под движок. Поставить его ручкой для подъема в бок колес сзади так, чтобы после, когда залезете под авто, вы смогли поднять или спустить движок с помощью домкрата.

Затем до конца открутить болтик, который держит кронштейн движка на опоре. Открутить оставшийся болтик, держащий опору с помощью головки на четырнадцать и воротка. Болтик будет немного зажатым, поэтому поиграете домкратом и сравняете дыры кронштейна движка и опоры.

Это болт, держащий кронштейн движка на опоре, и гаечка.

Что станет с ней при шевелении.

Увидите тотчас же разрывы на ней.

Сравним старенькую и новенькую. Из новенькой выбить болтики (их поддели с помощью стамески и отвертки за шляпки, чтобы не нанести повреждений резьбе).

Установить новенькую опору. Если дыра на кронштейне движка и новенькой опоре не сходятся — поднять движок, вставить болт и закрутить рукой. После притянуть опору внизу болтиком и вставить наверху болты, которые остались, при прокручивании попытаться соотносить шлицы и закрутить гаечки. Затянуть гаечки и болт, крепящий опоры, и болт, крепящий кронштейн движка к опоре с помощью момента 80 нм. Убрать домкрат.

После заменить опору справа. Часть движка справа закрепить домкратом.

Опора справа закрепляется 3 болтиками к лонжерону машины, и 2 болтиками и 1 гаечкой к кронштейну справа движка.

Следует заметить, что гаечку нужно накрутить на шпильку, находящуюся на опоре и с противоположного бока кронштейна опоры движка. Следует откручивать внизу.

Для откручивания используется самая длинная головка на четырнадцать и пару удлинителей с воротком. Остальные болтики открутить с помощью головки на четырнадцать, штока и воротка.

После откручивания гаечки с болтиками, посмотреть на опору.

Слегка пошевелить ее.

На ней есть трещинки.

Шевелим еще чуть-чуть.

Трещинки есть и здесь.

Отогнуть в бок и увидите большие трещины в виде кругов. Трудно судить о ситуации, если опора установлена. Все огрехи не увидишь, нужно для полного обзора вынуть ее и крутить.

Изображения новенькой опоры.

Вот она новенькая опора.

Две опоры, видите шпильки?

Тут находится ее место установки.

Поставить новенькую шпильку. Болтики на кузове затянуть с помощью момента 45 Нм, болтики и гаечки на опоре движка с помощью момента 52 Нм.

Займемся опорой движка с левой стороны, которую нужно сменять в последнюю очередь. Потребуется сделать: 1). Снять минусовую клемму аккумулятора, снять раму фильтра воздуха совместно с гофрой воздушного заборника и трубу подачи воздушных масс из пластмассы. Поэтому: 2). Открутить болтики гофры из пластика воздушного заборника на 10; 3). Разжать хомут, отсоединить шланг от трубы подачи воздушных масс из резины; 4). Отсоединить шланг от заслонки дросселя; 5) разжать хомутик, отсоединить шланги вакуума от клапана пневматики; 6) нажать на защелку из пластика, отсоединить разъемы от датчика расхода воздуха; 7) пониже — клипсу проводки разъемчика датчика расхода воздушных масс; 8) нажать на защелку из пластика, отсоединить разъемчик клапана пневматики; 9) с помощью головки на 10, удлинителя и воротка ослабить хомутик, крепящий труду подачи воздуха из резины на заслонке дросселя и отсоединить его; 10) снять крышечку сверху корпуса фильтра воздуха, при этом отщелкнуть защелки.

Вынуть фильтр, а для этого открутить три болтика на 10, внутри внизу рамы фильтра воздуха из пластика.

Вынуть часть рамы фильтра воздуха из пластика внизу совместно с гофрой воздухозаборника из пластика. Вот что выйдет.

Таким же образом снять защиту внизу. Открутить два болтика, 2 самореза и гаечку.

Делать это нужно для того, чтобы раскрутить кронштейн движка от опоры и достать опору.

Когда убираем защитный механизм, увидим гаечку болтика, крепящего левую опору к кузову. Ее не нужно трогать, она крепко сидит. Осторожно чистим резьбу, которая выступает, и смочить ее ВД-40. Опоры с левой стороны особая, сложно разобраться в ее виде, придется ее снять, она расположены под кожухом из стали. Для ее снятия открутить и снять опору и кронштейн.

Зафиксировать движок и коробочку передач на стойке иди домкрате, после открутить болтики, крепящие опоры к кронштейну движка.

С помощью на 17, удлинителя и воротка открутить болтик, крепящий левую опору к кузову, испытаете неудобства из-за нехватки места.

Крутить осторожно, дабы не нанести повреждения воротом трубочки, шланги, проводку, части из пластмасс.

Открутить три болтика (1), крепящий кронштейн движка от коробочки передач и болтик (2), крепящий массы на кронштейне движка на четырнадцать. Открутить все же нелегко. Если не удается сорвать, снимаем заслонку дросселя, освобождаем местечко под вороток. 3-й болтик кронштейна опоры снизу скрыт за проводкой массы.

Кожух из стали опоры с левой стороны.

Изображение старенькой опоры с левой стороны.

При небольшом шевелении может выйти, что опора с левой стороны оборвана сильнее и часть внутри неисправна и оборвана еще сильнее, чем у опоры сзади.

Сравнить старенькую и новенькую опоры.

С обратного бока.

Поставить новенькую опору, наперво установить опору туда же, где было, и вкрутить болтик. Опору нужно ставить противовесом из стали в бок коробочки передач, колеса и т.д. поставить кронштейн движка и прикрутить болтиками к коробке. После кронштейн слегка прикрутить к опоре, дабы у нее был маленькой проход. Докрутить болтик, крепящий опору к кузову и болтики, крепящие кронштейн движка к опоре.

Делать нужно это так из-за одной причины. Дырочки для крепления опор в кронштейне движка овальной регулировочной формы. Для этого сперва опору прикручивают болтиком, после кронштейн движка (коробки). Выровнять плоские стороны соединения опоры и кронштейна движка, вживив болтики, докрутить болтик опоры и закрутить болтиками кронштейн к опоре.

Чтобы опора не уходила в бок, посередине стального основания опоры и кузова поставить ограничитель (можно воспользоваться кусочком дерево подходящего размера). После докрутить болтики. Затяжные моменты: 49 нм — три болтика, крепящие кронштейн движка к коробочке, плюс два болтика, крепящие кронштейн к опоре, болт, крепящий опору движка к кузову — 64 нм. Затем мы заменили прокладочку посередине выпускного коллектора и глушителя и болтики с пружинами.

А это болты. С правой стороны болт согнут.

Старенькая прокладка с огромной выработкой с правого бока.

Замена подушек двигателя 1nz

Замена опор (подушек) двигателя на Toyota Funcargo (1NZ-FE)

Давно была необходимость замены задней опоры двигателя.

Но, что то подсказывало, что нужно менять не только заднюю, но, и левую, и правую опоры. Хотя правая, внешне выглядела в полнее прилично, а левую без снятия ни как не посмотришь. Многие мастера говорили: что да, заднюю надо бы заменить, раз порвана, а правую и тем более левую не стоить, только трата денег. Была ещё проблема, прежде чем менять подушки, нужно было заменить прокладку между выпускным коллектором и глушителем, но болты были погнуты и не откручивались (прикипели).

Поэтому я решил, что сначала нужно открутить эти болты, а потом менять заднюю опору, что бы новую не повредить. Тем более, что у некоторых, эти болты не откручивались а ломались, что влекло за собой снятие выпускного коллектора и высверливание остатков болтов.

Но по данному поводу есть отдельные темы. Напишу вкратце. Обмотал эти болты тряпкой, залил WD, отмокало сутки. Потом на холодный двигатель, на яме, с использованием усиленной головки (14), удлинителя и удлиненного воротка (65 см), сначала чуть — чуть покрутил в сторону закручивания (характерный стук, хруст), а потом в сторону откручивания.

Теперь об опорах.

Меняются опоры в произвольном порядке сначала правая потом задняя и на оборот, но последней меняется левая, об этом позже.

Что для этого нужно:
головка на 10, 14, 14 удлиненная, 17,
вороток,
несколько удлинителей,
ключ на 22,
молоток,
деревянная подкладка,
домкрат,
подставка,
отвёртка плоская маленькая узкая,
отвёртка плоская длинная узкая,
долото (стамеска).

Я начал с задней опоры двигателя.

Работал в гараже, без ямы.

Поднимаем переднею часть машины и ставим на опоры (полена).

Можно снять только левое колесо.

Снимаем лямдо-зонд датчик (датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя), ключ на 22.

Отсоединяем его от трубы глушителя и электрического разъёма (длинной тонкой плоской отвёрткой поддев рычажок на разъёме).

Отсоединяем защёлку с проводом разъема датчика лямбды от задней опоры (отвёрткой).

Пробуем «сорвать» болт, который держит кронштейн двигателя на опоре (головка на 14, несколько удлинителей, вороток). Желательно резьбу этого болта, со стороны гайки, зачистить и замочить WD.

При этом гайку, с обратной стороны, ключом придерживать не обязательно, на ней есть боковой «ус» который не даёт ей прокручиваться.

Лучше этот болт откручивать со стороны левого колеса.

Я использовал такой ключ. Можно длиннее, будет удобнее. Головка усиленная.

«Сорвали» этот болт, немного покрутили, но полностью не откручиваем.

Далее откручиваем две гайки, которые держат болты самой опоры (головка на 14, вороток), резьбу болта то же замачивал WD.

И теперь, молотком, выбиваем эти болты. Бьём аккуратно.

Для чего нужно выбить эти болты? Дело в том, что с этими болтами подушку не вынуть, они слишком длинные и мешают. А сами болты держатся на шлицах в опоре двигателя.

Болт под номером один со второго удара вышел, а второй ни как не хотел.

Чтобы выбить второй болт, я использовал стамеску. Острый конец стамески вставил между шляпкой болта и стальным основанием крепления опоры. Пару раз стукнул, шляпка отошла, а потом выбил и этот болт. Как оказалось потом, этот болт в двух местах был приварен точечной сваркой.

Теперь подставляем домкрат под ребро, где соединяются двигатель и коробка передач, и немного приподнимаем. Оставляем домкрат в этом положении, подпорки под двигатель не ставим! Домкрат ставим ручкой для подъёма в сторону задних колёс, т.е. так, чтобы потом, когда будем находиться под машиной, можно было приподнять или опустить двигатель домкратом.

Далее полностью откручиваем болт, который держит кронштейн двигателя на опоре. И откручиваем последний болт, который держит опору (головка на 14, вороток).

Болт, который держит кронштейн двигателя на опоре, может быть немного зажат, для этого нужно «поиграть» домкратом и выровнять отверстия кронштейна двигателя и опоры.

Вот как выглядит болт, который держит кронштейн двигателя на опоре и гайка.

А это старая опора.

Если пошевелить.

Виды разрыва

Кроме, как этикетки TOYOTA, на новой опоре других обозначений нет.

Из новой опоры, так же выбиваем болты (поддел их стамеской и отвёрткой за шляпку, что бы не испортить резьбу).

Устанавливаем новую опору на место.

Видно, что, по сравнению со старой опорой, отверстие на кронштейне двигателя и новой опоре не совпадают, оказалось ниже на сантиметр. Подымаем двигатель, вставляем болт и закручиваем от руки (наживляем). Далее притягиваем (наживляем) опору с низу болтом, потом вставляем с верху оставшиеся болты, покручивая, пытаемся соотнести шлицы (что бы потом при затягивании они встали, как были раньше, до выбивания) и закручиваем гайки. Затягиваем гайки и болт крепления опоры, а так же болт крепления кронштейна двигателя к опоре моментом 80 нм. Убираем домкрат.

В моём случае пришлось «попыхтеть». Т.к. отверстия в стальном креплении подушки и отверстия в балке подвески не соотнеслись, около 0.5 мм перекрывали друг друга. В общем, долго я вставлял болты верхние и нижний, и соотносил шлицы между собой. Вот тебе и оригинальная запчасть.

Далее я поменял правую опору.

Закрепляем правую часть двигателя домкратом.

Правая опора крепиться тремя болтами к кузову (лонжерону) машины и двумя болтами и одной гайкой к правому кронштейну двигателя.

Есть одна особенность. Гайка закручивается на шпильку, которая находится на самой опоре и расположена с обратной стороны кронштейна опоры двигателя. Т.е. откручивать её нужно с низу.

А для откручивания нужно использовать длинную головку на 14 и несколько удлинителей с воротком (остальные болты откручиваются головкой на 14, шток, вороток).

Открутили болты, гайку.

Смотрим на опору.

Круговые глубокие трещины.

Т.е. если посмотреть на состояние опоры, установленной на своё место, то особых изъянов не увидишь, только когда достанешь и пошевелишь.

Так выглядит новая правая опора.

Обе. Видна шпилька

Установочное место

Моменты затяжек болтов и гайки.

Болты на кузове 45 нм, болты и гайка на опоре двигателя 52 нм.

Левая опора двигателя.

Чтобы заменить левую опору, для начала нужно под капотом:

1. отсоединить клейму «-» (массы) от аккумулятора (два ключа на 10, если крепления другие соответствующий ключ).

Полностью снять пластиковый корпус воздушного фильтра вместе с пластиковой гофрой воздухозаборника и резиновой трубой *подачи воздуха.

Для этого нужно:

2. Открутить один болт на 10, который крепит пластиковую гофру воздухозаборника (головка на 10, удлинитель, вороток).

3. Отсоединить шланг от резиновой трубы подачи воздуха (разжать хомут).

4. Отсоединить шланг от дроссельной заслонки.

5. Отсоединить вакуумные шланги от пневматического клапана (разжать хомут).

6. Отсоединить разъёмы от датчика расхода воздуха (нажать на пластиковую защёлку).*

7. Чуть ниже клипсу провода разъёма датчика расхода воздуха.

8. Отсоединить разъём пневматического клапана (нажать на пластиковую защёлку).

9. Ослабить хомут крепления резиновой трубы подачи воздуха на дроссельной заслонке и отсоединить его головка на 10, удлинитель, вороток).

10. Снять верхнюю крышку корпуса воздушного фильтра отщёлкнув защёлки.

11. Вынуть фильтр.

12. Открутить три болта на 10, внутри нижней части пластикового корпуса воздушного фильтра (головка на 10, удлинители, вороток).

13. Вынуть нижнюю часть пластикового корпуса воздушного фильтра вместе с пластиковой гофрой воздухозаборника.

Так же нужно снять нижнюю защиту, открутив два болта, два самореза, гайку (головка на 10, удлинитель, вороток).

Это нужно, чтобы открутить кронштейн двигателя от опоры и вынуть саму опору.

Так же убрав защиту, стало видно гайку болта крепления левой опоры к кузову. Эту гайку трогать не надо, она приварена. Здесь нужно аккуратно зачистить выступающую резьбу болта и смочить WD, что бы легче открутить. Я этот болт отмачивал сутки. Наклеил вокруг него скотч, под скотч положил кусочек тряпочки, как раз на резьбу и смочил WD. Так и ездил. А на следующий день стал менять опору.

Как я писал выше, особенность левой опоры в том, что просто так на её состояния износа не посмотришь, т.к. она находится под стальным кожухом. Мало того, снять только опору не получится, потому что мешается выступающая часть кронштейна двигателя. Поэтому нужно откручивать и снимать и опору, и кронштейн.

Необходимо зафиксировать двигатель и коробку передач на стойке или домкрате.

Теперь можно откручивать болты крепления опоры к кронштейну двигателя (головка на 14, удлинитель, вороток).

Окрутить болт крепления левой опоры к кузову (головка на 17, удлинитель, вороток), крутить неудобно мало места. Крутить надо очень аккуратно, чтобы не повредить воротком трубки, шланги, провода, пластмассовые части.

Так же открутить три болта (1) крепления кронштейна двигателя от коробки передач и один болт (2) крепления массы на кронштейне двигателя (головка на 14, вороток короткий). Откручивать тоже не удобно, если не получается «сорвать» эти болты, то необходимо будет снять дроссельную заслонку, что бы освободить место под вороток. Я использовал головку на 14 и короткую трещотку. В момент срыва по инерции ударялся кулаком в двигатель («покоцал» руку).

Третий нижний болт кронштейна опоры скрылся за проводом массы.

Так выглядит старая левая опора.

А если чуть пошевелить.

Оказалось, что левая опора ещё больше порвана (почти полностью оторвана внутренняя часть), чем у задней опоры.

Сравним старую и новую опоры.

А здесь нет отверстия в ушке, но зачем оно я не знаю.

Ставим новую опору.

Сначала устанавливаем саму опору на место и «наживляем» болт. Немного не удобно, нужно будет повозится.

Не забываем, что опора устанавливается стальным противовесом в сторону коробки передач, колеса, салона и т.п., по крайней мере, так стояла старая.

Потом ставим кронштейн двигателя (коробки) и прикручиваем болтами к коробке.

Затем кронштейн прикручиваем к опоре, но не сильно, чтобы опора имела «ход» (немного болталась), так чтобы плоскости соприкосновения опоры и кронштейна выровнялись относительно друг друга.

Теперь дозакручиваем болт крепления опоры к кузову.

И дозакручиваем болты крепления кронштейна двигателя к опоре.

Почему нужно сделать именно так?

Здесь есть одна особенность. Отверстия для крепления опоры, в кронштейне двигателя, имеют овальную регулировочную форму.

Три болта, которые крепят кронштейн двигателя к коробке 49 нм.

Два болта, которые крепят кронштейн к опоре 49 нм.

Болт, который крепит опору двигателя к кузову 64 нм. ( могу ошибаться, но мне кажется, что конец резьбы этого болта был намазан резьбовым герметиком)

После этого я поменял прокладку между выпускным коллектором и глушителем и болты с пружинами.

Вот как выглядят болты.

Правый болт изогнут.

Прокладка имеет большую выработку с одной (правой) стороны.

Так же была заменена и прокладка между глушителем и резонатором. Находится под задним правым колесом. Откручивал с помощью головки на 10, трещотки, WD и упёртой ноги в глушитель (чтобы не болтался при откручивании).

Новая прокладка выглядит так.

Старую не покажу, рассыпалась в руках, когда снял. Осталось от неё скрученная длинная ржавая пластина и труха.

Какие основные сложности при замене опор?

Цены (покупал в прошлом году около шести получилось).

«Прикипевшие» болты и гайки.

На замену трёх опор двигателя, двух прокладок глушителя потрачено около 12 часов (день). Но до этого была подготовка с отмачиванием болтов и гаек двое суток. И подготовка к процессу замены литература, интернет, советы и т.д и т.п.

Внешний вид опор может отличаться в зависимости от номера кузова машины. Будьте внимательны при заказе опор в магазине!

Что изменилось после замены опор двигателя?

Двигатель стал работать ровнее.

Нет такой детонации, как было раньше и обороты двигателя меньше «плавают» (на прогретом двигателе (обороты 550-700) ручка переключения передач в режиме «Р» парковка).

Нет вибрации, на режиме «D» коробки передач, при нажатом тормозе (стоянке).

Читал, что должна уйти проблема дёргания (стука) при переключении с режима «Р» (стоянка) на любой другой режим, если машина стоит немного в горку. Нет, у меня это осталось. Я так понимаю, эта такая особенность этих машин (может быть я, ошибаюсь?). Что бы так не дёргалась (стукала), я нажимаю тормоз, ставлю на стояночный тормоз, отпускаю тормоз, переключаю коробку в режим «Р». При начале движения нажимаю тормоз, переключаю коробку ( R, или N, или D, или 1, или 2), снимаю ручник, отпускаю тормоз, начинаю движение.

Работа коробки передач стала другой. Лучше или хуже не могу объяснить. Но, после замены опор, скорости переключаются по-другому.