Mitsubishi Pajero Sport Blue Thunder › Logbook › Начал подогреваться на скорости. Замена вентилятора кондиционера.

Общеизвестно что #МитсубишиНадежно не может просто ездить не доставляя головняк своему хозяину. Ей постоянно нужно напоминать о себе! А что? Иначе скучно станет!

Вот и у меня, вдруг ни с того ни с сего, отказали сразу оба вентилятора. Первый — двигателя, а именно умерла вискомуфта (она же термомуфта). Второй — вентилятор кондиционера.

Первый то понятно, вискомуфта умирала еще с Памира. То вновь выздоравливая, то опять начиная сбоить. Так она прокатала зимний сезон 2017-2018. И вот с наступлением тепла сдохла окончательно. Проявилось это поднятием температуры ОЖ до 92 градусов на скорости 120 км/ч. А двигатель 4M41, как известно, холодный, и температура на такой скорости не должна превышать 83-84 градусов.

— Ладно, не беда! — подумал я и принудительно включил вентилятор кондиционера, который работает у меня в основном вентилятором радиатора АКПП.
— А хрен там! — ответил вентилятор кондея и не включился…

Диагностика кнопки включения, проводки и реле показала, что они живы. А вентилятор благополучно заводился… с толкоча. Подтолкнешь его отверткой и он крутится как ни в чем не бывало. А сам не включается ни в какую. Бегать на ходу и подталкивать его отверткой — то еще удовольствие, подумал я и решил его разобрать. Разбор показал что ремонтировать там можно чуть меньше чем ничего. Можно разве что дифузор поменять и крыльчатку. Ну или мотор в сборе.

Цена на мотор, да и сам вентилятор в сборе оказалось… эээ… много сотен нефти. И родной вентилятор был послан.

Поскольку я не любитель колхоза (именно поэтому у меня стоят 4 задних амортизатора, датчик температуры АКПП от Жигули и велосипедные эксцентрики в качестве быстросъемных клемм АКБ) , то я решил посмотреть сначала на заменители. И такой нашелся. Всего за 4700 вечнодеревянных рублей. К тому же он не доступен для заказа на emex или exist и за ним придется ехать хрен знает куда.

Я решил что это тоже дорого и еще не понятно насколько его допиливать придется для установки в ТО узкое окно, которое осталось у меня, после установки радиатора АКПП, термостата АКПП, гуделок Hella и большого интеркуллера.

На разборе тоже не оказалось живого вентилятора. Поэтому я решил пойти по пути колхозников Всея Руси и внедрить вентилятор от Киа Рио. Отличное, кстати, пополнение для моего списка.

Тема обсосанная конечно. Но за эталонное решение я решил взять статью Cverteg , который иногда в перерывах между охотой и рыбалкой :), делает полезные вещи со своим автомобилем. Статья эта написана на форуме pickupclub-a, где-то 100 миллионов лет назад.

Что нам потребуется для работы:
1. Вентилятор NBB-A023 — 1670 рублей;
2. Болтики 6×25 (2 шт), гровера и пресс-гайки на них (по 2 шт) – 30 рублей;
3. Нижние упоры снял с родного вентилятора;
4. Верхний сайлентблок снял с родного вентилятора;
5. Болт крепления родного вентилятора;
6. Реле родное;
7. Изолента или гофра и пара пластиковых стяжек.

Инструмент:
1. Отвертка шлицевая;
2. Отвертка крестовая;
3. Отвертка или трещотка под головки для снятия/установки вентилятора, моторчика вентилятора, а также тех болтов что были куплены для ножек;
4. Болгарка с отрезным и шлифовальным кругами;
5. Бор-машинка с отрезным кругом;
6. Пассатижи;
7. Кусачки;
8. Ножницы;
9. Шуруповерт или дрель со сверлами.

Замена вентилятора напольного кондиционера

Иногда даже лучшие модели мобильных кондиционеров могут перестать нормально работать. Их вентилятор подсасывает воздушные массы через выпускной диффузор, но не решетки с фильтрами. В итоге пыль и загрязнения беспрепятственно садятся на крыльчатку. Вместе с конденсатом они формируют большую «шубу» на устройстве. Многие неполадки можно отремонтировать, но иногда нужна замена вентилятора кондиционера.

Необходимость ремонта

Грязь – источник опасности для людей, которые пользуются кондиционером. Это прекрасная среда для вредных микроорганизмов. К тоже же, она угрожает нормальной работоспособности самого оборудования. Обросшая грязью техника не выдает оптимального расчетного воздушного потока для обдувания испарителя. Признаком этой ситуации считается обмерзшая газовая труба и испаритель. И естественно, слабый поток воздуха и отсутствие холода. В некоторых случаях из внутреннего блока летят черные хлопья. Наросшей грязи столько, что она даже не может держаться на нем. Конечно, ждать нормального обдува не стоит.

При определенных неполадках появляются коды ошибок, которые показываются на табло. Когда есть проблемы с вентилятором, вероятнее всего оборудование будет подключаться на пару секунд и вновь отключаться.

Среди причин можно выделить неисправность:

· конденсатора электрического двигателя;

Замена крыльчатки

Крыльчатка – одна из важных деталей кондиционера. Она обеспечивает забор воздуха, передачу его на контур и отвод из помещения. Даже при незначительном нарушении ее работы снижается производительность всей системы.

К основным неисправностям крыльчатки относится:

· Механическое повреждение. Внутрь агрегата попадают мелкие частички, насекомые и иные примеси. Они нарушают целостность лопастей. Кондиционер способен вообще выйти из строя, поскольку отломившаяся часть может попасть на другие важные узлы и детали.

· Износ втулки пропеллера и оси. Происходит это из-за выработки трущихся частей и увеличения зазора. Начинается люфт в процессе вращения. Траектория движения лопастей меняет движение потока воздуха и ослабляет его объем. В помещении может стать жарко при низкой температуре.

· Неправильное направление вращения. Это случается из-за халатности при обслуживании оборудования. Пропеллер устанавливают на ось вращения неправильной стороной, соответственно, поток воздуха идет наоборот.

· Плохое качество смазки. При долгой эксплуатации без соответствующего обслуживания смазочный материал утрачивает свойства под продолжительным термическим воздействием и в процессе трения. Из трущихся деталей постоянно выделяется тепло, которое оказывает негативное влияние на химический состав смазки. Вращение крыльчатки замедляется. Так происходит выгорание смазки.

Замена крыльчатки вентилятора производится в следующем порядке:

1. Снятие защитной передней панели.

2. Откручивание закрепляющей гайки.

3. Снятие крыльчатки со шкива электрического двигателя.

4. Монтаж новой детали.

5. Сборка элементов в противоположной последовательности.

Замена мотора

Вентиляторы напольных кондиционеров оснащены электрическим приводом. Причинами поломки мотора могут послужить:

· Посторонний шум при вращении. Он возникает из-за механической поломки, когда компоненты мотора ослабевают в месте крепления. При этом двигатель может полностью оторваться, а крыльчатка заклинить.

· Слабый воздушный поток. Это провоцируется трудностью вращения лопастей вследствие нехватки смазки или из-за нарушения контакта энергетического источника и электрического двигателя. Причина может заключаться в изнашивании щеток, обрыве обмотки, окислении контактов.

· Плохое реагирование на изменение показателей воздуха. Обычно нарушается контакт управляющего реле и обмотки. Мастер сервисного центра обслужит конкретную цепь и двигатель станет работать нормально. При обнаружении критической степени износа участка цепи, электрический мотор нужно менять на новый.

Это лишь основные неисправности. Современные модификации напольных кондиционеров имеют сложные узлы, а некоторые производители оснащают их интеллектуальными системами управления. Их конструкция намного сложнее, но мастера техцентра знают, как выполнить ремонт.

Замена двигателя вентилятора подразумевает:

1. Обесточивание системы.

2. Снятие защитной решетки спереди.

3. Откручивание и снятие гайки крепления.

4. Отключение всех электрических соединений двигателя.

5. Откручивание от корпуса мотора и его снятие.

6. Установка новой запчасти.

7. Сборка и закрепление всех деталей обратно.

Замена пускового конденсатора электродвигателя

Конденсатор отвечает за запуск и работу электрических двигателей, которые работают от сети. Если замечено, что упали обороты и вентилятор крутится медленно, значит, нужно проверить устройство. Проверка выполняется измерителем емкости конденсаторов. Он выпускается как отдельный инструмент либо входит в состав мультиметра.

Процесс замены включает в себя следующие этапы:

1. Обесточивание системы.

2. Разбор корпуса.

3. Откручивание фиксирующей скобы конденсатора.

4. Отсоединение всех проводов.

5. Установка нового конденсатора.

6. Сборка и закрепление деталей в обратном порядке.

У мастера на все работы уйдет немного времени – не больше часа. В целом цена замены вентилятора кондиционера зависит от срочности, мощности оборудования, количества используемых запчастей и материалов.

Замена электродвигателей вентиляторов радиатора и конденсатора кондиционера Mitsubishi Outlander 2003 — 2008

Инструменты:

• Отвертка крестовая средняя
• Отвертка плоская средняя
• Насадка на вороток 10 мм
• Вороток под торцевую насадку 3/4″
• Плоскогубцы

Детали и расходники:

• Электродвигатель вентилятора (MR 314772 / 7812A119)
• Электродвигатель вентилятора от Mitsubishi Lancer/Cedia (вариант для замены)
• Вентилятор с ЭД от ВАЗ 2131 (вариант для замены)

Примечание:

Могут возникнуть трудности с поиском оригинального электродвигателя. К тому же, он стоит достаточно дорого. Его можно заменить аналогами от других моделей. Например, ЭД от Mitsubishi Lancer/Cedia отлично подходит без переделок на место электродвигателя вентилятора кондиционера.​ В свою, очередь, если ЭД вентилятора кондиционера исправен, его можно переставить на место основного. Можно делать рокировку, учитывая идентичность ЭД.

1. Отключите клемму «минус» аккумуляторной батареи.

2. Выкрутите саморезы крепящие воздухозаборник.

3. Снимите воздухозаборник и патрубок воздушного фильтра.

4. С помощью плоской отвертки, отсоедините колодки жгутов проводов от блока управления вентиляторами, который находится с левой стороны рамки вентиляторов (под снятым воздухозаборником).

5. Открутите болты крепящие блок управления и снимите его.

6. Ослабьте хомут крепления штуцера радиатора и стяните патрубок.

7. Открутите винты крепления рамки вентиляторов.

8. Снимите рамку вентиляторов. Рамку св сборе с вентиляторами, при необходимости, можно заменить на новую.

9. Снимите вентиляторы и приложите новый ЭД, чтобы проверить, подходит ли он.

Примечание:

В случае замены на ЭД вентилятора от автомобиля Lancer, фишка этого электродвигателя совпадает с разъемом на блоке управления. Если сделать рокировку, ЭД от Lancer подходит без переделок на место ЭД вентилятора радиатора, а для установки «родного» ЭД радиатора на место вентилятора кондиционера придется лишь удлинить провода (в некоторых случаях, даже удлинять не нужно).

ЭД от Lancer и от Outlander

Есть также вариант замены на вентилятор с двигателем от ВАЗ 2131. По крепежу и габаритам он подходит к рамке.

10. Установите вентиляторы в рамку.

11. Установите все детали в обратном порядке.

Замена мотора вентилятора кондиционера

Ремонт кондиционера своими руками

Незаметно приближалось угрожающее нестерпимой жарой лето, но я пребывал в полном спокойствии, удовлетворенно косясь на висящий над головой кондиционер… Ничто не предвещало беды. В очередной жаркий денек я потянулся к пульту управления, нажал на кнопку «Power» и… кондиционер не включился.

Первый шок сменился мыслью надежды – что-то с проводкой. Убедившись в наличии напряжения в сети и работоспособности автомата питания, я с грусть понял, что крепко влип.

Приведенное ниже руководство по ремонту предназначено для отчаянных голов, которым не чужд азарт приключений и сопутствующий этому дух авантюризма.

Читатель уже в курсе, что свой старенький Toshiba я покупал с рук, а затем успешно разбирал и чистил. Прикинув все прелести ремонта в сервисе – оплата диагностики/вызов мастеров на дом/разгерметизация контура – я махнул рукой на эти сомнительные удовольствия и решил разбираться в проблеме сам, заручившись поддержкой «Старой марки» и слабеньких знаний по радиофизике за пятый класс.

Обливаясь потом (жара всё-таки), снял лицевую панель внутреннего блока (инструкция по разборке тут).

На внутренней стороне удачно расположилась эл. схема.

В первую очередь, решил проверить предохранители, их тут два.

Второй по температуре.

Чтобы добраться до предохранителей, снимаем плату управления, а заодно и кожух с трансформатором.

Для проверки используем обычный тестер за 200 рублей. Первый предохранитель прозванивается, да и визуально с ним всё в порядке.

А вот и тепловой предохранитель.

При прозвоне показывает обрыв. Бинго!

На горячую соединяю накоротко, запускаю систему – всё работает! Холод идёт, ветерок дует. Но счастье длилось недолго — после 30 минут тестовой эксплуатации кондей снова умирает. Внимательно изучая схему, натыкаюсь на тепловое реле мотора вентилятора внутреннего блока.

Даю кондиционеру два часа на отдых, и пробую запустить снова. Включается, но после 30 минут работы снова в аут.

Предварительный диагноз – перегрев мотора. Для проверки гипотезы решаюсь на эксперимент — снимаю мотор и подключаю все на живую, прямо на столе.

Мотор примотал скотчем к малярной ленте, чтобы не слетел при работе. Запуск прошел успешно, но на пятнадцатой минуте начал наблюдаться дичайший нагрев корпуса статора. Не стал дожидаться сработки теплового реле и отключил схему.

Разборка мотора ничего не дала.

Ротор выдул, а статор вместе с платой управления основательно залит то ли смолой, то ли керамикой. Потусовавшись на профильных форумах выяснил, что мой диагноз на 99% — межвитковое замыкание обмотки статора. Лечение – полная замена мотора.

Ну что делать? Распечатал ТТХ мотора,

и пошел как скоморох по калининградским сервисным центрам в поисках похожего движка, ибо найти или заказать оригинал на мои дрова уже не реально.

Калининградские сервисмены при виде меня все как один крутили пальцем у виска и прочили замену всего наружного блока. При этом сметная стоимость ремонтных работ значительно превышала цену кондиционера. Наконец, стоптав башмаки, в какой-то лачуге мне удалось надыбать за копейки мотор.

Девайс оказался от Кентацу, с длиннющим шкивом, несколько другой геометрией и, самое страшное, с повышенными характеристиками мощности и ёмкости.

Подключив новый мотор к плате управления, столкнулся с неприятной проблемой — вал крутился, но очень-очень медленно. На лицо повышенная мощность движка, явно не согласующаяся с моей платой. Сгоряча хотел выпаять рабочую емкость,

и заменить её на 1,2 мФ, но, трезво рассудив, пришел к выводу, что погоды это не изменит. Наобум отключил сигнальные провода с датчика Холла,

оставив питание на моторе. Движок взвыл как пылесос, выдавая чудовищную скорость вращения. Радости моей не было предела, но… через две минуты работы плата управления ушла в ошибку, не получив сигнал с датчика Холла. Воткнул контактную группу на место – непрерывная работа, но низкая скорость вращения вала.

Немного подумав, принял решение установить мотор во внутренний блок и попробовать запустить под нагрузкой (с вентилятором).

Для начала подрезал резиновые вкладыши.

Установил на ротор.

Теперь аккуратный пропил под крепежный болт.

В итоге лопасть надежно закрепилась, а движок стал в пазуху как влитой.

Плату управления решил оставить снаружи, подключив к ней питание мотора и датчик Холла.

В результате нагруженный лопастью движок еле-еле крутился и не создавал воздушного потока. Обороты по сигналу с пульта тоже не менялись. При отключении Холла мотор набирал высокие обороты, но через две минуты плата выдавала ошибку.

Я едва не свихнулся от бессильной злобы, когда выявил ещё одну проблему — при малых оборотах, реле компрессора наружного блока запускается, но вентилятор обдува радиатора не срабатывает, и вновь ошибка. Употребив пол бутыля «Старой марки», принял решение разбирать новый мотор.

Сняв шпингалеты, вынул ротор.

Поддев тонкой отверткой заднюю заглушку, удалось добраться и до платы управления оборотами.

А вот и главный подозреваемый – датчик Холла!

Допив вторую половину «Старой марки» принял трудное для себя решение крошить корпус родного движка, доставать оттуда Холл и впаивать его в новую плату. Операция по вскрытию пациента проходила под глухие удары молотка – керамический панцирь оказался на редкость прочным. Только чудом я не раскрошил плату управления и микросхему.

Затем впаял элемент в плату,

и приготовился к опытам.

Мотор стал крутить отлично, но по-прежнему не менял обороты вращения и самое главное – не запускал наружный вентилятор охлаждения. Разочарованию моему не было предела. Я грустил, жара на улице крепчала.

Наконец, мозг выдал идею – а что если внутренний блок гонять в режиме вентилятора, а наружный запустить напрямую от розетки. И плевать на неудобство – главное чтобы холодил.

Перво-наперво, снял корпус наружного блока.

На обороте кожуха вожделенная схема подключения.

Двух минут хватило, чтобы понять – на разъёмы 1,4 подается земля, на разъём 2 фаза.

Найдя в розетке с помощью электро-отвертки фазу, быстро соединил контактную группу.

После включения вилки в розетку компрессор с вентилятором запустились как миленькие, начав гонять хладагент по контуру. Тут же запустил внутренний блок в режиме «FAN ONLY», ибо испаритель стал мгновенно обмерзать. Из лопастей полилась долгожданная прохлада.

А теперь аккуратная сборка и…

И в итоге мы получили сборный полуавтомат, пользоваться которым не очень удобно, но учитывая копеечные затраты сей комбайн прекрасно холодит, а большего мне и не надо.

Осенью же, в конце сезона, когда вышедших из строя кондиционеров будет как говна за баней, я найду себе подходящий движок и все встанет на свои места.

Как видите, устройство бытового кондиционера на редкость простое и мало чем отличается от холодильника системы NO FROST. Два вентилятора, компрессор и контур с хладагентом.

Поэтому, обладая простейшими знаниями в области радиофизики, скудным набором инструментов и толикой смекалки, можно устранить или обойти некоторые неполадки кондиционера своими скромными силами…

Составитель. Патлах В.В.
http://patlah.ru

© «Энциклопедия Технологий и Методик» Патлах В.В. 1993-2007 гг.