Замена маслосъемных колец хендай акцент

В силовой установке существует два типа поршневых колец, это компрессионные и маслосъемные.

Компрессионные кольца служат для уплотнения между телом поршня и зеркалом цилиндра, создавая компрессию в процессе своей работы. При этом верхнее кольцо на поршне чисто компрессионное, а второе компрессионно-маслосъемное, за счёт выточки в виде скребка. Самое нижнее кольцо на поршне является только маслосъемным.
Маслосъемные необходимы для отвода теплоты от тела поршня. Это происходит благодаря тому, что кольца при работе прижимаются к зеркалу цилиндра и отдают теплоту от нагретого поршня к цилиндру. Цилиндр же в свою очередь, отдает тепло охлаждающей жидкости, циркулирующей в рубашке охлаждения снаружи цилиндров. Также они необходимы для защиты камер сгорания от излишков масла, путем снятия его с зеркала цилиндров.
Конструкция
По конструкции маслосъемные кольца могут быть цельными и наборными, то есть состоящими из нескольких частей.

Цельные кольца состоят из двух частей, это само кольцо и спиральная пружина, создающая дополнительную упругость кольцу.

Наборные кольца выполнены из трех элементов, это два тонких кольцах с радиальным расширителем между ними. Замки колец разведены друг от друга. За счет того, что каждое из колец может работать самостоятельно, то есть изменяя силу упругости в разных точках, например, при переходе поршня в нижней мертвой точке, когда поршне пытается повернуться, наборное кольцо более тщательнее снимает лишнее масло с цилиндра, чем сплошное кольцо. Поэтому мотористы при выполнении планового ремонта по замену колец или при капитальном ремонте двигателя, придают предпочтение наборным маслосъемным кольцам.

Отличия маслосъемных колец от колпачков
Неопытные автовладельцы часто путают маслосъемные кольца с маслосъемными колпачками. По сути эти два элемента выполняют одну и ту же важнейшую работу в двигателе — оберегают камеру сгорания от излишков масла.

Сами маслосъемные колпачки или как их еще называют сальники клапанов, расположены в головке блока цилиндров и установлены на втулках клапанов. Их задача снимать масло с стержней клапанов из верхней части головки блока.
Маслосъемные кольца входят в состав поршневых колец и установлены на поршнях, находящихся в блоке цилиндров двигателя. Неисправности При износе как маслосъемных колец, так и сальников клапанов, начинается повышенный угар моторного масла, растет температура и появляются перебои в работе силовой установки. Это выражено в таких неисправностях как: • нестабильном запуске мотора; • перебоями в работе цилиндров; • повышении температуры двигателя; • снижении динамики и мощности; • увеличении расхода топлива. Признаки неисправности маслосъемных колец: • замасливание свечей зажигания; • увеличенный расход масла; • синий дым из выхлопной трубы; Замена поршневых колец При выявлении признаков износа колец производится их полная замена, то есть весь комплект поршневых колец. Если выполняется только замена колец, без расточки цилиндров, когда их технические размеры еще позволяют делать замену, то устанавливаются кольца того же номинала, как и стоявшие до ремонта.

В случае же когда производится расточка цилиндров под ремонтный размер поршней, то устанавливается комплект колец, соответствующий ремонтному размеру поршней.

Порядок работы по замене:
• сливаются масло и охлаждающая жидкость;

• отдается клемма аккумулятора;

• снимается ремень или цепь ГРМ (в зависимости от конструкции мотора);

• отдаются соединение с выхлопной трубой;

• снимается головка блока и поддон двигателя;

• поочередно отдаются крышки шатунов и поршня (предварительно помеченные по номеру цилиндра) с шатунами достаются из блока силового агрегата;

• с поршней снимаются старые поршневые кольца и выполняется очистка и промывка поршней, особенно уделяется внимание дорожкам колец, где обязательно убирается нагар;

• на поршни устанавливаются новые кольца, разводятся замки;

• поверх колец проливается масло и поршня, с помощью оправки, устанавливаются по порядку снятия в цилиндры блока;

• ставятся и затягиваются предписанным моментом крышки шатунов;

• далее все собирается в обратном порядке;

• устанавливается головка блока и поддон двигателя с новыми прокладками;

• ставятся все элементы ГРМ, двигатель проворачивается на два оборота и проверяются заводские метки;

• монтируется все снятое навесное оборудование;

• заливается моторное масло и охлаждающая жидкость;

Похожие статьи

32 comments on “ Решил поменять кольца и маслосъемные колпачки ”

Про масло отпишись

Да интересно какое масло лил и как часто менял его?)

Машину взял 2 месяца назад. Залит был лукоил полусинтетика.

Дениска, с отцом вдвоем))

Дмитрий, 108. Но он скручен!! Циферблата покаребаный))

Что то как то рано колечки легли

Если в цилиндрах выработка в эллипс, то новые кольца ненадолго)

Андрей, Линейка Optimal у Liqui Moly самая бюджетная, разрабатывалась для отечественных автомобилей. Плюс это полусинтетика. А наши моторы должны ездить на синтетике. Ну это так, информация к размышлению)

Алексей, там все нормально))

Андрей, мерил низ и верх?

Михаил, я с тобой не соглашусь! У меня отец привозит масла с маслоскладов. Они льют эти мосла в большую технику то есть трактора, погрузчики, камазы и так далее. Кострол магнонек, зик, ликви моли сейчас на первом месте по цене и качеству. Херню он бы мне не посоветовал! Эти машины работают в большой нагрузке и масла меняют от замены до замены! Просто можно попасть на подделку. Подделку он бы мне не привез.

Алексей, ее можно пальцем почувствовать. А если она мизерная то я не стал бы копиталку делать. Пальцем я ничего не обнаружил, все ровненько.

Андрей, все понятно пусть ездит долгоя только за

Алексей,

Эх…были б у меня такие прямые руки и гараж

Андрей, Я не говорю что это плохое масло) Масло отличное, только немного для других авто.

Андрей, сколько кушала? Все таки маслосьемным кольцам хана?

Никита, кушала пол литра на 1000. Маслосемные не годные были. Они должны быть мягкими, а у меня как деревяжки были.

Андрей, это же 12 кл? что из запчастей покупал?

Нет 16 кл. Кольца, маслосемные, прокладку под головку, прокладку под коллектор и воздушный фильтр.

Сергей, Нет 16 кл. Кольца, маслосемные, прокладку под головку, прокладку под коллектор и воздушный фильтр.

Обкатал уже кольца?

Как кольца обкатывать?

Алмаз,

Владимир, ну на новой тачке вот обкатка же есть тыс 7км.. так же когда кольца меняешь тыс3 где то. нельзя топить))

Именно кольца? Я чего-то думал, так подшипники скольжения притираются. Хотя поршневую тоже же обкатывают. Ты прав!

Владимир, на сколько я знаю их не нужно обкатывать!! Это если капиталить то да.

Андрей, кольца? Или подшипники?

Владимир, кольца. А за подшипник не знаю.

Хз, на мопеде бы на 8 масле кольца притирали…

Если на Хендай Акцент выгнало масло из двигателя, это повод для серьезного беспокойства. Ремонт двигателя, как и отдельных его частей, – дело трудоемкое и затратное. Стоимость ремонта может исчисляться десятками тысяч рублей. Кроме того, некоторые неисправности сложно диагностировать.

Что влияет на расход масла?

• Перелив масла (увеличивает расход)
• Вязкость масла (жидкое сгорает быстрее)
• Манера вождения
• Утечки масла
• Износ частей двигателя

Норма расхода масла

Владельцы на форумах жалуются, что уходит масло из двигателя Хендай Акцент 2006.

Такие замечания не всегда говорят о неисправности, так как по нормативам расход масла составляет 1 литр на 1500 км.

Пути утечки масла из двигателя

Для того, чтобы определить, куда пропадает масло, нужно проверить основные узлы.

Определить исправность поршневой группы можно, измерив компрессию.

Полезно проверить сальники и прокладку блока цилиндров, а также сальники коленчатого и распределительного валов.

Подлежит проверке и система выпуска картерных газов.

Причины повышенного расхода

• Повышенный износ поршневой группы. С износом цилиндров, компрессионных и маслосъемных колец увеличиваются зазоры между деталями. Из-за этого масло проникает в камеру сгорания, где сгорает вместе с топливом. В этом случае на выхлопной трубе появятся масляные отложения или черный налет. Спасает в такой ситуации капитальный ремонт.
• Износ маслосъемных колпачков. В этом случае необходима их замена.
• Люфт в направляющих втулках клапанов. Зазор должен быть минимальным. В противном случае втулки необходимо заменить.
• Износ сальников и прокладок. Масло будет подтекать.
• Агрессивная езда.

Замена маслосъемных колпачков

Если уходит масло из двигателя Акцент, чаще всего проблема кроется в прокладках, сальниках и маслосъемных колпачках.

Чтобы заменить последние на 16-клапанном моторе, нужно:

• Отсоединить шланги, ведущие к крышке клапанов
• Снять крышку
• Снять ремни
• Отсоединить правую опору двигателя
• Снять распределительные валы. Чтобы снять впускной вал, придется открутить датчик распредвала.
• Вынуть гидрокомпенсаторы. Они имеют разную длину, так что менять их местами нельзя!
• Выставить ВМТ первого цилиндра.
• Снять длинногубцами колпачки первого и четвертого цилиндров.
• Очистить место их посадки.
• Установить новые колпачки при помощи пинцета.
• Забить колпачки на направляющие втулки клапанов.
• Провернуть коленвал на 180 градусов.
• Заменить колпачки на втором и третьем цилиндрах.
• Открутить шестерню распредвала.
• Заменить сальник.
• Собрать детали в обратной последовательности.

При работе стоит помнить о хрупкости распредвалов, а также о расположении деталей относительно друг друга. Особенно важным это будет при установке ремней.

Без определенных навыков в ремонте автомобиля, любые работы, связанные с двигателем, лучше доверить профессионалам.

3.2.14 Проверка и восстановление поршней и поршневых колец

3.2.3.7. Проверка и восстановление поршней и поршневых колец

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Износ поршней и поршневых колец обычно можно обнаружить при появлении признаков повышенного расхода масла и низкой компрессии, что иногда связано с износом цилиндров.

Другим признаком износа поршня является стук поршня, похожий на шум со стороны коленчатого вала, который нужно отличать от стука подшипников. Его можно четко прослушивать на малых оборотах двигателя при отсутствии нагрузки (например, в режиме холостого хода), и он слышен гораздо меньше при возрастании оборотов двигателя. Износ поршня обычно возникает в районе юбки или нижнего торца поршня. Заметно также, где толщина юбки отличается от нормальной.

Проверка зазора в замке поршневого кольца с помощью щупа

Для проверки износа поршневых колец, снять кольца с поршня, вставить кольца в цилиндры сверху, протолкнув их вниз приблизительно на 40 мм с помощью поршня (с которого были сняты кольца). Затем замерить зазор в замках колец с помощью щупа для измерения зазоров. Если зазор превышает указанный максимум, кольца нуждаются в замене.

Со временем канавки, в которых располагаются кольца на поршне, также могут увеличиться в размерах.

Однако редко случается, что поршень износился только в канавках колец, и потребность в замене по одной только этой причине вряд ли может возникнуть. При любой замене поршней вес четырех комплектов поршней и шатунов должен быть одинаковым, чтобы сохранить общую балансировку двигателя.

Hyundai Accent Бежевый Проходимец › Logbook › ТО 150 000 км, замена маслосъемных колпачков

Всем привет, друзья мои!
Как то не заметно подкрался пробег в 150 000 км и настало время провести плановое ТО «Бежевому Проходимцу».
Сразу скажу – фоток очень мало – руки все в масле были, да и не до них было как то… Так что извиняйте)))

Под замену в этот раз попали следующие детали:

1. Ремень ГРМ с роликами («PowerGrip Gates») K015479XS — 1 шт. — 1 234,10 руб.
2. Ремень ГУР (оригинал) 57231-29100 — 1 шт. — 108,88 руб.
3. Ремень генератора (Contitech) «4PK850 — 1 шт. — 253,12 руб.
4. Ремень кондиционера (Contitech) «4PK815 — 1 шт. — 261,17 руб.
5. Маслосъемные колпачки (оригинал) 22224-23500 — 16 шт. — 397,76 руб.
6. Нижний успокоитель цепи (оригинал) 24431-26000 — 1 шт. — 39,30 руб.
7. Верхний успокоитель цепи (оригинал) 24432-26000 — 1 шт. — 34,86 руб.
8. Сальник распредвала передний (оригинал) 22144-3B001 — 1 шт. — 93,88 руб.
9. Заглушка распредвала задняя (оригинал) 22327-35504 — 1 шт. — 49,01 руб.
10. Цепь ГРМ (оригинал) 24321-26020 — 1 шт. — 404,98 руб.
11. Прокладка клапанной крышки (оригинал) 22441-26003 — 1 шт. — 315,09 руб.
12. Прокладки свечных колодцев (оригинал) 22443-23001 — 4 шт. — 355,72 руб.
13. Масло промывочное Verylube — 2 литра — 415,00 руб.
14. Моторное масло XADO 5W/40 SL/CF — 4 литра — 2480,00 руб.
15. Масляный фильтр (оригинал) 26300-35503 — 1 шт. — 150,00 руб.

ИТОГО запчасти — 6592,87 руб.

Для проведения работ по замене маслосъемных колпачков были куплены следующие инструменты:
1. Рассухариватель клапанов для ВАЗ 2110 16 кл. — 168,00 руб.
2. Оправка со съемником для демонтажа и монтажа маслосъемных колпачков — 120,00 руб.
ИТОГО инструмент — 288,00 руб.
Общие затраты — 6880,87 руб.

Причиной замены колпачков стал сильный жор масла в последнее время (на 10 000 км уходило почти 2,5 литра). К тому же цепь гремела и доставляла немалый дискомфорт. Ну а масло с ремнем ГРМ по сроку уже пора менять))

Пока собирал запчасти, проанализировал стоимость работ в сервисах города, и даже не был удивлен когда за эту работу называли ценник в 8-9 тыс. руб. Ну оно и понятно, в сервисах меняют со съемом головы, а это отдельные деньги. Вот и решил я сделать все сам, да к тому же себе я доверяю больше)))

Ну что, понеслась!

В субботу собрав все в кучу, в довесок взяв у отца 1,5 метровую трубу для использования в качестве рычага, и у соседа три метра нейлоновой веревки для набивки цилиндров отправился на наш знаменитый КАД на эстакаду))) Прибыл я туда к 13:00, пообщавшись с парнем который уже стоял там и начинал менять глушак, договорился с ним поменяться местами, т.к. я явно буду дольше колупаться и выпустить его уже не смогу, т.к. двигло будет разобрано.
Заехав на позицию и собравшись с мыслями приступил к работе!

Для работы понадобились головки на 10, 12, 14, 17, 19, 22. Ключи накидные на 10, 12, 14, 22. Трещотки маленькая и большая с удлинителями. Пассатижи, свечник, отвертки плоская и крест.
Далее по порядку.
1. Снимаем декоративную накладку и выдергиваем наконечники высоковольтных проводов. Тут меня ждала первая трудность — наконечники выскочили, а вот резинки остались на свечах — печалька((( далее минут 30 выковыривал подручными средствами резинки из колодцев. На помощь пришел кусок жесткой алюминиевой проволоки. Вот только ВВ провода теперь под замену — резинки повредил(((. Ну да ладно.
2. Выкручиваем свечи — тут все просто и без проблем))
3. Снимаем клапанную крышку, открутив головкой на 10 болты крепления и сняв штуцеры вентиляции картера.

4. Домкратим машину с правой стороны и снимаем переднее правое колесо.
5. Снимаем или отгинаем подкрылок (я отгинал).
6. Снимаем грязезащитный щиток (держится на двух болтах и одной клипсе)
7. Снимаем все ремни (генератор, ГУР, кондей).
8. Отворачиваем ключом на 10 болты крепления шкива водяного насоса и снимаем шкив.
9. Отворачиваем трещоткой с головкой на 17 болты крепления защитной крышки картера сцепления и вставляем плоскую отвертку в зубья маховика, тем самым препятствуем его вращению.
10. Берем трубу и с ее помощью отворачиваем трещоткой или воротком с головкой на 22 болт крепления шкива к коленвалу.
11. Снимаем шкив и маслоотражающую пластину. Ослабляем натяжной ролик ГРМ и снимаем ремень и ролики.

12. Снимаем все крыши подшипников. Аккуратно складываем их на чистую ветошь в том же прядке, как и снимали. В принципе, они все промаркированы и перепутать их сложно.

13. Снимаем распределительные валы вместе с цепью и откладываем все это дело в сторону.
14. Вытаскиваем гидрокопменсаторы и складываем их в сторонке. ВАЖНО! Не перепутатить гидрики, ставить их надо туда же откуда взяли!
15. Опускаем поршень первого цилиндра в НМТ и набиваем через свечной колодец веревкой (влезает около 2 метров) 1 и 4 цилиндры, после этого поднимаем в ВМТ, тем самым зажимаем клапана.
16. Берем рассухариватель и рассухариваем клапана 1 и 4-го цилиндров. Достаем сухарики, снимаем тарелки с пружинами и меняем маслосъемные колпачки. И после этого обратно засухариваем клапана. Главное не потерять сухари, иначе всему придет непоправимый ПИСЕЦ! У меня чуть было не было… При засухаривании клапана рассухариватель сорвался и сухарик отправился в полет, который я не отследил((( Минут 40 ползал на корачках по земле и искал сухарь, но все безрезультатно((( Уже начиная набирать друга по телефону взгляд упал на насос ГУР и под ним то и нашелся беженец, в этот момент с плеч свалился ну просто огромный булыжник! Дальше засухаривать мне помогала моя родная жена!
Разница в диаметре у колпачков была около 1 мм, отсюда и жор масла.

17. Меняем нижний успокоитель. Старый был весь протерт и с краев имелось несколько сколов… Фотку позже добавлю…
18. Поменяв колпачки и успокоитель, берем распредвалы и меняем цепочку, вставляя ее по меткам (на цепи и на звездах есть метки). Ставим все это добро на место, прикручиваем крышки подшипников. Так же поставил на место верхний успокоитель цепи, которого нет с завода… Старая цепь была растянута, пока стояла на месте можно было поднять миллиметров на 8. Новая натянулась как струна, максимальный ход около 1 мм…
19. Выставляем распредвалы по метке.
20. Выставляем коленвал по метке и ставим новый ремень ГРМ и ролики. Установив на место все это добро проворачиваем коленвал по часовой стрелке на два оборота и проверяем совпадение все меток, если совпало — все ГУД!
21. Собираем все в обратном порядке, не забывая менять старые ремни на новые)))
22. Садимся и с замирающим сердцем заводим двигатель — у меня все завелось с первого раза, если не считать, того, что аккум сел из-за включенного через инвертор ноута и пришлось искать донора для прикуривания)))
23. После этого я слил старое масло, залил промывку и минут 15-20 дал движку поработать на холостых.
24. Слив промывку залил, уже ставшее традиционным для нас, моторное масло 5W-40 SL/CF поставил новый масляный фильтр и уставший, но довольный, с чувством выполненного долга, в час ночи отправился домой))) По приезду домой во время позднего обеда, он е ужин, вспомнил, что забыл на эстакаде защиту картера и пришлось отправиться за ней, т.к. до утра она бы не дожила – РОССИЯ)))

Кстати, во время ремонта у меня чуть не умыкнули мою трубу и защиту, и все же увели из под носа трещотку(((
Пока пил чаек в машине, к эстакаде на газелле подкатил какой-то паренек кавказской национальности, и начал собирать металл вокруг. Сзади меня ребята меняли крыло на фольксе – старое он забрал. Тут меня напрягло и я вышел на улицу. Как раз вовремя, он уже схватил мою трубу и потащил к себе в кузов – был грубо остановлен! Трубу отдал и потянулся за защитой – тут же был послан в нужном направлении. Хотя его вопрос «А что, это тоже нужно?» меня убил… Но старую, но хорошую трещотку он все же умыкнул, я даже не заметил как. Спохватился, только когда начал собирать авто в кучу… Вот такая вот история! Так что, господа, будьте бдительны!

Вот в принципе и все) Ничего сложного нет и не стоит бояться)))

Единственная проблема, которая осталась у меня не решенной — когда ослаблял натяжение ремня кондея, сломал болт натяжителя, так что кондей пока не работает, и ремень не ставил(((

на всю работу у меня ушло ровно 12 часов… Если что-то непонятно написал, спрашивайте — постараюсь исправиться)))