замена нижней опоры (в балке)

remontvw.spb

Завсегдатай

извините, если баян

Агрегат (двигатель с коробкой) в машинах на одной с Тигуаном платформе подвешен на двух подушках. А от вращения вокруг своей оси его удерживает снизу кронштейн, соединяющий балку и корпус коробки.

А для гашения вибрации там есть резиновые детали. По конструкции сайлентблок: две обоймы, сваренные между собой резиной

Неисправность этой опоры выражается в разрыве резиновой части. Не всегда этот отрыв видно, когда машина на подъёмнике, нужно пошатать агрегат

для замены этой опоры необходимо можно и не снимать подрамник, но для этого требуются определённые навыки и инструмент. И хотя у меня он, например, есть, я предпочитаю работать на прессе.
Последовательность работ такая:
-откручиваем шаровые опоры от рычагов

-откручиваем три болта нижней опоры

-откручиваем два болта крепления глушителя к балке

-ставим опору под балку, начинаем откручивать болты

Профессиональная замена опоры двигателя Тигуан: особенности и нюансы

Двигатель автомобиля в процессе своей работы достаточно сильно вибрирует, и эта вибрация передается не только кузову и ходовой части автомобиля, но и в салон. Если бы мотор имел жесткое крепление, то его вибрация передавалась бы в полном объеме, что сделало бы машину не только некомфортной (это еще полбеды), но и ускорило бы износ трансмиссии, ходовой и кузова. Поэтому, чтобы максимально погасить колебания работающего мотора, применяется достаточно сложная система его крепления. Для этого используются специальные опоры или, как их еще нередко называют, подушки. Это неофициальное название обусловлено тем, что опоры двигателя обладают определенной упругостью, за счет чего и гасится вибрация силового агрегата.

Особенности конструкции подушек двигателя Тигуан

На большинстве современных автомобилей, и Фольксваген Тигуан в их ряду не является исключением, таких опор три: две боковые и одна задняя (иногда ее называют центральной). Увидеть эти детали можно, лишь заглянув под днище машины, предварительно демонтировав защитный элемент картера. Поэтому оценить состояние опор на глазок невозможно даже теоретически – для этого пришлось бы снимать мотор. Проще и правильнее оценить степень износа рассматриваемых нами деталей, основываясь на нескольких косвенных признаках. Но, прежде чем говорить о них, рассмотрим конструкцию подушек двигателя Фольксваген Тигуан..

На большинстве легковых автомобилей в качестве этих элементов выступают обыкновенные резинометаллические балки, на которых, как на мягких подушках, покоится мотор. Но в случае с мощным и, соответственно, достаточно тяжелым силовым агрегатом такого авто, как Фольксваген Тигуан, такие опоры были бы, как минимум, малоэффективны. Поэтому конструкторы этого автомобиля в качестве опор двигателя применили более сложное устройство – гидравлические амортизатора – по принципу своей работы точно такие же, как стойки амортизаторов подвески. Основное преимущество этих опор перед традиционными – это их большая эффективность и способность гасить вибрацию, возникающую в столь тяжелом агрегате. Более того: при бережной эксплуатации машины срок службы гидравлических подушек может превысить 100 тыс. км. ее пробега, в то время как резинометаллические детали не прослужили бы и половину этого срока.

Но есть у подушек двигателей и один серьезный недостаток – высокая стоимость, обусловленная сложностью их конструкции. К тому же, эти детали, равно как и стойки амортизаторов подвески, нуждаются в регулярном обслуживании, в противном случае они не только утратят свою эффективность, но и очень быстро выйдут из строя. Обслуживание этих деталей заключается в периодической замене масла (как рекомендуют специалисты, не реже, чем через каждые 50 тыс. км. пробега) и своевременной замене сальников при первых же признаках их износа. А признаки эти простые: вытекание из опор масла, что можно обнаружить по характерному пятну на асфальте, образующемуся под капотом автомобиля после его продолжительной стоянки.

Признаки износа гидравлических опор двигателя

Справедливости ради следует сказать, что как только количество масла в опорах уменьшается, пусть даже не упав до критической отметки, появляются и другие тревожные симптомы, говорящие о неисправности рассматриваемых нами элементов. А симптомы эти таковы:

• стук, доносящийся из-под двигателя. Особенно громким он становится при старте машины и в процессе ее торможения. При экстренной остановке он может превратиться даже во вполне ощутимый удар;
• вибрация кузова, ощутимая в салоне. Наиболее явственно эта вибрация будет проявляться на холостом ходу, когда мотор работает с минимальной нагрузкой;
• изменение звука работающего двигателя, что обусловлено снижением упругости его опор. Этот звук становится громче и более отчетливым, что вряд ли укроется от уха опытного водителя.

Ремонт или замена опоры двигателя Тигуан: что выбрать

Конечно, для Фольксваген Тигуан замена опоры двигателя, а правильнее, сразу всех этих деталей – идеальное решение проблемы. Но, учитывая высокую их стоимость, это оказывается не всегда возможным. Отремонтировать изношенную опору теоретически возможно, но, как показывает практика, результат такого ремонта вряд ли окажется долговечным (если речь не идет только о замене прохудившихся сальников). Поэтому попытка восстановить отслужившую свое опору двигателя это не решение проблемы, а всего лишь небольшая отсрочка необходимости этого решения. При этом не стоит забывать, что, отложив замену подушек двигателя, вы в целом увеличиваете стоимость ремонта своего автомобиля, которая складывается из двух составляющих:

1. стоимости запчастей (опор в сборе либо сальников, которые сами по себе стоят недорого);
2. стоимости ремонтных работ.

В любом случае, какой бы вариант ремонта вы ни выбрали, мастеру, чтобы хотя бы извлечь неисправные подушки, предстоит снять мотор (а это весьма трудоемкая, а потому и дорогостоящая операция), так что разница в цене на ремонт опоры и ее замену будет заключаться лишь в цене самой неисправной детали, которую – будьте к этому готовы – вам все равно в скором времени придется менять. Так не лучше ли решить проблему за одно посещение автосервиса, чем растягивать этот процесс и, соответственно, увеличивать свои расходы? В этом вопросе старая истина, гласящая, что скупой платит дважды, верна, как никогда.

Фольксваген Тигуан: замена опоры двигателя в нашем автосервисе

При наличии в нашем сервисе всех необходимых запчастей замена опоры двигателя Фольксваген Тигуан занимает несколько часов. Так что, обратившись к нам с этой проблемой и предварительно по телефону согласовав время посещения СТО, вы получите отремонтированный автомобиль уже в тот же день. Максимально сократить время ремонта нам помогают три обстоятельства:

1. высокая квалификация и большой опыт всех наших специалистов, позволяющий нам гарантировать своим клиентам безупречное качество всех выполненных ими работ:
2. наличие в нашем сервисе современного высокотехнологичного диагностического и ремонтного оборудования;
3. прямые поставки запчастей для Фольксваген от их официальных производителей (это относится и к деталям оригинального производства, и к их легально изготовленным российским и китайским аналогам).

Volkswagen Tiguan T&F 2.0 TSI «Acapulco» › Logbook › замена левой опоры коробки передач (на 8J0199555D)

устранил очередную «болезнь» наших авто, выражающуюся в валкости машины в поворотах и качках при торможении.

у нас стоит опора 3C0199555AE, которая уже с завода болтается как «карандаш в стакане», т.к. не имеет усиления (не наполнена герметиком, резиновый блок просто вставлен в металлическое крепление).

для доступа необходимо демонтировать навесное и площадку остановки акб. место установки опоры на фото ниже:

снятая оригинальная опора отходила на авто более 90 тыс. км. внешне ее состояние не определить никак, но если просто пошевелить внутреннюю часть опоры, то все становится понятно… болтается!

(позже возможно добавлю видео, сейчас не могу его найти).

вопроса на что ее менять у меня не возникло, все уже проторено до меня… усиленная (залитая) опора 8J0199555D от пассата/ттрс, т.к. она ставится на авто с аналогичными нашей акпп.

усиление (заливка) не позволяет центральной части опоры свободно двигаться, обеспечивая дополнительную жесткость конструкции.

по времени работы занимают 1.3 нормачаса (специалист сделает даже быстрее).

что изменилось? машина перестала качаться в поворотах, входит «как по рельсам». рулить стало приятнее, на торможении нет всем знакомого «клевка носом» или он стал почти не заметен. в общем… замена не входит в разряд первоочередных, но рекомендую ее провести. поведения авто становится лучше.

всех будет интересовать цена вопроса… рекомендованные цены в розницу есть на скринах (цены на июнь 2020). у меня скидки на запчасти и работу… я, как обычно, указываю общую сумму затрат с их учетом.

за помощь и замену в очередной раз выражаю благодарность сотрудникам «ФЦ Кемерово», и конкретно константину.

замена нижней опоры двигателя

с конца 90-х годов на большинстве VAG агрегат (мотор с коробкой) снова стали подвешивать на двух опорах, и снижу соединяли оттяжкой с балкой.

Это крепление можно смело назвать опорой двигателя, и её состояние очень важно для правильной работы машины. Как и прочие сайлентблоки, опора представляет из себя две втулки, сваренных между собой резиной.

Соответственно неисправность опоры выражается в отрывании резины. Правда иногда, что бы увидеть этот отрыв, нужно сдвигать агрегат относительно балки.

Естественный вопрос: чем чревата езда с опорой, состояние которой отличается от идеала? Увеличение амплитуды перемещения агрегата в подкапотном пространстве. А это, в свою очередь, повышенная нагрузка на гофру глушителя, патрубки системы охлаждения, проводку. У меня на Туране, например, пришлось заменить воздуховод, в котором протёрлась дырка. Болтом, который в статичном положении находился в 15 мм!

Для замены опоры необходимо снять балку, но есть два варианта. Если стоит задача только опору заменить, то и снять можно только балку (для машин, у которых она отдельно от консолей крепления рычагов). Если так же нужно произвести замену сайлентблоков в рычагах, то и снимать практичнее с ними.

В первом варианте откручиванию подлежат следующие болты:

Рассмотрим максимальный вариант.

Берём в руки ключи и делаем следующее:

-откручиваем гайки крепления шаровых опор к рычагам

откручиваем болты крепления нижней оттяжки к корпусу коробки

-откручиваем болты крепления глушителя к балке

-под балку ставим опору

-откручиваем болты крепления стабилизатора (с каждой стороны по два)

и рулевой рейки (слева два, справа один)

на корпусе рейки есть направляющие втулки, они плотно входят в балку. Что бы не тянуть с собой рейку, можно помочь ей «оторваться»

-начинаем откручивать болты крепления балки к кузову

если откручиваем только балку, правый болт (на фото сверху) трогать не надо, зато нужно открутить два передних

однако не всегда они легко сдаются. При откручивании важно правильно оценить усилие, которое приходится прикладывать, что бы «стронуть» болт с места. Есть риск, что они или сразу сломаются, или сделав несколько оборотов, откажутся «идти дальше». Прикладывать бОльшее усилие чревато обломом, и созданием безвыходной ситуации, когда придётся менять кронштейн. Если вовремя почувствовать назревающую проблему, то можно обойтись «малой кровью». Для этого придётся таки снять балку с кронштейнами, зажать в тисках, и для начала спилить головку болта

Это позволит снять поперечену, и разъединить кронштейн с балкой.

Затем к остатку болта приварить гайку, но не пытаться выкрутить болт, а наоборот — вкручивать его. Затем приварить гайку с противоположной стороны, а первую гайку срезать.

на этом снимке хорошо видно, почему болт не желал выкручиваться

не забудьте пройти резьбу метчиком

Если же болты выкрутились без боя, присоединяете к ним два задних

-приопускаем балку с рычагами

-отстёгиваем провод на датчик уровня масла

-на машинах с дизельными моторами откручиваем крепление выускной трубы Webasto

что ещё мешает? А скорее всего ещё один жгут

прикручивается он «потайным» болтом со шляпкой на 10 мм

вот теперь можно окончательно извлекать балку

-извлечь саму опоры можно или подручными средствами

или с помощью пресса

диаметр шайбы — примерно 90 мм

-перед обратной сборкой необходимо очистить посадочное место

-теперь берём в руки новую опору. На самом деле она состоит из двух половинок, и запрессовывать их нужно, прикрутив одну к другой

-VAGом предусмотрены специальные оправки

многие обходятся без них, но мало у кого это получается легко. Дело в том, что пластиковая обойма изначально больше диаметром посадочного отверстия на пару миллиметров. В принципе не самая большая проблема, можно использовать стяжной хомут большого диаметра. Но вот из-за тог, что обоймы не целиковые, а имеют выпил, могут возникнуть проблемы, вплоть до поломки опоры. Например, такие:

Поэтому я разорился и заказал знакомому токарю оправку.

Собственно, это труба высотой 8 сантиметров, и с конусом внутри, с 92 до 90 мм.

-собираю опоры друг с другом, и начинаю запрессовывать сначала в оправку

-останавливаю на краях прямоугольного выпила, и делаю метки маркером

-совмещают эти метки с отверстием в балке, и запрессовываю дальше

-«подготовленные» в оправке сайлентблоки легко заходят в балку

-оптимально, что бы «окна» в балке и опорах совпали

выкручиваю центральный болт и начинаю обратную сборку

-что бы облегчить установку, в рейку и кронштейн стабилизатора можно вкрутить пару длинных шпилек, они послужат направляющими

-ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.

Болты желательно ставить новые, протягивать с предписанным моментом, а затем посетить стенд развал/схождения.

для Tiguan и Passat B6/B7 подрамник выполнен как одно целое с кронштейнами рычагов, и объём работ немного больше. Добавлю только картинки: