Замена подшипника вентилятора двигатель 402

Ваш браузер не поддерживает фреймы! —>

	Первый ГАЗ Клуб — AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Полный юзер мануал по установке электровентилятора на 402 мотор

Электрика Все вопросы по электрике

Поиск по форуму

Поиск по метке

Расширенный поиск

Найти все хорошие сообщения

Поиск по дневникам

Поиск по метке

Расширенный поиск

Поиск в галерее

Расширенный поиск

Страница 1 из 29

Последняя »

Что дает установка электровентилятора на 402 мотор? Во-первых, в холодное время двигатель гораздо быстрее прогревается. Во-вторых, на больших оборотах крутящаяся штатная крыльчатка потребляет некоторый процент мощности двигателя, и можно ожидать небольшого снижения расхода топлива (говорят, на газелях это «немного» доходит до пары литров). В-третьих, говорят, снижается шум двигателя, но я этого не заметил.

Существует инструкция по установке на Волгу тазовского вентилятора _ttp://volga-gaz.ru/tunung/?url=8, но она достаточно краткая и новичок столкнется с рядом подводных камней, как очевидных, так и не очень. Кроме того, описанная в ней переделка требует вытачивания переходника и пайки радиатора, что совершенно необязательно. Постараюсь описать процесс установки максимально подробно, обращая внимание на различные грабли.

Итак, первое — нужно найти, собственно, сам электровентилятор. Можно купить в магазине, но я поехал на разборку и скрутил с небитой шахи вентилятор вместе с кронштейном, на котором он крепится, что обошлось всего в 250 рублей. Если будет выбор, то выбирайте вентилятор:

а) лучше импортный (мне попался югославский);
б) свободно вращающейся без заеданий;
в) без осевых и радиальных люфтов вала эл.двигателя;
г) не забудьте при покупке проверить его, подключив к аккумулятору.

Дома вентилятор надо отчистить, если моторчик разбирается, то разобрать и сделать ревизию подшипникам и щеточному узлу. Если двигатель неразборный, можно просверлить миллиметровое отверстие в корпусе по оси заднего подшипника и шприцом залить туда масла, после чего заклеить отверстие кусочком скотча, передний подшипник смазывается тем же шприцом при снятой крыльчатке. У меня после этой процедуры моторчик стал вращаться на порядок лучше. Если вы придерживаетесь принципа, что под капотом тоже должно быть красиво, не помешает слегка подкрасить кожух крыльчатки, если он ржавый или облезший. Говорят, в природе существуют 6-лопастные крыльчатки, которые дуют лучше. Охотно верю, но сам это чудо в магазинах не встречал.

Самое трудное, как не странно, оказалось найти промежуточную трубу с газели под установку термодатчика. Продавцы в магазинах вылупляли глаза и говорили, что понятия не имеют, о чем речь. В итоге на одном из прилавков обнаружил то, что искал, даже в 2х вариантах: в металле и пластике. Причем, в пластиковой трубе резьба под термодатчик уже была кем-то заботливо сорвана. Берем металлическую. При покупке обратите внимание на качество сварки трубы и резьбовой муфты под датчик, ибо может течь по этому месту. Кстати, продавцы сказали, что эта труба не с газели, а с соболя. Чтобы вы знали, что искать, вот фото этой трубы:

Термодатчик. Изучив форум, выяснил, что лучший вариант — тазовский термодатчик 92-87. При покупке потрясите датчик над ухом — в нем ничего не должно телепаться. К датчику не забудьте взять 2 медные шайбы, почему две — сход резьбы на датчике может не доходить до торца, и чтобы не тянуть до усера одну шайбу, лучше иметь возможность подложить две. Перед установкой термодатчик обязательно сварить! Делается просто: берем прибор-омметр или пищалку, подключаем к датчику, и за провода опускаем его в кастрюльку с водой, которую доводим до кипения. На грани закипания воды в кастрюльке, датчик должен щелкнуть, а прибор — показать ток. Народ жалуется на отвратительное качество этих датчиков, да и мне первый попался бракованным, в результате чего вентилятор не включился и мотор тут же закипел.

Реле вентилятора. Штатные реле с 406 быстро выходят из строя, поэтому возьмите стартерное реле на 70 ампер. Также понадобится разная монтажная мелочевка:

1. Клеммы, 2 шт. больших (на силовые выводы реле) и кучка маленьких: клеммы-мамы и клеммы-вилочки под винт.
2. Провода. Взял в хозмаге двойной провод с сечением каждой жилы 2.5 квадрата для питания на вентилятор, жилы запараллелил для увеличения общего сечения, 2 метра; а также несколько метров более тонкого провода: для подключения термодатчика, кнопки в салоне и индикатора на приборке.
3. Термоусадочная трубка разных диаметров. Изолента в данном случае — прошлый век.
4. Герметик ABRO, черный или красный, или любой другой высокотемпературный, но только не обычный хозяйственный.
5. Пластиковые хомутики для фиксации проводов.

Теперь подготовим купленный патрубок от газели: его нужно укоротить таким образом, чтобы получился короткий тройник. От места вварки резьбовой муфты отступаем 20-30 мм и отпиливаем. В общем, должны получиться максимально короткие патрубки, с которых не будут сваливаться шланги. В данном деле важно не переборщить в ту или иную сторону, если пожадничать и оставить побольше, резко возрастет нагрузка на верхний патрубок радиатора и его вскорости отломит. Если же оставить слишком мало, шланги будут соскальзывать. После секвестирования патрубка, тщательно обработайте концы напильником и наждачной бумагой. Если сечение будет не круглым, а овально-прямоугольным, можно попытаться придать ему приближенную к круглой форму, путем аккуратных ударов молотка по патрбуку, лежащему на деревянной колоде. Не переусердствуйте, ибо труба обычная шовная конструкционная и может треснуть по шву, да и сварка ненароком отскочит.

Когда все готово и закуплено, приступаем к имплантации.

Сначала снимаем старый вентилятор. Первым делом ослабляем ремни (не забудьте, а то свернет шкив помпы). Затем откручиваем 4 болта крепления кожуха, сам кожух сдвигаем назад, к помпе и получаем доступ к крыльчатке. Торцовым ключом откручиваем 4 болта, которыми крыльчатка крепится к шкиву:

Снимаем крыльчатку и кожух, после чего закручиваем болты обратно. Возможно, придется подобрать более короткие болты или подложить толстые шайбы, если они будут вылазить с обратной стороны, у меня закрутились нормально.

Ставим электровентилятор. Он туда становится как родной, одно отверстие совпадает, два пришлось досверлить, в итоге крепление на 3х болтах: один справа по ходу движения, два слева. Если кожух вентилятора не будет плотно прилегать, между ним и радиатором можно проложить кусок разрезанного вдоль резинового шланга. Получается примерно так:

Теперь открываем крышку радиатора и сливаем тосол, достаточно слить примерно 5 литров, после чего снимаем верхний патрубок с радиатора и корпуса термостата. Чтобы не прилагать опасных усилий, его проще разрезать и спокойно снять, его все равно придется выбросить.

Не жалейте этот шланг, если только он не новый, все равно нужно менять, и вот почему. Эти шланги (сверху и снизу) нужны для того, чтобы двигатель мог свободно перемещаться относительно радиатора и корпуса машины, т.е., помимо основной функции — подвода ОЖ к радиатору, резинки выполняют еще и демпфирующую роль. Со временем они дубеют и становятся жесткими, в результате чего на патрубки радиатора передаются изгибающие усилия от вибраций двигателя и со временем патрубки могут дать трещину по месту впайки в радиатор. А мы еще дополнительно снижаем эластичность шланга, запихивая в него кусок жесткой трубы. Посему не поскупитесь и купите новый верхний патрубок, можно даже в комплекте, он недорогой и все равно пригодится. Шланги выбирайте максимально мягкими, но в то же время они должны быть толстыми и обязательно армированными капроновыми нитями. Не экономьте, не ставьте старый задубевший патрубок, и не используйте технические шланги иного назначения, если не хотите вскорости паять радиатор. Со временем новый патрубок тоже задубеет, но он успеет принять максимально благоприятную форму.

Берем кастрированную трубу от газели и вкручиваем в нее термодатчик, не забыв про медную шайбу (шайбы) и обязательно на герметик. Закрутить сейчас его будет удобнее, т.к. его можно куда-нибудь упереть или на что-нибудь надеть (поручик, молчать!). Если закручивается туго или идет плохо, лучше решить проблему сейчас, нежели когда-нибудь потом, когда система уже будет стоять на двигателе и вы будете ключом с трубой выкручивать датчик, рискуя сорвать шланги и выворотить разиатор.

Зачищаем патрубки на радиаторе и корпусе термостата от грязи и старого герметика, если таковой имелся. Снимаем заусенцы и коррозию наждачной бумагой. Примеряем тройник датчиком вниз — почему обязательно вниз, будет работать даже при минимальном уровне тосола. Намечаем место разреза на новом резиновом патрубке — все размечается таким образом, чтобы не было изгибающих напряжений. Режем шланг, одеваем его на наш самодельный тройник, разумеется, на герметик и хомуты. После чего насаживаем всю конструкцию туда, где она и должна помещаться, затягиваем, убираем сопли от герметика. получается примерно так:

Пока герметик сохнет, займемся проводкой. Для безопасности рекомендуется скинуть плюсовую клемму с аккумулятора, но при известной аккуратности можно обойтись и без этого. Главный принцип здесь — во-первых, система важная, она обеспечивает температурный режим двигателя, а во-вторых, делаем для себя. Поэтому провода новые, медные многожильные, силовые провода — достаточного сечения и желательно в двойной изоляции, никаких скруток, везде клеммы, обжатые термоусадкой, в общем, необходима максимальная надежность. Реле стартера крепится на кронштейн радиатора, слева по ходу движения, отверстия там есть:

Вентилятор подключается через штатный разъем, который надо было снять на разборке, дабы в случае чего его можно было быстро демонтировать без резки проводов. Схему рисовать лень, опишу словами:

1. Датчик: один вывод на массу, другой — на обмотку реле
2. Реле: второй вывод обмотки — на плюс
3. Вентилятор: один вывод на массу, второй на плюс через контакты реле.

В общем, датчик коммутирует землю (чтобы в случае внутреннего пробоя не было КЗ), реле коммутирует плюс (чтобы на вентиляторе не было постоянного напряжения, что исключит вероятность КЗ или токовой утечки при пробое обмотки на массу).

Плюс для вентилятора берется обязательно через предохранитель на 30А. У меня одно гнездо в корпусе общего предохранителя 60А, что на левом крыле, было свободно, сделал там:

Плюс на обмотку реле берется с верхнего вывода транзисторного коммутатора (на фотографии — коричневый провод справа), чтобы при выключенном зажигании система обесточивалась.

Минус на вентилятор — от ближайшего надежного болта, не забывайте про клеммы-вилочки и термоусадку. Минус на термодатчик — тоже от ближайшей земли, взял с кронштейна радиатора, он луженый и обеспечивает надежный контакт:

Параллельно термодатчику ведем провод в салон, на свободную кнопку — необходимо на случай отказа термодатчика. У меня таковой оказалась кнопка включения задних противотуманных фонарей, которые все равно запараллелены с габаритами, вторая слева над пепельницей. Если кнопка не использовалась или использовалась редко, она может заедать. Лечится разборкой и смазкой литолом пластмассовых подпружиненных шпенечков, которые ездят по перекидным контактам. С вентилятора тянем второй тоненький провод на индикатор в спидометре, там свободен крайний правый, что он должен сигнализировать — не знаю, в камасутре не написано, а к лампочке даже были незаняты клеммы в колодке. Если у вас вместо лампочек светодиоды (кстати, весьма рекомендую сделать), то соблюдайте полярность. Концы провода обжимаются клеммами и вставляются в колодку. Не забывайте про грабли. В итоге при включенном вентиляторе индикатор должен индицировать сей примечательный факт:

Проверяем вентилятор: при замыкании выводов термодатчика он должен работать. А теперь возьмитесь одной рукой за металл отвертки, которой замыкаете датчик, а другой — за корпус. Чувствуете, как бьет током (не бойтесь, это не опасно)? Этот эффект называется самоиндукцией и вызывает ускоренное обгорание контактов датчика. Чтобы продлить срок его службы, рекомендую параллельно выводам датчика подключить любой диод с рабочим напряжением несколько сот вольт. Мне подвернулся монументальный Д242, но сгодится и что-нибудь слаботочное, типа Д226. Подключается диод просто: замыкаем им контакты датчика, при одной полярности вентилятор должен крутиться, при другой — нет. Если вентилятор не крутится ни так ни так, либо наоборот, крутится при любом подключении, значит диод либо пробит, либо оборван, фтопку его. Подключаем диод так, чтобы вентилятор закрутился, после чего переворачиваем его и монтируем именно в такой полярности. Теперь он будет гасить броски самоЭДС от реле, в результате чего продлится срок службы термодатчика и не будут создаваться паразитные помехи в бортсеть при выключении реле. Не забудьте надежно изолировать корпус диода от массы (термоусадка рулит).

Провода прокладываем параллельно штатной проводке, фиксируя их пластиковыми хомутиками. Вид на монтаж сверху:

Замена подшипника вентилятора двигатель 402

или между вентилятором и шкивом ставить проставку (есть заводские разных толщин)
или ставить родной вентилятор от 402-го с металлической ступицей
какой сейчас пропеллер?
сколько сейчас не хватает, чтобы не задевало?

А какие они родные? на много меньше размером? Существенно ли снижается охлаждение ими двигателя?
Сейчас пытался ставить родной пластмассовый на уаз! Чтобы не задевало просит убрать где то 4 см.

Вообще «родных для 402» я знаю 2, и оба пластиковые с 6 лопастями диаметром 360 мм. Ступицы тоже пластик, но с металлическими вставками под болты. Один из них имеет номер 31029-xxxx. второй 3302-xxxx. Отличаются они как раз вылетом ступицы. у меня стоял сначала второй. Под него пришлось подкладывать 4 гайки М10, ну то есть я на болты крепления надевал их. о существовании проставок я тогда не знал :). А сейчас стоит 31029, и под него уже ничего не потребовалось подкладывать, как родной встал.

Шкивы у меня тоже 2-ручейные, причем,который на помпе, как раз с 402 (остальные 2 самодельные). Но у меня раньшеоно почему-то за генератор начинало цеплять а не за коленвал

Себе на ЗМЗ-24 ставил пластиковый 6-ти лопастной вентилятор, из ГАЗ-магазина, модели не знаю. Цеплял за шкив кол.вала. Подрезал углы лопастей , примерно 10х10мм. Перестал цеплять.

резать мне придется очень много, это во первых и во вторых думаю это плохо скажется на балансировке пропеллера

Собираю себе на уаз с нуля двигатель 402. Возникла проблема! Вентилятор пластмассовый на уаз задевает нижний шкив коленвала? Пробовали ставить самый простой тонкий шкив вниз, но потом не подходит ремень на генератор. На 5 мм просит генератор убрать к кабине, а там нет регулеровки! Что делать? Может у кого есть фотки, у кого какие шкивы стоят?

Есть заводские дюралевые проставки разной высоты, подбери и будет счастье 🙂 Ни в коем случае не подрезай крыля, баланс полетит к чёрту. Можешь и сам изготовыть проставку из подходящего тольшины материала (не имеет значения железную или из другого метала, можно и из хорошей пластмасы), ничего сложного

Как возможные варианты:
1. гайки М10 на болты надеть под крыльчатку
2. кажется, от 2108 есть резиновый шарнир рулевого вала. Там внутри корд, как у приводных ремней, залитый резиной. 4 отверстия как раз подходят, а вот диаметр центрального отверстия надо будет увеличить.
Я себе купил такой именно в качестве проставки, но не пригодился пока. Ждет лета, чтобы встать под 11-лопастную крыльчатку от Газели. 🙂

Простите за гробокопательство но по теме ни чего ближе не нашол.
На 469 установили 402 мотор, венитятор охолождения стал снизу задевать о кожух радиатора (диффузор) а сверху щель пару сантиметров, я так понял что из за того что помпа стоит ниже. Кожух только переваривать или есть что то в продаже?
В магазинах эти кожухи только под 417-421 моторы.

А просто взять и сместить диффузор вниз что мешает?:confused:
Ну это чтобы вентилятор охлОждения:eek: не задевал.

Не хватает прорезей, крыльчатка стальная, четыре лопасти.

ЭТО УАЗ!:(
Коротко -отрежем!
Длинно-наварим!

Понял. А что же у меня тогда за кожух стоит?:confused:

Ну если авто 469-й, как ты пишешь, то тогда стоит кожух для моторов 451 или 414, а у них помпа на ГБЦ

Нет,не подошол кожух от 417-421. Ниже помпа у 402 саниметра на три чем 417-421. Сегодня новый купленный кожух переваривал полуавтматом.
Прежде чем делать такие громкие заявления, следовало бы немного подумать мозгами.
вот блок 417
https://oldbusclub.ru/pic/56403.jpg

а вот 402-й блок
https://cloud.maxni.ru/tn3_0_96305200_1499360180.jpg
Хорошо видно расположение крепежных отверстий и каналов связанных с помпой? Где тут нах ТРИ сантиметра разницы. Тут все абсолютно одинаково, да и по другому и быть не может, потому что сверху считанные миллиметры зазора до корпуса термостата, а снизу считанные до крышки шестерен ГРМ.
А дело скорее всего в кронштейнах опор двигателя, 402-й то поди с Волги или Газели, а их ты на уазовские не поменял, или с подушками что то намудрил. Или еще если рама до 79 года, то там кронштейны передних опор приварены ниже на 10мм, может это еще повлияло.

Прежде чем делать такие громкие заявления, следовало бы немного подумать мозгами.

А дело скорее всего в кронштейнах опор двигателя, 402-й то поди с Волги или Газели, а их ты на уазовские не поменял, или с подушками что то намудрил. Или еще если рама до 79 года, то там кронштейны передних опор приварены ниже на 10мм, может это еще повлияло.
Рама новая с консервации. На старой родной раме 1993 года кронштейны такие же были, всё промерял перед покупкой новой:
https://a.radikal.ru/a36/1912/00/abaa9b4f8370.jpg
Подушки новые простые, кронштейны УАЗ:
https://d.radikal.ru/d28/1912/10/6f742ca530bb.jpg
https://d.radikal.ru/d05/1912/3a/b59fc3bb70fa.jpg
Дифузор что бы сильно не пилить с верху, превернул. В таком полжение пришлось только подпилить 5мм под нижний патрубок и приварить срезанные уши с старого кожуха:
https://d.radikal.ru/d19/1912/be/b33126237d34.jpg
https://c.radikal.ru/c17/1912/e3/bec583fc26fb.jpg
https://b.radikal.ru/b30/1912/fd/c5da437b6f78.jpg
Радиатор стоит на штатных подушках:
https://b.radikal.ru/b15/1912/5c/d5486796b4cb.jpg
Вот почему дифузор от 417 мотора не встаёт штатно с 402 движкой .
Думаю, думаю и не как не пойму.

Рама новая с консервации. На старой родной раме 1993 года кронштейны такие же были, всё промерял перед покупкой новой:
https://a.radikal.ru/a36/1912/00/abaa9b4f8370.jpg
Подушки новые простые, кронштейны УАЗ:
https://d.radikal.ru/d28/1912/10/6f742ca530bb.jpg
https://d.radikal.ru/d05/1912/3a/b59fc3bb70fa.jpg
Дифузор что бы сильно не пилить с верху, превернул. В таком полжение пришлось только подпилить 5мм под нижний патрубок и приварить срезанные уши с старого кожуха:
https://d.radikal.ru/d19/1912/be/b33126237d34.jpg
https://c.radikal.ru/c17/1912/e3/bec583fc26fb.jpg
https://b.radikal.ru/b30/1912/fd/c5da437b6f78.jpg
Радиатор стоит на штатных подушках:
https://b.radikal.ru/b15/1912/5c/d5486796b4cb.jpg
Вот почему дифузор от 417 мотора не встаёт штатно с 402 движкой .
Думаю, думаю и не как не пойму.

Подозреваю, что вся проблема в помпе.
Помпа от двигателя 402 и 414 разные по высоте.
Как вариант поставить помпу от 414 (417) если она на ГБЦ крепится.
Но всё нужно проверить. однозначно могу сказать — помпа от 402 не подходит на 414. Обратно — должна подойти. Но таких проверок не делал.
Информация к размышлению: