- Замена масла и масляного фильтра на ТагАЗ Tager
- Масло для ТагАЗ Tager 1 поколение
- TagAZ Tager 3D ★ FENCER ★ › Logbook › Промывка iMagnet «Мягкое очищение» от ВМПАВТО, замена масла.
- TagAZ Tager 3D Тащи Дружище))) › Logbook › Замена масла и фильтра, плановая замена, что ещё поменять надо?
- TagAZ Tager 3D 2010, engine Gasoline 2.3 liter., 150 h. p., AWD drive, Manual — scheduled maintenance
- Comments 19
Замена масла и масляного фильтра на ТагАЗ Tager
Как и для многих других моделей авто, замена масла двигателя ТагАЗ Tager производится раз в 10 тысяч километров пробега.
Для замены масла двигателя желательна яма или эстакада, но при необходимости можно обойтись и без этого — высокий клиренс автомобиля Tager позволяет открутить сливную пробку в положении «на земле».
Сначала нужно прогреть двигатель, установить автомобиль на стояночный тормоз (ручник), открыть капот. Если на автомобиле установлена нештатная защита картера — необходимо снять ту ее часть, которая закрывает поддон картера двигателя со стороны сливной пробки.
Далее, требуется подготовить емкость для отработанного масла (объем масла, в зависимости от объема установленного двигателя, — от 6 до 8 литров) и установить ее под картер двигателя. После этого — открутить сливную пробку ключом или головкой S17.
Под капотом нужно открутить крышку масляного фильтра.
Удобнее всего это сделать съемником масляного фильтра накидного типа, например, таким:
Теперь можно заменить масляный фильтр. Для этого сначала нужно вынуть старый фильтр из корпуса (осторожно: в фильтре находятся остатки масла!).
Затем нужно снять с крышки фильтра уплотнительное резиновое кольцо и заменить его новым, предварительно смазав кольцо моторным маслом. Можно отработанным.
Теперь можно установить новый фильтр на место, затянуть крышку.
С новой медной уплотнительной шайбой (идет в комплекте вместе с новым масляным фильтром) необходимо закрутить сливную пробку поддона.
После этого остается залить свежее моторное масло (около 7.5 литров), проверить его уровень с помощью щупа и завести двигатель. Если после внимательного осмотра масляного фильтра и сливной пробки найдены подтеки масла — необходимо подтянуть потуже. После этого требуется заглушить двигатель и через несколько минут еще раз проверить уровень масла по отметкам на щупе, при необходимости долить масло.
Если для выполнения работ Вы снимали защиту картера — нужно установить ее на место. Все готово!
Масло для ТагАЗ Tager 1 поколение
| всесезон от +25 до -25 °C | зима от -35 до +5 °C | лето от -5 до +45 °C |
API
API
| 10W-40 5W-40 | 0W-30 5W-40 | 20W-40 25W-30 25W-40 |
| 10W-40 5W-40 | 0W-30 0W-40 | 20W-40 25W-40 |
| 10W-40 15W-40 5W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 25W-40 |
| 10W-40 15W-40 5W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 |
| 5W-40 10W-40 15W-40 | 0W-30 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 |
| 5W-40 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 |
Для покупки подходящего масла потребуется назвать — индекс вязкости SAE и допустимый — API качества масла для дизельного или бензинового двигателя. (Выбор производителя на свое усмотрение).
С годами двигатель Tager стареет (устает), параметры в таблице учитывают возраст автомобилей и актуальны для замены масла в 2021 году.
Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием холодного сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонок зима или всесезон.
Например: для бензинового двигателя ТагАЗ Tager (1 поколение) 2008 г.в. при эксплуатации в 2021 году, подойдет всесезонное полусинтетическое масло 10W-40 с качеством SL, а для моделей 2013 г.в. на холодный период года хорошо подойдет — полусинтетика 0W-40 \ SM.
Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием теплого сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки всесезон.
Если автомобиль эксплуатируется редко в течении года и преимущественно в теплое время года, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки лето.
По возможности, сверьте выбранное масло на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания.
Состояние масла по капле
 новое масло |  допустимое состояние масла |  масло в отработанном состоянии |  отработанное масло с механическими примесями |  отработанное масло в среднем состоянии |  отработанное масло в плохом состоянии |  очень плохое недопустимое состояние масла |  масло с перегретого двигателя |
Одну каплю с масляного щупа двигателя, необходимо капнуть на лист бумаги и подождать 15 минут, пока она пропитается и сформирует четкое пятно. Теперь сравниваем полученный образец с таблицей. Полная инструкция.
TagAZ Tager 3D ★ FENCER ★ › Logbook › Промывка iMagnet «Мягкое очищение» от ВМПАВТО, замена масла.
Незачем тянуть кота за йа.цы.
Тут я писал, что получил по акции волшебную промывочку, про которую AcademeG говорил:
Константин Заруцкий
видеоблогер, автомобиль Range Rover 2004 г.в.
«Мы проехали из Выборга и обратно 250 км уже на следующий день после заливки. И самое первое наблюдение, которое сразу бросается в глаза – это звук двигателя при пуске. Он стал гораздо тише, а треск ушел, что абсолютно нехарактерно для этого автомобиля. Обращаю внимание, что при этом машина была абсолютно холодной»
Сами VMPAUTO пишут:
Обеспечивает мягкое очищение масляной системы двигателя.
Не содержит агрессивных компонентов. Действует постепенно, удаляя грязь, не допуская отслоения крупных частиц и попадания их в каналы, фильтры и узлы с малыми зазорами. Улучшает работу узлов двигателя чувствительных к загрязнению таких как: VANOS BMW, HONDA VTEC, TOYOTA VVTI, а также Турбины и масляного радиатора.
Ну и инструкция по применению:
ДОЗИРОВКА: 1 флакон на 3-5 л масла.
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ промывки для двигателя серии «iMAGNET»:
1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Заглушите.
2. Залейте содержимое флакона в маслозаливную горловину. С помощью щупа контролируйте общий уровень масла. Не превышайте максимум.
3. Проедьте от 200 до 500 км.
4. Слейте масло с промывкой, залейте новое масло и поменяйте масляный фильтр 5. Наслаждайтесь эффектом от применения промывки серии «iMAGNET»
СОСТАВ: дистилляты нефти, моющие, антифрикционные и антикоррозионные присадки.
Масло было примерно такого цвета, на запах — обычное рабочее масло, не прогоревшее, Mobil 1 Peak Life 5w50.
Прогреваем двигатель и заливаем. С нашим объемом двигателя (3,2) и количеством масла в нем (в районе 8 литров) можно без опасения бухнуть всю баночку)
(Ждем комментария от VMPAUTO , сильно ли будет хуже работать промывка, если ее недостаточно (флакон расчитан на 3-5 литров масла)
p.s. Получил ответ от VMPAUTO :
К сожалению, с недавнего времени наш профиль не позволяет нам комментировать записи.
Могу ответить вам в личку, что если вам действительно нужен результат, то лучше добавить 2 флакона. Тогда будет достигнута оптимальная концентрация действующего вещества.
Если двигатель загрязнен незначительно, то хватит и одного флакона. Но сильные отложения с одним флаконом Вы не устраните.
Я не буду рассказывать вам о «волшебных свойствах промывки», о том, что двигатель стал мягче работать, что добавилось лошадей. Двигатель у меня был засран не сильно, пробег еще совсем детский. Но. Я залил один флакон вместо двух (как полагается на 8 литров масла). И проехал на всем этом около 1000 километров, вместо рекомендованных 500 (О_о). Ну да, так вот получилось.
Масло, которое было залито: Mobil 1 Peak Life 5W-50. Залил Shell Helix HX8 5W-40 купленный в Юлмарте за 1300 рублей / 4 литра.
Хоть Mobil 1 был «относительно свеж», залит вначале лета, жижа которая сливалась с поддона картера была иссиня-черной. То есть промывка, как промывка отработала на ура.
Вывод: Компанию ВМПАВТО знаю по обзорам Константина Заруцкого, если у меня были какие-либо вопросы — я их задавал и получал на них ответ. Это говорит о том, что компания беспокоится за свою репутацию. Промывка двигателя даже в тяжелых, незадекларированных условиях не доведет двигатель до «кулака дружбы». По ощущениям машина как ездила так и ездит, ни лучше ни хуже. Но мы заливая ее пытаемся добиться немного другого результата? И он есть.Волшебных фото «Как стало» не будет, я обычный водитель, а не автослесарь и не буду разбирать движок, чтобы показать «Как круто стало после промывки». После слива чернющего масла, после заливки нового свежего, в заливной горловине я вижу лишь свежий, только что смазанный металл, никаких отложений, никакого налета. И для меня это очень хороший показатель для баночки за 300 рублей.,
В принципе эту промывку можно использовать при каждой смене масла, хуже она не сделает, стоит относительно недорого. Мой интерес был вызван следующим: 1.Смена марки и типа масла. 2. Промывка двигателя после 94 000 км пробега на бензине и переходе на газ. Посмотрим как газ будет засирать продуктами сгорания наше «новое и чистое масло».
Сухая статистика: автомобиль ТагАЗ Tager, 3.2 AT. Двигатель Mercedes-Benz M104. Масло старое — Mobil 1 Peak Life 5w50, масло новое — Shell Helix HX8 5w40. В старое масло залито 1 банка промывки, откатано на ней 900 км.
В следующий раз, при смене масла буду заливать 2 банки на 8 литров.
Сегодня залью долгожданный iMagnet P14. Посмотрим на флагманский продукт vmpauto .
Для АКПП уже приобретен RESURS AT — для автоматических трансмиссий.
Для тормозных суппортов уже приобретена Смазка МС 1600.
TagAZ Tager 3D Тащи Дружище))) › Logbook › Замена масла и фильтра, плановая замена, что ещё поменять надо?
Вообщем 50000 км пришла пора снова поменять масло с фильтром. Рассказали мне про одну конторку недалеко от дома, мол у них покупаешь масло замена бесплатно. Съездил посчитали, подумал а ведь реально дешевле получается. Сразу же поменял у них. 7.5 литров Мобила 5w-40 и 0.5 на доливку, фильтр мерсовский 350 рэ, снятие защиты 200 рэ., в Сусмме получилось 3510 вроде нормально подумал и поменял.
Сижу думаю что ещё бы поменять?
1. Колодки, вроде машина тормозит никаких проблем, с другой стороны 50 тыщ вроде пора менять
2. Салонный фильтр, но тут без варинатов
3. Воздушный фильтр, тоже меняем
4. Масло в мостах?
5. Антифриз? хз
Вообщем кто что посоветует? а если номерками запчастей то вообще супер, всем МИР!
З.ы, также хочу всётаки поставить шпильку в левое заднее колесо а то на прошлом шиномонтаже сломали))) катался пока так. И поменять выключатель стоп сигнала лягушку, а то накрылась, тоже собирался менять но так с проводком и прокатался почти год)))
TagAZ Tager 3D 2010, engine Gasoline 2.3 liter., 150 h. p., AWD drive, Manual — scheduled maintenance
Comments 19
на 50 тыщ по регламенту рекомендуют ремешок привода агрегатов поменять. Лучше сразу с роликами, ибо старые ролики долго не живут потом.
А поповоду второй части вопроса, что ещё менять нет планово?
Колодки обязательно меняй, прощёлкаешь — придётся потом и диски менять…
может всётаки сначала на износ посмотреть?
Посмотри, конечно же. Аккуратно, видимо, ездишь. Не гоняешь. Раз до 50.000км колодки не менял.
ну как сказать аккуратно, всегда считал что у меня агрессивный стиль вождения)))
Тогда : даже не знаю… Шайтан…
Ну по хорошему, надо смотреть ещё, равномерный ли износ колодок. Думаю при 2-3 мм обычно уже советуют заменить.
Смотрят состояние рычагов, сайлентблоков, аммортов, пружин, карданов итд. Если не шприцевал карданы, то очень советую. Это вообще почаще делать надо. Я где-то раза два в год шприцую.
ну значит если проблем вроде нет свиста нет, то когда зимнюю резину на летнюю менять буду посмотрю на толщину слоя, буду ориентироваться на 2-3 мм, спс шприцевали кардан на последнем то у диллера тыщ 20 назад, после этого не шприцевал, пружины и аморты меняны год назад при лифтовке, никаких подозрительных звуков нет у машины, по поводу шприцевания, шприца нету))) да и чем хз если подскажешь буду признателен)))
Я как-то шприцевал сам на даче, но существенно удобней делать это при наличии и ямы или подъёмника. Тем более стоит недорого.
Ну по хорошему, надо смотреть ещё, равномерный ли износ колодок. Думаю при 2-3 мм обычно уже советуют заменить.
Смотрят состояние рычагов, сайлентблоков, аммортов, пружин, карданов итд. Если не шприцевал карданы, то очень советую. Это вообще почаще делать надо. Я где-то раза два в год шприцую.
та по-хорошему желательно после покатух …ну если в стиле гомес))
На муссе замена масла в мостах/раздатке и КПП рекомендуют к 60 т.км менять (в КПП с полной перегонкой, а не простой слив). Для себя решил, что на 20т.км меняю масло в КПП сливом (около 4 литров) и на 50 т.км во всех описанных выше агрегатах. В Двигателе замену провожу каждые 7т.км., но у меня дизель соответственно. Фильтры воздушные меняю весной осенью, независимо от пробега. Топливный (опять же на дизеле) 4-5т.км. Колодки замена 35т.км. Антифриз — 1 раз за год сливаю, промываю систему и заливаю новый. Стараюсь менять все расходники почаще, ибо верю, что «Пар — костей не ломит» — частая замена расходки хуже двигателю не сделает. И к счастью пробеги у меня за год не большие 10-15 т.км.
а как вообще понять надо менять колодки или нет?
Там или скрипун должен стоять, или датчик, если тормоза PBR.
Соответственно — в первом случае характерный скрип при торможении, а во втором — чек на панели.
Можно ещё открутить колесо, и посмотреть, что осталось от колодок. Сбоку это достаточно наглядно видно.
а посмотреть как? на что? скрипа нет))) я почему думаю на форуме пишут 20-30 тыщ и усё колодкам, а у меня 50 и вроде норм
Ну смотри, колодка состоит из металической пластины и материала, который контактирует с диском. Обычно, толщина этого материала составляет 1 см с хвостиком. Соответственно, снимаешь колесо, и смотришь какой толщины эта самая прослойка между суппортом и тормозным диском.
50 тыщ это круто! У меня дай Бог по 20 тыщ ходють ))
А вообще, сделай диагностику ходовой — всё тебе и диагностируют, включая колодки. Я стараюсь каждые 15-20 тысяч ходовку проверять. оно как-то спокойнее 🙂
а сколько минимальная толщина? диагностика ходовки что они там смотрят? вроде никаких скрипов стуков или ещё чего нету
а как вообще понять надо менять колодки или нет?
Я определяю по торможению Автомобиля — отклик на педаль тормоза и жесткость торможения. А так по пробегу: на каждой машине живут по разному обычно 30-40 т.км (но у каждого авто свой пробег колодок), на машинах с дачками по датчику, и практически на все авто, которыми владел имел возможность купить некие не оригинальные колодки с так называемыми пищалками — доходя до определенного износа колодка начинает стирать некий материал, запрятанный в самом тормозящем (не знаю как правильно сказать) волокне, и издавать противный пищащий звук. Так что на вашем месте и пробеге в 50т.км я бы не раздумывая менял колодки первым делом. Ибо ваша жизнь не так зависит от «грязноты» моторного масла и масла КПП, как от тормозной системы — поэтому и к выбору колодок соответственно подойти как нельзя сурьёзно. 🙂
P.S. Так же читал на каком-то не богоугодном форуме, что износ какой-то отдельной группы колодок и суппортов можно проверить способом довольно сомнительным — разгоняетесь приблизительно до 60 км\ч на безлюдной дороге и немного ослабьте хватку руля и жмите на тормоз — четко, но не резко — в какую сторону авто поведет, значит на стороне противоположенной данной будет проблема. 🙂
хорошо тогда встречный вопрос, на наши авто такие колодки с индикатором? вроде на форуме все пишут о замене на SP 1151 и SP 1065 Sangsin
