volver-xc90 › Blog › Замена правой подушки двигателя (Двигатели VOLVO 5 цилиндров)

Данный элемент подвеса двигателя встречается на очень широком круге моделей (s60>s80>v70>xc70>xc90), агрегатируемых пятицилиндровыми моторам (2.0-2.3-2.4-2.5 литра)
Износ этой опоры не редкость, в результате чего провисает двигатель, появляются стуки.
В моем случае, необходимости менять этот элемент подвеса двигателя нет.
И так:
Процедура простая, под силу кому угодно.
Из необходимых инструментов нужно иметь либо пару домкратов, либо ремонтную опору и домкрат…ну или подъемник+трансмиссионный домкрат.
Соблюдаем меры безопасности. Ставим машину на передачу (либо в режим парковки), на стояночный тормоз. Не забываем использовать противооткатные упоры.
1. Поддомкратив правое переднее колесо, снимаем его.
2. Откручиваем защиту картера или пластиковый брызговик.
3. почистив опору щеткой, откручиваем, но не до конца, два болта на 17.

4. Подставив бутылочный или подкатной (механический домкраты использовать не удобно) домкрат под картер двигателя, используя резиновую подъемную подушку или деревянный брусок, слегка поднимаем двигатель, до момента отрыва пластины подушки от подрамника.

5. Откручиваем два болта на 14 крепления подушки к двигателю.

Вот и все. Старая подушка у нас в руках.

6. При замене подушки на новую, очищаем посадочное место (между подушкой и подрамником установлена алюминиевая пластина, с посадочными местами под подушку) и устанавливаем новую деталь.

7. Первоначально заворачиваем два болта на 14…крепления подушки и двигателя (не зажимаем до конца).
8. Плавно опускаем домкрат под картером, до момента полной посадки подушки в отверстия.
9. После заворачиваем два болта на 17 в подрамник.
10. Зажимаем болты на двигателе.
Подушка заменена.
Ставим колесо на место, закрепляем защиту картера (брызговик).

Дефектация.
При подозрении на правую подушку (стуки, и тп), сняв колесо, монтировкой (или другим длинным предметом), используя ее как рычаг, между подрамником и двигателем…надавливая на монтировку, подымаем двигатель над подрамником.
В случае отжившей свое подушки, будет виден явный надрыв…или полный отрыв резиновой части от несущей пластины. В особо криминальных случаях видел сломанные ушки внутреннего сайлентблока.

*на фото выделено красной линией место разрыва.
При выявлении подобных дефектов, подушку заменить.

Volvo S80 I 2.5T AWD, 210 л.с. › Logbook › Замена подушек двигателя (вибрация при движении)

Расскажу всё с самого начала может кому интересно будет.
Всё началось с незначительной вибрации при движении, я как то не обратил сначала внимания. Потом вибрация стала усиливаться особенно при повороте направо, вычитал где то на форуме что такие симптомы может давать правая опора двигателя, написано было что она рвётся снизу, т.е. резиновая подушка отрывается от нижней пластины (красная линия на рисунке):

Залез посмотреть, приподнял немного двигатель… в том месте разрывов не было, ну думаю значит всё нормально…делал всё просто подняв машину, без ямы (как потом оказалось это была ключевая ошибка)) ).
Далее вибрация стала ещё усиливаться, при поворотах совсем напрягало и ещё появилась при резком старте со светофора, причём я бы не сказал что двигатель выпрыгивает, вибрация больше похожа на то когда крепление глушака отвалилось (выхлопная была тут же проверенна), а на скоростях выше 50 км\ч вообще не ощущалась.

Так я и ездил, пока не решил проверить работу своего полного привода, стартанул хорошенько и тут у меня двигатель так запрыгал… я если честно даже струхнул… проверил блин! После долгих «ползаний под машиной» в чистой одежде, пришёл к выводу что подушки, поехал на яму, тут всё и выяснилось:

Передняя подушка не вызывала ни какого доверия, разрыв по всему периметру

Volvo S80 I Черная Жемчужина › Logbook › Замена подушек двигателя или как стать счастливее (глава 1)

Итак, осенью прошлого года я закупил некоторые крепления двигателя и на прошлых выходных задумал их установить.

Сразу скажу, что результатом я доволен до безумия, у меня была эйфория в определенный момент, а потом песни и пляски 😀

Начну с самого начала.
Заменив сайленблоки я решил заменить и другие «резинки» 🙂 Процесс начался в субботу чуть позже полдня. Перед тем как менять подушки решил заменить правую опору, т.к. она держит двигатель и её в любом случае лучше открутить. Но что-то пошло не так…

Провозившись много часов с бубном и приговорами (не всегда цензурыми), день закончился ничем. Я тупо не смог открутить опору хотябы от подрамника. Во-первых, если привод и поворотный кулак не демонтированы, то доступ к опоре очень ограничен, как и угол установки ключа. Ни один из болтов на 17 не хотел поддаваться, а хорошего рычага под рукой не нашлось. Безуспешные попытки открутить нижние крепления я оставил и решил, что можно верхние попробовать… Два болта на 14 оказались «спрятаны за виброгасителем» ременного шкива. Ну что ж, 4 болта на 13 для снятия виброгасителя… делов-то. А вот хрен там! И их я не смог сдвинуть с места… ни один! И да, WD-40 тоже шла в ход, правда, на откисание времени я дал не много…

… собрал все взад и поехал домой… нет, сперва по пивко, а потом домой 🙂

Второй день я начал с того, что купил ключ на 17 который не жалко обрезать.
И вот я в гараже, строительным феном погрел все крепления (а мало ли, может, и помогло), потом взял Dremel и отпилил часть ключа, чтобы легче было сделать рычаг.

Взяв квадратный профиль и чуток помяв молотком, чтобы ключ не проворачивался я сделал это… Левое нижнее крепление поддалось и глаза загорелись! Дело пошло 🙂 С правым все было немного сложнее: мешало загнутое основание опоры, ключ лежал неровно и грани шляпки болта после первых попыток начали слизываться. С помощью Dremel я решил проблему и смог перевернуть ключ, т.к. в другом положении арка мешала сделать полноценное усилие рычагом.

Все, нижние крепления сдвинуты.

Дальше нужно открыть доступ к верхним креплениям. Здесь я чуть грыжу не заработал. Одним ключем нужно держать шкив, а вторым пытаться крутить винты фланца виброгасителя, а еще и под аркой, когда доступу мешают и стойка, и привод и поворотный кулак с диком и суппотом… В общем, я и грел и стучал и менял позу. В итоге залез в яму и из ямы оказалось гораздо удобнее. не сахар, конечно, но результат был: все винты поддались (4 шт, ключ на 13). В качестве рычага был другой ключ (техника «ключ-в-ключ», продемонстрированная мне другом Astelavista ) 😀

Дальше нужно ослабить давление двигателя на опору и поддомкратить его под картер, пока опора не оторвется от подрамника, не забыв при этом открутить нижние крепления (либо полностью, либо на 1-2 сантиметра) и желательно открутить переднюю подушку хотябы от подрамника (болт на 14).

Volvo XC90 2,5T «Грустный Валик» › Logbook › Замена всех подушек двигателя

Была у меня проблема, при резком старте был жуткий звук дизельного трактора снизу.
Первая моя мысль была о верхней опоре, которая удерживает двигло от проворота. Заменил) без изменений

Вторая — кардан и раздатка. Все ШРУСы в норме, раздатку снял, промыл, заменил масло и сальники, а заодно и втулку между ней и коробкой. Без изменений, но избавился от соплей из сальника вокруг правого привода.

Заказал в автодоке переднюю, заднюю (пневмо) и боковую подушки (сайлентблок), верхнюю и для акпп. Первые две абсолютно одинаковые. Брал Лемфердер, т.к. проверено и достаточно бюджетно.

Передняя встала почти моментально. (Кстати, передаю «пламенный привет» Александру Старкову из сервиса в районе «Качи» (Волгоград) за переднюю подушку от Ауди, вместо 90-й. Гребанные барыги!)
С задней немножко поколупался, а с правой всего 10 минут (откручиваешь колесо и вот она перед глазами стоит).

Оригинальные номера для 2,5 T

Гидроопора 2 шт. — 30778951
Реактивная штанга нижн. — 30680750
Подушка двиг. прав. — 30748811
Крепление двиг. верхн. — 8649597

Собственно звук прошел, вибрация полностью исчезла, звиг поднялся вверх на 1,5-2 см.

В общем передняя подуха (от Ауди) убила правую, а задняя поменяна за компанию)))

Теперь ищу причину скрипа при повороте руля, грешу на относительно новые «Класоновские» пружины

XC90 I Дизель Замена задней подушки двигателя XC90 D5 [Фотоотчёт]

Пробую в очередной раз создать тему. До этого были проблемы со вставкой изображений.

Как и ранее, прошу модераторов пока не переносить тему. Как и всегда (через недельку) я добросовестно перенесу её сам в раздел «ДВС: дизель».

Подушку я меняю уже второй раз, поэтому опыт уже имеется. В первый раз поставил заменитель (фирма GP). Мне не понравилась как у неё сморщилась резиновая часть корпуса (пройдя около 15 т.км), поэтому я купил оригинальную, решил заменить и забыть про неё (надеюсь) на 100 ткм.

Вот собственно и подушка. Слева новая, справа старая. Но при чём старая – это тоже оригинальная, снятая ещё в первую замену.
Сверху на подушках находится шпилька (которая будет прижимать к себе лапу двигателя при помощи гайки на М15) и воздушный сапун (куда подсоединяется резиновый шланг. Насколько мне известно, на большой скорости автомобиля в этом шланге создаётся вакуум, который создаёт вакуум внутри подушки. И таким образом делает её жестче (притягивая лапу двигателя к подрамнику), чтобы во время большой скорости движок не болтался как воробьи в сарае.

Обратите внимание, что на новой уже не тросик, а капроновая веревка. И что характерно (см. рисунок ниже) – на нижней части старой подушки присутствует резиновая подкладка. Но новой её почему то нет.

Для замены задней подушки двигателя лучше всего подойдёт смотровая яма. Хотя в первый раз я менял без неё, лёжа на полу под машиной. Насчёт подъёмника не знаю. Может и на подъёмнике можно, но имейте ввиду, что нужно будет поддомкрачивать АКПП снизу. То бишь нужна будет точка опоры домкрата.

Ну-с, начнём помолясь.

1. Подготавливаем низ машины. Если вы не на смотровой яме, то рекомендую поставить упоры под задние колёса (чтобы машина не каталась тудой-сюдой) и поддомкратить оба передних колеса. Так будет удобнее лазить под машиной. Но не забудьте поставить козелки ! Не оставляйте на домкратах ! Не рискуйте !

2. Снимаем броню двигателя.

3. Снимаем патрубок турбины (красная стрелка). Для этого сперва откручиваем нижний хомут (зелёная стрелка).

Затем верхний хомут.

Для откручивания верхнего хомута вам понадобится длинный-длинный удлинитель и головка на 7мм. Откручивать удобнее всего как раз со стороны, с которой сфотографировано.

Можно ещё до кучи открутить 2 болта на М10, крепящих нижнюю часть патрубка турбины. Сфотографировать я их забыл, но вы без труда их там найдёте. Это желательно для того, чтобы удобнее было вытаскивать ту часть патрубка, хомуты которого раскручивали.

Расслабив 2 хомута – вытаскиваем вот эту хрень.

Теперь подготовим верх машины.

Когда я первый раз готовился менять подушку, то нашёл в Интернете (на drive2.ru) чей то фотоотчёт. В нём было сказано, что нужно снимать броню турбины, какие то патрубки и т.д. И когда я полез это делать, то понял, что лезу совсем не туда. Лапа двигателя в другом месте.
Ну в общем посмотрите внимательно сверху над двигателем. Если задняя лапа находится в вертикальной плоскости, указанной красной стрелкой (см. рисунок ниже) – тогда этот отчёт стопудово для вас. Ну то бишь почти под бачком тормозной жидкости (чуть-чуть левее его).
Если у вас лапа расположена где-то ещё левее (чем указано на рисунке) – ну тогда фиг знает как вам быть дальше.

4. Снимаем поперечную тягу жёсткости. Откручиваем сперва 4 болта М13.

Затем снимаем верхнюю защиту двигателя и откручиваем болт верхней подушки (болт и гайка на М18.

Блин, как же всё-таки шведы любят нестандартные (для России) размеры М15 и М18.

5. Также, я вам настоятельно рекомендую снять воздушный патрубок забора воздуха. Снимается он очень быстро. Всего лишь открутить два болта на М8.

Прямого отношения этот воздушный патрубок к замене подушки не имеет, но дело в том, что вам придётся лазить сверху над двигателем. И чтобы случайно коленом не раздавить – рекомендую таки снять его.

6. Вам будет мешать резиновый шланг (помечен красной стрелкой).

Но отсоединять его не нужно ! Достаточно просто отвести немного вправо и зафиксировать проволокой (зелёная стрелка).

Всё, верх машины тоже подготовлен.

Начинаем демонтаж старой подушки.

7. Посмотрев сверху над двигателем, мы видим следующую картину.

Красная стрелка — крепежная гайка М15, зелёная стрелка – пластиковый штуцер с резиновым воздушным шлангом (о них я рассказывал в начале отчёта).

8. Собираем из кусков длинный удлинитель с головкой на М15. Получился на полметра.

С одной стороны может показаться, что полметра это много, но . втыкаем удлинитель головкой в гайку и видим, что получилось в самый раз.

Собственно, откручиваем гайку. Несложно.

9. Теперь надо отсоединить воздушный шланг. Вооооот, вот тут гораздо посложнее будет.

Для этого, ешё с того, с первого раза, я подготовил специнструмент для этого. Ибо там настолько стеснённые условия, что другого способа снятия я лично не придумал.

Для этого берем тонкогубцы, отпиливаем им ручки и привариваем новые (длинные) таким образом, чтобы в закрытом положении губок ручки перекрещивались, а в открытом ручки были бы параллельны.

Опускаем приготовленные спецтонкогубцы губками к подушке, зажимаем и аккуратно выдёргиваем штуцер из подушки.
Штуцер пластмассовый, так что аккуратнее с ним, не передавите его губками .

10. Теперь откручиваем нижний болт (М13) крепления подушки. Вот он:

Немного мешается тяга стабилизатора. Но можно вполне избежать предпринимать какие-либо действия с ней, если взять не толстый удлинитель (которым откручивали гайку крепления верхней части подушки), а ТОНКИЙ удлинитель.

Он аккурат пролезает между подрамником и тягой стабилизатора, позволяя открутить болт крепления подушки.

11. Теперь поддомкрачиваем АКПП. Если машина стоит на яме – поставьте (на всякий случай) башмаки под колёса, чтобы машина не покатилась куда нибудь.

Поддомкрачиваем до тех пор, пока не начнёт подниматься машина вместе с коробкой. Я не замерял на сколько именно домкратится АКПП, но примерно сантиметров на 10.

Снимаем защитный кожух с подушки двигателя. Забыл его сфотографировать, но вы его сами увидите. Он одевается прямо сверху на подушку. Наверное это термокожух.

12. Затем я настоятельно рекомендую открутить 1 болт (головка болта М14, гайка М15) подушки крепления АКПП. В будущем это позволит нам значительно подать АКПП вперёд, отжимая его ломиком.

13. Вставляем ломик (красная стрелка) между подрамником и АКПП и со значительным усилием отжимаем АКПП вперёд. При этом одновременно пытаемся вытащить старую подушку.

Честно говоря, мне изрядно пришлось попотеть с вытаскиванием старой подушки. И если в этот раз я отжимал ломиком и освобождал лапу АКПП (сняв болт), то ума не приложу – как мне удалось всё это сделать в прошлый (первый) раз, когда я делал без ямы. Я тогда ни ломика не вставлял (да и не мог я тогда этого сделать, ибо пол мешал), лапу АКПП не освобождал. Хм . :dn До сих пор диву даюсь

14. Вытащив старую подушку, точно также обратно засовываем новую.

Советую новую подушку сперва закрепить нижним болтом. Не забудьте обратно надеть термокожух. И аккуратненько (медленно) сдомкрачивайте АКПП на новую подушку, внимательно следя за тем, чтобы резьбовая шпилька и воздушный сапун подушки вошли в свои отверстия на лапе двигателя.

Ну, потом естественно придётся немного помучаться с надеванием штуцера воздушного шланга на сапун. Спецтонкогубцы тут вам опять помогут.

15. Ну и собственно далее всё собираем в обратной последовательности.

Ну, вроде ничего не забыл. Надеюсь кому-нибудь это будет полезным.