Клапанная крышка и вентиляции картера двигателя Z16XEP

#1 Амбр

Опелевод со стажем

Главные администраторы

Cообщений: 30 041

• Город: Москва
• Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

.

• @Упоминание

Появилась дешёвая крышка на Z16XEP, Z16XE1
Её артикул — DOMINANT OP56070159

Для тех кто хочет реанимировать старую есть клапан в сборе с корпусом и новые, силиконовые резинки уплотнения —

DOMINANT OP56070258S

ROSTECO 20900

• УРФИНДЖУС и denishi сказали спасибо

#2 александр51

Постоянные посетители

Cообщений: 499

• Автомобиль: meriva 2006 z16xep ркпп zafira 2013 z18xer ркпп

• @Упоминание

Альтернативный метод ремонта вентиляции картера(клапана вентиляции картера).

Коротко о проблеме.

Штатно в моторах z16xep(и не только) клапан вентиляции встроен в крышку клапанную.

При повреждении клапана появляются следующие симптомы:

1. На заведенном моторе снять маслозаливную крышку или извлечь щуп тяжело — они притягиваются сильным разряжением внутри мотора.

1. Повышенный расход масла. На высоких оборотах вообще со свистом улетает.

2. Свист в районе клапанной крышки.

3. Нестабильные холостые обороты.

Виной этому повреждение мембраны клапана.

Выглядит клапан родной и его рваная мембрана так:

Самый правильный метод лечения — замена крышки на оригинальную.

Второй метод — замена крышки на неоригинал. Либо отдельно замена клапана. Либо еще более детально — замена мембраны и уплотнительных колец.

Номера и вид деталей, найденных форумчанами:

Первый и второй метод требуют чистого закрытого помещения. Так же требуют попутной замены прокладки крышки.Только оригинал иначе деньги в трубу и менее чем через месяц повторная процедура по замене прокладки крышки. И использование динамометрического ключа для корректной протяжки болтов крышки. Иначе или подтеки масла или обрыв болтов почти гарантированы.

Третий вариант. Установка внешнего клапана. Дешево сердито и доступно даже не очень опытным «сделай сам». Но надежно как штатная система.

На картинке представлена схема работы штатного клапана

Теперь, глядя на схему работы штатного клапана и фото штатного клапана, сравниваем с альтернативами:

клапан cherry tigo

сравнение мембран клапана черри и мотора TFSI фольксвагена

клапан совмещенный с маслосепаратором kia\hundai

Т.е. видно, что конструкция клапанов концернов VAG, GM, kia\hundai и китайского cherry абсолютно идентичная и соответствует нашему штатному. И более того, как пишут люди державшие в руках разные клапана и сравнивавшие их, мембраны даже размерами совпадают. Например на VW устанавливают в штатный клапан мембрану извлеченную из клапана китайского автомобиля!!

По схеме описание принципа работы:

Вопреки распространенному мнению(звучавшему в том числе и тут на форуме), что клапан в одну сторону дуется в другую — нет, все совсем иначе.

В сторону дросселя всегда на всех клапанах смотрит штуцер расположенный под мембраной по центру. Мембрана подпружинена. Пружина стоит со стороны штуцера выходного. Т.е. пружина сопротивляется силам, действующим в момент всасывания дросселем «воздуха» из клапана.

Как видно из схемы, при отсутствии какого-либо потока в клапане, клапан открыт — мембрана поднята пружиной. И если, например ртом, его продувать, то он в обе стороны абсолютно спокойно дуется с одинаковой силой что на вдув что на выдув.

На машине же это работает так: чем сильнее разряжение со стороны дросселя(чем больше ему требуется воздуха), тем сильнее поток всасывания притягивает мембрану к выходному патрубку. Тем самым снижая пропускную способность клапана. Вероятно вплоть до полного перекрытия канала. Либо же вообще клапан работает «лавинообразно» и имеет всего два состояния — открыт\закрыт. Но что точно и 100% — в нерабочем режиме мотора(мотор заглушен)он дуется одинаково в обоих направлениях( и это же можно проверить ртом — сила вдува\выдува очень слабая и клапан не реагирует). и при минимальной нагрузке не влияет на вентиляцию мотора никак. Отсюда следует, что установка клапана например от шевроле лачети недопустима — он продувается только в одном направлении.

В тоже время, если со стороны входа клапана подать поток воздуха, клапан по идее срабатывать не должен — нет притягивающей силы разряжения со стороны выхода. Т.е. клапан реагирует только на силу всасывания со стороны выхода(со стороны дросселя). И, например, при сильном износе поршневой группы и сильном избытке картерных газов они должны спокойно в дроссель уходить за счет своего давления не перекрывая клапан.

Над мембраной всегда есть отверстие в крышке или корпусе клапана. Не важно, штатный это в наших моторах или любой внешний из приведенных примеров. Нужно для того, чтоб между ней и крышкой клапана не было вакуума препятствующего движению мембраны вниз(принцип поршня).

если мембрана рвется, через это отверстие начинает сосаться уличный воздух со всей пылью и песком.

Для установки внешнего клапана требуется:

1. сам клапан cherry tigo/ артикул 473H1014110

2. Два отрезка по 10см качественного маслостойкого армированного шланга диаметром 14мм(доступные в любом магазине и подходящие по диаметру шланги вентиляции картера или шланги антифриза от ВАЗ лучше не использовать — у меня за два года превратились в труху)

3. Пружинные хомуты размером 26 4штуки.

4. Две быстросъемные муфты, о которых чуть ниже.

1. Закрыть навсегда (заклеить герметиком) отверстие связи с атмосферой штатного клапана в крышке. Находится между 1-2 цилиндрами. Если это не сделать, то мотор продолжит даже после установки внешнего клапана сосать неочищенный воздух из подкапотного пространства.

2. Демонтировать патрубок от крышки к дросселю. Находится под патрубком от воздушного фильтра к дросселю.

3.Патрубок это две быстросъемные муфты и напрессованная на них гофра. Нам нужны только муфты. Срезаем гофру и у нас остаются две быстросъемные муфты. Которые, кстати, имеют свои номера и гуглятся в каталогах производителя муфт но не находятся в каталогах автомагазинов. Номер nqps3 nw14

5. Делаем сборку узла внешнего.

две муфты+ два отрезка шланга + клапан + 4 хомута

6. Устанавливаем сборку на мотор вместо ранее демонтированного патрубка.

КЛАПАН ДОЛЖЕН СМОТРЕТЬ ЦЕТРАЛЬНЫМ ШТУЦЕРОМ СТОРОНУ ДРОССЕЛЯ.

В итоге имеем бюджетную систему по функциям полностью идентичную штатному клапану.

Стоимость ориентировочно: 300р.(клапан) + 60*4(4 хомута) + 20 см шланга. = 600-700 рублей.

Время требуемое для ремонта — час.

Сборка опробована и отлично(за исключением развалившихся шлангов от ВАЗовской печки) откатала более 2х лет и порядка 70000км пробега.

Возможно, учитывая стоимость и легкодоступность внешнего клапана, можно производить его профилактическую замену не дожидаясь выхода из строя и начала подсоса грязного воздуха и масложора.

Сообщение отредактировал Амбр: 31 Июль 2020 — 21:45

• Амбр, S-ancho, УРФИНДЖУС и 3 другие сказали спасибо!

#3 bastion

Постоянные посетители

Cообщений: 2

• Город: Оренбург
• Автомобиль: Opel Meriva

• @Упоминание

3.Патрубок это две быстросъемные муфты и напрессованная на них гофра. Нам нужны только муфты. Срезаем гофру и у нас остаются две быстросъемные муфты. Которые, кстати, имеют свои номера и гуглятся в каталогах производителя муфт но не находятся в каталогах автомагазинов. Номер nqps3 nw14

Есть ссылки на каталоги?

#4 bastion

Постоянные посетители

Cообщений: 2

• Город: Оренбург
• Автомобиль: Opel Meriva

• @Упоминание

1. Закрыть навсегда (заклеить герметиком) отверстие связи с атмосферой штатного клапана в крышке. Находится между 1-2 цилиндрами. Если это не сделать, то мотор продолжит даже после установки внешнего клапана сосать неочищенный воздух из подкапотного пространства.

А корпус клапана оставить, удалив мембрану?

Замена прокладок картера двигателя Поло Седан, Крышка грм, корпуса распределительных валов, блока цилиндров, впускной трубы

Ни для кого не секрет, что состояние дорог на территории СНГ оставляет желать лучшего. Речь идет о самом асфальтном покрытии, которое имеет многочисленные глубокие выбоины и ямы, а также об открытых люках, поребриках, бордюрах с острыми краями, камнях, торчащих металлических прутах и т.п.

С такими препятствиями на дорогах ежедневно сталкиваются сотни автомобилистов. При этом, как правило, страдают не только бамперы и декоративные пластиковые элементы в нижней части кузова, но и днище автомобиля, а также двигатель. Далее мы поговорим о том, что может произойти, если водитель пробил поддон двигателя, что делать в подобной ситуации и как устранить неисправность.

Откуда появилось название поддон картера

Поддон называется так, потому что располагается непосредственно под дном двигателя. Многие ее так и называют, но если говорить техническим языком, то правильно она звучит как поддон картера. Что же такое картер, известно далеко не многим. Картером называется корпусная деталь, внутри которого располагается какой-либо механизм. В конструкции автомобиля различают следующие виды картеров:

• двигателя;
• коробки передач;
• сцепления;
• рулевого управления и т.п.

Название картер появилось после того, как английский инженер по фамилии Картер разработал защитный кожух для ведущей цепи мотоцикла с масляной ванной. Отсюда и появилось название картер. На автомобилях он может быть мокрым — двигателя, коробки передач, а также сухим — сцепление.

Поддон картера — такое словосочетание в народе не используется, поэтому водители, механики и мастера попросту говорят поддон или картер двигателя. Однако называть поддон картером не совсем верно, хотя при использовании такого словосочетания, подразумевается именно эта деталь. Другое название поддона — крышка картера.

Замена прокладки масляного картера

Замена прокладки масляного картера

Если течь масла через уплотнительную прокладку масляного картера не удается устранить подтяжкой болтов его крепления, значит, прокладка сильно деформирована и ее необходимо заменить.

Работу выполняйте на смотровой канаве, эстакаде или по возможности на подъемнике.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для отсоединения приемной трубы от выпускного коллектора (см. «Замена элементов системы выпуска отработавших газов»), снятия подрамника (см. «Снятие и установка подрамника»), а также ключи TORX E8, «на 13», отвертка.

1. Слейте масло из двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

2. Снимите брызговики и защиту картера двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя»).

3.Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. «Замена элементов системы выпуска отработавших газов»).

4.Поддев отверткой, сдвиньте переднюю подушку подвески системы выпуска отработавших газов…

5. …отсоедините кронштейн системы от подушки…

6….и, отведя приемную трубу вниз…

7. …закрепите систему в этом положении любым доступным способом (например, подвязав проволокой).

8.Выверните четыре болта крепления масляного картера к картеру сцепления…

9. …пять болтов крепления к блоку цилиндров спереди.

10….по семь болтов справа…

12. …а также два болта сзади.

13.С правой передней стороны двигателя выверните болт крепления кронштейна дополнительного оборудования к масляному картеру.

14. Отсоедините крепления переднего бампера к подрамнику, передние крепления подрамника к кузову, снимите соединительные тяги подрамника, ослабьте его задние крепления (см. «Снятие и установка подрамника»), опустите переднюю часть подрамника вниз настолько, чтобы можно было снять масляный картер, и установите под подрамник опоры.

Отсоединять подрамник необходимо потому, что он не позволяет снять масляный картер.

15.Выверните болт крепления к двигателю держателя трубопровода…

16. …болт крепления к масляному картеру кронштейна компрессора кондиционера, которым одновременно закреплен второй держатель трубопровода…

17….отведите трубопровод всторону…

18….и снимите масляный картер.

19.Извлеките прокладку из пазов картера.

20.Очистите и обезжирьте пазы картера, уложите вних новую прокладку.

21.Очистите от остатков старой прокладки и обезжирьте привалочную поверхность блока цилиндров.

22.Установите масляный картер, вверните двадцать болтов его крепления к блоку цилиндров, не затягивая окончательно. Заверните до упора четыре болта крепления масляного картера к картеру сцепления (см. операцию 8), не затягивая их окончательно. Затяните болты крепления масляного картера к блоку цилиндров в порядке, показанном на рис. 5.4, предварительно моментом 8 Н·м (0,8 кгс·м), а затем окончательно моментом 14 Н·м (1,4 кгс·м). Затем затяните четыре болта крепления масляного картера к картеру сцепления моментом 27 Н·м (2,7 кгс·м).

Порядок затяжки болтов крепления масляного картера двигателя

Порядок затяжки болтов крепления масляного картера для наглядности показан на снятом картере.

23. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

24. Залейте масло в двигатель (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

Вернуться в оглавление

Все права на фото и текстовые материалы принадлежат ООО «Издательский Дом Третий Рим»

Назначение детали

Масляный поддон в конструкции двигателя играет роль бака. Хотя конструктивно деталь не представляет собой ничего сложного, но при этом на нее возлагается целый ряд следующих задач:

1. Хранение масла, которое заливается в двигатель для смазки внутренних деталей. Масло скапливается в поддоне, и при функционировании ДВС, оно всасывается маслонасосом через маслоприемник, и подается по каналам к рабочим деталям двигателя.
2. Предотвращение расплескивания смазочного вещества при движении автомобиля.
3. Защита масла от негативного воздействия внешней среды.
4. Охлаждение смазки, которая нагревается от двигателя.
5. Сбор продуктов выработки КШМ, таких как мелкая металлическая пыль и более крупные частицы.
6. Охлаждение двигателя. Находящийся внизу поддон при движении автомобиля охлаждается, и тем самым забирает тепло от двигателя, снижая его температуру.

Для изготовления поддонов двигателя используются различные материалы. Это может быть штамповка или литье, а также комбинированные варианты. Забегая наперед, нужно сказать о том, что на автомобилях Ланос используются масляные картеры двигателя из алюминиевого и металлического сплава. Почему так, и что все-таки лучше для автомобиля, выясним далее.

О половинках картера

Купить прокладки для двигателя Незнание устройства двигателей и его деталей, их взаимодействия между собой, при ремонте «опытным» школьником, превращается в одну сплошную боль. Но еще большая боль — собирать мотор после того, как такие «мастера» приложили к нему руку. Рассмотрим какие «веселые» моменты вас могут ждать и как все сделать максимально правильно. Для начала убедитесь в том, что до вас не выбросили направляющие штифты. Их должно быть два. Служат они для того, чтобы перекос половинок был максимально мал. К тому же без них, прокладка при установке будет постоянно уезжать и в конечном итоге шанс того, что прокладка съедет и мотор потечет возрастает в разы. По прокладке.

Каждый делает по своему. Кто-то ставит прокладку на сухую, то есть достал прокладку из упаковки, обезжирил поверхности двигателя и поставил. Но есть староверы как я, которые предварительно промазывают прокладку тончайшим слоем герметика. Просто берешь прокладку и пальцами размазываешь герметик тончайшем слоем, чтобы прокладка села плотнее. Это лично мое мнение и я никому его не навязываю. Второй момент. Есть умники, которые ставят прокладку между половинками повторно. Удачи им! Прокладка имеет момент просадки лишь один раз и при повторном использовании она может запросто не сесть плотно, вследствие чего мотор будет течь. Но есть и особые «люди», которые собирают половинки картера без прокладок. Передаю им огромный привет! Именно такие индивиды потом пишут: «А почему коробка не работает?», «А почему что-то трещит?». Об осевых зазорах валов такие существа даже не слышали. Валы зажимаются в картере намертво . Ну эти создания не сдаются, они еще и тянут потом половинки трубой, чтобы соединилось поплотнее! В итоге если они не вырвут с корнем резьбу, то картер после таких манипуляций выгибает. А говоря научным языком — «ведет привалочные плоскости»!

И так. О том, что правильно :

— обязательно наличие штифтов;

— обязательно наличие прокладки;

— смазывание герметиком по желанию .

Ну а теперь к соединению, и самое главное, к затяжке болтов.

Соединяем половинки, осаживаем. Чтобы они плотно соединились друг с другом. Если есть небольшое зависание, то попробуйте легкие удары резиновым молотком. Если не помогает, значит какой то из валов не встает в свое посадочное место. Как правило это вал кика или копирный.

Предположим, что все соединилось. Устанавливаем абсолютно все болты! ВСЕ! После этого, не притягивая, заворачиваем все болты по кругу небольшим усилием руки. Делаем это для того, чтобы не было перекосов половинок, иначе будет все та же проблема в виде течи масла. И только после этого, крест на крест, равномерно затягиваем болты. И так пару раз. Если равномерно затягивать — предыдущий болт, как правило, ослабевает, так как половинки садятся все плотнее и плотнее.
Если вы все сделали именно так, то проблем в дальнейшей сборке и эксплуатации возникнуть не должно.Купить прокладки для двигателя

Из чего изготавливают поддоны двигателя и преимущества используемых материалов

В конструкции поддона картера имеется специальное отверстие, которое называется сливным. Именно через него осуществляется слив смазочного материала, при определенном пробеге. Не исключены ситуации, когда слизываются грани резьбы отверстия, что приводит к невозможности закручивания пробки и обеспечению полной герметичности. В этом случае попросту необходимо заменить поддон картера двигателя на Ланосе, купить который можно в специализированных магазинах или заказать в интернете.

Тема сливного отверстия была затронута не зря, ведь вероятность повреждения граней резьбы всегда выше на поддонах, изготовленных из алюминиевого сплава. Однако прежде рассмотрим отличительные особенности устройств, изготавливаемых из разных материалов:

Штамповка — для изготовления используется листовая сталь, достоинством которой является устойчивость к механическому воздействию. Негативное влияние оказывают твердые предметы в виде камней, бордюров и прочих элементов, которые попадают на корпус детали. Устойчивость к разрушениям и повреждению — это главное преимущество штампованных картеров. Недостатки — вес, слабый отвод тепла и шум двигателя.

Литье — детали изготавливаются из алюминия с добавлением других веществ. Сплав обладает высокими показателями теплопроводности, что улучшает охлаждение масла, увеличивая его срок службы и сохранность смазочных качеств. Стенки деталей из алюминия намного толще, поэтому снижается шум от двигателя, и повышается комфорт для водителя и пассажиров. Форма литых поддонов имеет вид короба с внутренними перегородками, за счет которых повышается жесткость детали на кручение. При использовании деталей из алюминия, повышается жесткость двигателя, а значит, и его долговечность.

По описанию основных видов материалов, из которых делают поддоны, становится понятно, почему автомобили Ланос и Шанс 1.5 с завода оснащаются устройствами из алюминия. Единственным существенным минусом алюминиевых корпусов для Ланосов, является высокая вероятность их повреждения при ударе о бордюр, канализационный люк и прочие предметы на дороге.

На автомобили Шевроле и Дэу Ланос с объемом двигателя 1.5 8 клапанов с завода устанавливаются алюминиевые поддоны. Они имеют артикул GM 96481581. На Ланосы 1.6 16 клапанов устанавливаются штампованные корпуса (в зависимости от года выпуска). Для Ланосов и Шансов с объемом двигателя 1.5 также выпускаются штампованные поддоны Запорожским автомобильным заводом ЗАЗ. При установке штамповке на Ланос, понадобится также дополнительно купить чехол для маховика.

Конструкция и назначение

Главная функция поддона для современных моделей силовых агрегатов – это накопление и хранение масла, которое стекает с деталей мотора. Также, как уже было замечено, поддон картера двигателя защищает внутренние элементы от агрессивного влияния окружающей среды. Еще на дне поддона собираются частицы металла, которые образуются вследствие износа деталей трения. Кроме этих задач, деталь помогает охлаждать моторные масла и защищает смазочную жидкость от расплескивания.

Чаще всего эту деталь производят при помощи штампования, а в качестве материалов хорошо подходят мягкие и эластичные сорта сталей. Такой материал выбран не случайно – готовая деталь при повреждениях не лопнет, а лишь деформируется. Поддон сделан в форме неглубокой ванны. В верхней его части имеется плоскость с крепежными отверстиями. В зависимости от типа силового агрегата и уровня его технологичности, поддон картера двигателя может иметь и другую, чаще более сложную форму. Это сделано для того, чтобы максимально избежать соприкосновения с деталями трансмиссии или подвески.

Если мотор форсированный, тогда поддон должен быть изготовлен из алюминиевых сплавов. В таких деталях обязательно реализованы ребра, которые способствуют охлаждению масла. При замене смазочного материала, чтобы слить отработанный продукт, на многих автомобилях имеется пробка. Поддон картера двигателя имеет сливное отверстие с резьбой – если пробку открутить, можно удобно слить отработанную смазку. Однако главная функция этой детали – не защита шатунно-поршневой группы и коленчатого вала, а накопление и хранение смазки. А еще на дне емкости-поддона накапливается стружка, образующаяся из-за износа трущихся пар. Она настолько маленькая, что свободно проходит через масляный фильтр, а поддон в этом случае выполняет роль пассивного фильтра.

Повреждение масляного картера двигателя и особенности устранения неисправностей

В случае со штампованными деталями вероятность повреждения поддона крайне низкая. Ведь при ударах о твердые предметы, на корпусе детали появятся лишь вмятины, которые никоем образом не влияют на работу устройства. Это уместно для штампованных деталей, а в случае удара алюминиевого картера, высока вероятность того, что движение своим ходом на авто продолжить не удастся.

Особенность повреждения алюминиевого поддона

При пробое алюминиевого картера Ланос и Шанс 1.5, из двигателя вытечет все масло. Чтобы предотвратить возникновение таких ситуаций, рекомендуется использовать специальную защиту. Она исключает вероятность того, что одна из уязвимых деталей двигателя будет повреждена. Если же вы все-таки надеялись, что с вами такая ситуация не произойдет, но в один момент наткнулись на твердый предмет, который стал причиной повреждения корпуса поддона, тогда следует выполнить следующие действия:

1. После удара нужно остановиться и заглушить мотор, чтобы оценить масштабы случившегося. Прежде всего, следует осмотреть поддон на наличие потеков масла. Если таковых не имеется, то повреждение не критичное. Однако продолжать движение своим ходом на автомобиле еще рано.
2. Следующий шаг предусматривает включение зажигания и запуск двигателя. Если после этого индикатор давления масла на приборке погаснет и не загорится, значит все в порядке, и можно продолжать движение своим ходом. Однако при первой же возможности следует произвести более тщательный осмотр детали на отсутствие микротрещин.
3. Если все-таки после удара обнаруживается течь масла, тогда следует вызывать аварийку. Запуск двигателя категорически противопоказан в этом случае, и чтобы устранить повреждение такого рода, понадобится замена картера или его ремонт. Возможность ремонта алюминиевого поддона оценивает специалист. Если повреждение незначительное (малых размеров), тогда можно запаять его при помощи аргонно-дуговой сварки. При серьезных повреждениях деталь подлежит замене.

Масло из масляного поддона через маслоприемник, который оснащен фильтром, поступает в маслонасос, где под давлением происходит его транспортировка по всем каналам в двигателе. Корпус детали имеет форму с углублением, в котором размещается маслоприемник. Это сделано специально для того, чтобы независимо от того, под каким углом движется автомобиль, маслонасос непрерывно мог перекачивать смазочное вещество. Еще для этого в конструкции картера имеется специальная ограничительная пластина.

Замена поддона картера

Вся процедура условно состоит из двух частей: демонтаж поврежденной детали и монтаж новой. Первым делом снимают отрицательную клемму от аккумулятора, затем демонтируют воздухозаборник. Далее снимается защита двигателя. Масло необходимо слить в подходящую емкость. Затем откручиваются болты крепления передней опоры силового агрегата, снимается стабилизатор, отсоединяется датчик уровня смазки. После этого отключается разъем датчика давления масла. На авто с АКПП также отсоединяют от поддона маслопроводы. Далее снимается стабилизатор и поднимается двигатель. Затем снимаются пружины передней системы подвески. Передняя ось поднимается лебедкой, отворачиваются крышки из пластика. После этой операции откручиваются крепежные элементы передний оси, и эта деталь опускается.

Теперь можно открутить поддон, сдвинуть его вперед и опустить. После установки нового элемента заменяется прокладка. Важно использовать герметик для поддона картера двигателя при установке. Он позволит получить более плотное соединение, и после замены не будет течь масло.

Когда возникает необходимость снятия поддона двигателя на Ланосе и Шансе 1.5

Часто владельцы автомобилей Шевроле и ДЭУ Ланос, а также ЗАЗ Шанс 1.5 задаются вопросом о необходимости снятия поддона. Причин для проведения этой процедуры достаточно, и прежде чем озвучить их, нужно сказать, что произвести демонтажные работы сможет каждый самостоятельно без посещения автосервиса. Ланос — это не тот автомобиль, который вызывает трудности при ремонте, поэтому при необходимости снятия поддона двигателя, делаем это своими руками.

Причины для проведения демонтажа поддона картера двигателя Ланос и Шанс 1.5 — это:

• замена прокладки, которая со временем изнашивается, и возникает течь (здесь важно отметить, что причиной течи масла из-под прокладки может быть засорение трубки отвода картерных газов, а также повышенное давление в случае неисправности редукционного клапана маслонасоса
  );
• очистка металлической сеточки фильтра маслоприемника, которая с течением времени засоряется отложениями, и нуждается в промывке керосином для восстановления производительности маслонасоса;
• неисправность маслонасоса — для его снятия, проверки, ремонта и замены, требуется предварительно демонтировать поддон двигателя;
• при повреждении корпуса для ремонта или замены детали;
• истирание граней резьбы маслосливного отверстия;
• обслуживание, которое включает в себя очистку внутренней части устройства от накопившихся отложений.

Во всех этих случаях требуется прибегнуть к снятию крышки картера на Ланосе и Шансе 1.5. О том, как это сделать самостоятельно без помощи мастеров автосервиса, рассмотрим более детально.

Как отремонтировать поддон картера

Если поддон картера двигателя пробит, то первым делом необходимо сразу же заглушить мотор. Если этого не сделать, то из-за быстрого снижения уровня смазочной жидкости прекратится ее подача в ответственные узлы и начнется масляное голодание.

Ремонт поддона не сложен, особенно если последний изготовлен из стали. Такие детали демонтируют и при помощи молотка рихтуют вмятину. Если деталь получила пробоину, ее можно заварить или заклеить отверстие холодной сваркой. Алюминиевые поддоны восстанавливают при помощи сварки в среде аргона – это недорогой и эффективный способ восстановления данного элемента.

Инструкция по снятию, очистке и замене поддона картера двигателя на Ланосе и Шансе 1.5

Перед началом проведения работ по снятию поддона картера на Ланосе, понадобится предварительно приобрести уплотнительную прокладку, масло, фильтр и герметик. Какое выбрать масло, и как заменить его на Ланосе, подробно описано в этом материале. Артикул уплотнительной прокладки для автомобилей Ланос и Шанс 1.5 — 90409693

. Однако не торопитесь ее покупать, так как вероятность того, что с ней вы сможете установить поддон на место очень низкая. В качестве прокладки используем герметик.

Приступаем к непосредственному снятию крышки картера Ланос и Шанс 1.5:

1. Сначала автомобиль необходимо установить на смотровой яме или эстакаде, что значительно упрощает проведение дальнейших действий.
2. Снять защиту двигателя при ее наличии.
3. Слить масло, и дождаться остывания двигателя. Это нужно для того, чтобы не получить ожог при откручивании приемной трубы.
4. Приступаем к работе, и выкручиваем гайку хомута крепления приемной трубы ключом на «17» (при наличии такого крепления).

Ключом на «14» выкручиваются три гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Эти гайки, как правило, прикипают, поэтому могут возникнуть трудности с их вывинчиванием. Чтобы упростить процесс, предварительно зачищаем их металлической щеткой, и обрабатываем WD-40.

Ключом на «17» вывинчиваются болты крепления металлической пластины, к которой фиксируется хомут крепления приемной трубы (при ее наличии).

Опускается приемная труба, тем самым освобождая доступ к поддону картера двигателя Ланос. Снимать ее полностью не нужно.

Ключом на «10» выкрутить болты крепления пластиковой крышки механизма ГРМ.

Переходим к выкручиванию 15 болтов крепления поддона картера Ланос, используя ключ на «10».

Все 13 болтов расположены на виду, и доступ к ним свободный. Два болта со стороны маховика спрятаны под пластиковыми заглушками (при их наличии).

Именно с вывинчиванием этих двух болтов у владельцев автомобилей Ланос и Шанс 1.5 возникают трудности. Болты расположены в канале (для наглядности ниже показано фото).

Главная трудность в том, что добраться до них при помощи стандартной головки ½ дюйма невозможно. Для этого понадобится инструмент с размерностью 3/8 дюйма.

Выкручиваются 4 болта крепления поддона к коробке передач. Один болт находится со стороны коробки. Показано на фото ниже.

Два болта находятся с одной стороны.

И еще один расположен с другой.

После этого можно снимать поддон. Для этого используем нож, и проходим по периметру детали. Крышка плотно прилегает к двигателю, поэтому не нужно пытаться ее оторвать или отбить, так как можно ее повредить.

Снятый поддон подлежит комплексной очистке и промывке.

Для проведения работ по очистке необходимо выкрутить 8 болтов на 10, которыми крепится пластина. Произвести очистку отложений, и промыть деталь до состояния, как показано на фото ниже.

Не забываем удалить остатки старого герметика по периметру поддона и на блоке двигателя.

Независимо от того, что стало причиной снятия крышки картера Ланос и Шанс 1.5, в любом случае необходимо обязательно очистить его внутреннюю часть, а также демонтировать маслоприемник, и почистить металлическую сеточку. Если поддон картера нуждается в ремонте, то после устранения дефектов с использованием сварочного оборудования, приступаем к сборке. Если деталь не подлежит ремонту, то понадобится купить новый поддон, стоимость которого для автомобилей Ланос и Шанс составляет около 3000 рублей. Видео инструкция по снятию устройства Дэу Ланос 1.5.

СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его из моторного отсека. Удобнее снимать двигатель с автомобиля, установленного на подъемнике.

Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем промаркировать их, чтобы не перепутать при сборке.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», «на 19», удлинитель с карданным шарниром, торцовые головки «на 13», «на 17», «на 19», «на 22», «на 24», вороток, отвертки (две), оправка для центрирования ведомого диска сцепления, пассатижи, таль или иное подъемное устройство, стропы (прочная веревка).

1. Отсоедините провода от клемм «плюс» и «минус» и снимите аккумуляторную батарею.

2. Снимите капот (см. «Снятие и установка капота»).

3. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

4. Снимите воздушный фильтр со шлангом впускной трубы (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

5. Отверните болты крепления и снимите защиту картера двигателя.

6. Снимите приемную трубу (см. «Замена приемной трубы»).

7. Слейте масло из картера двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

8. Поверните до упора сектор привода дроссельной заслонки и отсоедините от него тягу привода дроссельной заслонки.

9. Выверните два болта крепления кронштейна тяги привода дроссельной заслонки. Отведите кронштейн в сторону, не отсоединяя от него тяги, так, чтобы он не мешал снятию двигателя.

10. Отверните гайку крепления и снимите со шпильки на картере сцепления наконечник «массового» провода двигателя.

11. Отверните две гайки крепления и снимите наконечники «массовых» проводов со шпилек крепления задней крышки головки блока.

12. Отсоедините колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости, отжав пластмассовый зажим.

13. Ослабьте хомуты и отсоедините от выпускного патрубка подводящий патрубок радиатора, подводящий шланг дроссельного узла, отсоедините от термостата подводящий шланг радиатора.

14. Отсоедините от подводящей трубки водяного насоса отводящий шланг радиатора отопителя и заправочный шланг системы охлаждения (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

15. Отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

16. Отсоедините колодку А с проводами от датчика Б детонации или снимите датчик, отвернув гайку его крепления и сняв датчик со шпильки, оставьте его на жгуте проводов.

17. Отсоедините колодку с проводами от низковольтной клеммы модуля зажигания, отжав пластмассовую защелку.

18. Отсоедините колодку с проводами от вывода «D» генератора. Сдвинув резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от контактного болта (вывод «B+») генератора.

19. Отсоедините провод от датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла.

20. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от штуцера ресивера.

21. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения дроссельной заслонки…

22. …и отрегулятора холостого хода, отжав пластмассовые защелки.

23. Отверните гайки крепления, удерживая вторым ключом шланги от перекручивания, и отсоедините шланги подачи А и слива Б топлива от топливных трубок (шланг подачи топлива помечен краской). Обратите внимание…

24. …что на топливных трубках установлены уплотнительные кольца. После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки (замените порванные или потерявшие упругость кольца).

25. Отсоедините отводящий шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса.

26. Разъедините колодку жгута проводов форсунок, отжав пластмассовую защелку.

27. Расстегните или разрежьте хомут крепления жгута проводов к подводящей трубе водяного насоса.

28. Снизу автомобиля отсоедините колодку жгута проводов от датчика А уровня масла в картере двигателя (рядом с масляным фильтром Б).

29. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения коленчатого вала.

30. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости автомобиля.

31. Отсоедините от передней крышки ремня привода распределительного вала держатель с проводами.

32. Извлеките жгут проводов из-под ресивера и термостата. Еще раз проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя.

33. Ослабьте регулировочные гайки, отсоедините трос привода сцепления от вилки выключения сцепления и выньте его из кронштейна на коробке.

34. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира.

35. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света фонарей заднего хода на коробке передач.

36. Ослабьте затяжку гаек крепления левой и правой растяжек к рычагам подвески.

37. Выверните три болта крепления кронштейна растяжки к кузову и отведите левую и правую растяжки в такое положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата.

38. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

39. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

40. Выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки с помощью специального съемника.

41. Выверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.

42. Выдавите с помощью монтировки хвостовик одного из внутренних шарниров привода переднего колеса из коробки передач и отведите его в сторону.

43. Вставьте вместо шарнира оправку (например, старый внутренний шарнир), чтобы не провернулась полуосевая шестерня. После этого отсоедините второй привод аналогично первому.

44. Закрепите двигатель за рымы и натяните тросы тали.

Так расположен рым на картере коробки передач.

45. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

46. Отверните гайку, слегка приподнимите двигатель и выньте болт правой передней опоры силового агрегата.

47. Отверните гайку и выньте болт левой передней опоры силового агрегата.

48. Опустите двигатель на опоры, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель.

В этом разделе описано снятие двигателя вниз в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя (в составе силового агрегата вместе с коробкой передач). Для этого нужны подъемные механизмы, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях проще снимать двигатель вверх, предварительно сняв коробку передач.

Вернуться в оглавление

Все права на фото и текстовые материалы принадлежат ООО «Издательский Дом Третий Рим»

Замена прокладки поддона Ланос и Шанс 1.5— инструкция по установке

Не только демонтаж, но и установка крышки картера на Ланосе может вызвать некоторые затруднения, поэтому рассмотрим процесс сборки пошагово. Принцип установки детали на место осуществляется в следующем порядке:

1. Первоначально ставим на место маслоприемник, если он извлекался для очистки фильтрующей сеточки.
2. Крепежная часть поддона и блока двигателя должны быть тщательно очищены от старого герметика и прокладки. Предварительно наносится герметик по окружности детали.

Используется герметик типа RTV, который обладает свойством вулканизации. Выпускают такие герметики разные производители. Обычно они окрашиваются в красный или серый цвет.

После нанесения герметика, по правильному нужно использовать прокладку, но в силу того, что поддон фиксируется не только к блоку двигателя, но еще и корпусу КПП, возникают трудности с совмещением отверстий. Толщина прокладки не позволит установить все болты на свои места за счет смещения отверстий, поэтому ставить ее не рекомендуется. Для информации — с завода уплотнительная прокладка поддона картера на Ланос не устанавливается.

Как только герметик будет нанесен, нужно подождать 10-15 минут, и присоединять деталь к блоку.

Наживляем все болты. Не затягиваем их, пока все болты не будут стоять на своем месте. Если не использовать резиновую прокладку, то трудностей с их завинчиванием не возникает.

Теперь приступаем к затягиванию всех болтов. Затяжка 15 болтов крепления крышки к блоку осуществляется динамометрическим ключом с моментом 14 Hм. Болты, которые расположены в канале, можно затянуть от руки, но без фанатизма, чтобы не сорвать резьбу.

Болты, которыми деталь крепится к корпусу коробки передач, затягиваются с усилием в 40 Hм. Последовательность или очередность затяжки болтов крышки поддона Ланос и Шанс 1.5 показана на фото ниже.

Ставим на место пластиковую крышку механизма ГРМ, прикручиваем приемную трубу, и оставляем автомобиль на время, пока не высохнет герметик. Обычно достаточно 10-20 часов, но все зависит от марки используемого герметика.

Перед заливкой моторного масла, необходимо установить на место пробку сливного отверстия с медной прокладкой. Залить необходимое количество масла, и через некоторое время провести диагностику выполненных работ. Если через время не появятся потеки масла, значит, работы выполнены успешно.

В среднем для замены прокладки или самого поддона картера на Ланосе уходит не менее 5-10 часов (не учитывая времени высыхания герметика). Все зависит от состояния крепежных болтов.

В завершении следует отметить, что для вывинчивания пробки сливного отверстия на Ланосе следует пользоваться не трещоткой, а Т-образным ключом. В этом случае вероятность повреждения резьбы и корпуса детали сводится к минимуму.

Как заменить прокладку поддона картера

Любой водитель знает – надежная работа автомобиля часто зависит от мелочей. Вот и прокладка поддона картера, вроде бы мелочь, а от нее тоже зависит работа всего мотора в целом.

Замену прокладки производят при замене масла, чтоб два раза его не сливать. Но, если течь обнаружена раньше, то замену прокладки придется произвести внепланово. Тянуть с этим нельзя, так как поврежденная прокладка приведет к потере масла и соответственно к непредвиденным расходам. В лучшем случае это будет постоянный долив моторного масла, в худшем – капитальный ремонт всего двигателя.

Поместите автомобиль над ямой или на эстакаде так, чтобы удобно было подбираться к поддону картера, иначе его снятие превратится в «квест». Правильно поместив автомобиль над ямой или на эстакаде и надежно его зафиксировав (как минимум «ручником»), можно приступать к основному процессу.

Спустившись под автомобиль, мы видим защиту поддона картера, которую нам предстоит снять, чтобы добраться до прокладки.

Защита крепится на 4-х болтах, которые можно легко открутить торцевым ключом или «головкой». Сняв защиту и тщательно все протерев ветошью (а ее понадобится много, потому что грязи более чем достаточно), мы видим пробку для слива масла.

Следующий шаг — снятие защиты двигателя, которая мешает нам снять поддон. После этого, открутив специальным ключом (шестигранным) пробку, сливаем масло, чтобы снять пустой поддон картера. Иногда сливная пробка может быть затянута слишком туго или закиснуть, если ее долго не откручивали. В этом случае на ключ-шестигранник надеваем трубку, она послужит отличным рычагом.

Перед тем как сливать старое масло, двигатель автомобиля прогреваем, это обеспечит более полный слив (горячее масло намного лучше и быстрее сливается). И заранее стоит приготовить емкость для старого масла, горлышко емкости должно быть как можно шире, иначе есть опасность обжечь руки горячим моторным маслом.

Это интересно: В чем отличие масла 5w30 от 5w40?

После этого откручиваем 19 болтов, которые равномерно расположены по периметру поддона.

Открутив болты, пробуем снять поддон. С первого раза вряд ли это получится, он упирается в масляный насос. Выход – нужно приподнять мотор, открутив подушки двигателя ключом на 17. Подушка двигателя крепится с двух сторон, сверху и снизу, в обоих случаях применяется один и тот же ключ, на 17.

Поднимать двигатель автомобиля, чтобы снять поддон, нужно минимум на 10 см, иначе все усилия «пойдут прахом». Если все сделано правильно, мы увидим такую картину.

После снятия поддона тщательно вытираем его изнутри от масла и грязи, вытираем маслоприемник, удаляем остатки старой прокладки.

Теперь устанавливаем новую прокладку и проводим процесс сборки. Делается это в обратном порядке. Последним штрихом будет заливка нового моторного масла (не забыть поменять масляный фильтр).

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Настройка зазоров клапанов на автомобиле ВАЗ-2110
• Не откручивается масляный фильтр: как поступить в таком случае?
• Можно ли смешивать масла разных производителей?

Вот, вкратце, и весь процесс замены прокладки блока цилиндров, ничего сверхсложного в нем нет. Процесс (с сопутствующими работами) занимает в среднем не более 5-ти часов, хотя опытные автослесари делают это намного быстрее. Но, как говорится, опыт приходит со временем.

Видео: Замена прокладки картера ВАЗ

Подготовка к работе

Большую роль в удачно проведенной замене прокладки поддона картера играет подготовка. Собственно, большого труда это мероприятие не составит.

• Загоните автомобиль на яму или поднимите при помощи подъемника;
• Обеспечьте качественный свет, чтобы вы имели возможность внимательно осмотреть состояние поддона;
• Снимите защиту картера, если предварительно вы ее установили на свой ВАЗ 2110;
• Поддон картера необходимо очистить, поскольку на нем скапливается большое количество грязи и масла. Также рекомендуется очистить прилегающие к поддону картера участки;
• Обнаружить течь проще всего на разогретом двигателе, но только при холостых оборотах. Это повысить давление в масляной системе, и покажет, насколько серьезная проблема с утечкой масла через прокладку поддона картера.