Установка форсунок дизельного двигателя 1KD-FTV, 2KD-FTV

Установка форсунок дизельного двигателя 1KD-FTV, 2KD-FTV Toyota Hilux

Снятие и установка форсунок. 1 — жгут проводов, 2 — трубка вентиляции, 3 — уплотнение форсунки, 4 — крышка головки блока цилиндров, 5, 6 — прокладка, 7 — форсунка, 8 — кольцевое уплотнение, 9 — седло форсунки, 10 — шайба, 11 — перепускной болт, 12 — держатель форсунки.

— Перед установкой нанесите небольшое количество чистого топлива на уплотняющие поверхности в соединениях с форсунками, топливными трубками высокого давления, ТНВД и аккумулятором топлива.

— В случае замены аккумулятора топлива, и/или форсунок, топливные трубки высокого давления также должны быть заменены.

— В случае замены аккумулятора топлива, и/или ТНВД, топливная трубка высокого давления между ними также должна быть заменена.

Внимание: так как цикловая подача форсунок различается, необходимо с помощью сканера прописать корректирующий код каждой новой форсунки в электронном блок управления.

1. Установите форсунки, а) Установите новые седла форсунок в головку блока цилиндров.

б) Установите новые упорные кольца и новые кольцевые уплотнения на каждую форсунку.

в) Нанесите немного чистого топлива на кольцевое уплотнение каждой форсунки.

г) Установите форсунки в головку блока цилиндров.

Внимание: устанавливайте форсунки в те цилиндры, с которых они были сняты.

— Установите форсунки, до соприкосновения с посадочной поверхностью.

— При установке форсунки может возникнуть ситуация, когда форсунка будет слегка подниматься в результате противодействия кольцевого уплотнения. В этом случае необходимо снять форсунку и установить заново.

д) Для правильной установки временно подсоедините трубки высокого давления к форсункам.

е) Перед установкой трубки возврата топлива проверьте, что уплотнительные посадочные кромки штуцеров не деформированы и не имеют царапин. В случае обнаружения указанных дефектов замените трубку возврата топлива.

м) Затяните болт крепления держателя.

Момент затяжки. 22 Н м

Примечание: нанесите немного нового моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления держателей форсунок.

о) Отсоедините временно установленные топливные трубки высокого давления.

2. Проверьте наличие утечек топлива через соединение трубки возврата топлива.

а) Выверните 2 болта, штуцерный болт, перепускной клапан, трубку №2 возврата топлива и 2 прокладки.

б) Приобретите новый перепускной клапан.

Каталожный номер. 23122-27010

в) Установите трубку №2 возврата топлива, прокладку и перепускной клапан на головку блока цилиндров.

Каталожный номер трубки №2

возврата топлива. 23762-27010

Момент затяжки. 21 Н м

г) Нанесите немного мыльного раствора (или другого, предназначенного для выявления утечек) на все соединения трубки возврата топлива.

д) Подсоедините спецприспособле-ние в линию возврата топлива со стороны трубки №2 возврата топлива и подайте давление около 100 кПа (1,0 бар) в течение 60 с и проверьте отсутствие признаков утечки.

е) После проверки удалите раствор, предназначенный для выявления утечек.

ж) Снимите специнструмент, перепускной клапан, трубку №2 возврата топлива и прокладку.

з) Временно установите трубку №2 возврата топлива и 2 новые прокладки, заверните 2 болта, штуцерный болт и перепускной клапан.

Примечание: никогда не используйте снятый с двигателя перепускной клапан повторно!

3. Установите крышку головки блока цилиндров (см. главу «Двигатели 1KD-FTV (3,0 л), 2KD-FTV (2,5 л) — механическая часть»).

4. Установите топливную трубку №4 высокого давления.

а) Временно установите топливную трубку №4 высокого давления.

б) Затяните болт крепления держателя топливной трубки.

Момент затяжки. 5 Н м

Примечание: часть зажима с резиновым уплотнением соответствует внутренней стороне.

в) Затяните гайки топливной трубки.

Момент затяжки. 35 Н м

5. Установите охладитель EGR (см. главу «Система снижения токсичности отработавших газов дизельного двигателя»).

6. Установите топливные трубки №1-3 высокого давления.

а) Временно установите топливные трубки высокого давления и наверните гайки.

б) Установите и затяните болты крепления зажимов топливных трубок высокого давления.

Момент затяжки. 5 Н м

Примечание: часть зажима с резиновым уплотнением соответствует внутренней стороне.

в) Подсоедините топливные трубки высокого давления к аккумулятору топлива и затяните гайки.

Момент затяжки. 35 Н м

г) Затяните гайки трубок высокого давления со стороны форсунок.

Момент затяжки. 35 Н м

7. Проверьте корректирующие коды форсунок и сравните их с теми, что прописаны в электронном блоке управления двигателем.

8. Установите промежуточный охладитель наддувочного воздуха.

9. Заверните крышку топливозаправочной горловины.

10. Удалите воздух из топливной системы.

11. Убедитесь в отсутствии утечек топлива.

Видео по теме «Toyota Hilux. Установка форсунок дизельного двигателя 1KD-FTV, 2KD-FTV»

Определение неисправной дизельной форсунки DENSO. Замена форсунки и медной шайбы.
Как мы меняли форсунки на пикапе halux
2367039365 форсунка топливная дизель 1KD-FTV 23670-39365 Toyota Hilux Land Cruiser Prado

Замена форсунки двигателя toyota

Данный материал предложен мною как один из вариантов восстановления форсунок. Несмотря на то, что уже достаточно широко распространены двигатели 1AZ, 1JZ, серии D4 фирмы Toyota, с завидным постоянством мне привозят на восстановление используемые на этих моторах топливные форсунки. Наиболее часто встречаются неисправности вызванные обломом разъема форсунок. Причин этому несколько:

1. Неквалифицированная работа слесаря

2. Со временем происходит «охрупчивание» пластика из которого выполнены катушка и разъем.

4. Механическое повреждение при ударах, ДТП и т.д..

Наиболее частая ошибка при снятии таких форсунок – это попытка провернуть форсунку за разъем. Хотел бы сразу предупредить всех кто столкнется со снятием данных форсунок: ни в коем случае этого не делать. Учитывая что пластик, из которого выполнены части форсунок, испытывает постоянные изменения температуры, естественным образом происходит ухудшение его механических свойств.

При попытке проворота за разъем, он просто ломается. Для снятия таких форсунок я использую заточенный ключ на 18мм. Поворот и дальнейшее «расшевеливание» осуществляю за металлический корпус в районе прижимной вилки (размачивая при этом ее WD40).

Причиной такого нежелания сниматься обычно является сажа, пригоревшая внутри цилиндра к корпусу распылителя форсунки.

Итак, мы имеем поврежденную форсунку с мотора 1JZ-FSE. На фотографии видно что обрыв выводов обмотки катушки произведен «под корень» (Рис.1).

1. На противоположной стороне от разъема корпус катушки имеет выступ (Рис. 2), не позволяющий проворачиваться обмотке. В нашем случае нам необходимо найти оторванные выводы катушки. Они, как правило, находятся внутри металлического корпуса форсунки, закрывающего саму обмотку. Чтобы добраться до них, нам необходимо повернуть обмотку сначала в одну сторону, затем в другую. Для этого удаляем отливку (Рис. 3). Теперь немного срезаем пластика со стороны разъема чтобы обеспечить свободный поворот обмотки на угол, необходимый в дальнейшем для извлечения оборванных кончиков обмотки.

2. Теперь подготавливаем оторванный разъем. На наждачном круге мы потихоньку протачиваем одну сторону (как показано на Рис. 4) до появления контактной группы самого разъема (Рис.5). Нам они необходимы для подпайки к ним удлиненных выводов катушки. С внутренней стороны делаем два отверстия диаметром 0,8-0,9 мм для выводов (Рис. 6). Теперь разъем готов к сборке.

3. Наиболее сложная и требующая аккуратности и осторожности – это работа по высвобождению из пластика выводов катушки. Проворачиваем обмотку на угол, необходимый для очистки и лужения первого вывода (Рис. 7). Слой за слоем срезаю пластик до появления свободного кончика катушки. Я произвожу эту работу канцелярским ножом (Рис. 8). Аккуратно этим же ножом зачищаю лаковую изоляцию с провода. Эту операцию необходимо выполнять крайне осторожно. Если сильно натянуть вывод провода или перегнуть его, он может обломиться. Очищенный вывод лужу паяльником. Не советую для этого применять агрессивные растворы. Наиболее оптимально использовать сосновую канифоль. Она легко счищается и с ней прекрасно эти провода паяются. Плюс еще в том, что пока вы не счистите канифоль, она прекрасно сохраняет залуженный вывод зафиксированным. Берем кусочек провода от проводки автомобиля. Нам понадобятся медные жилки от него по диаметру примерно одинаковые с диаметром провода катушки. Припаиваем отрезок жилки многожильного провода (Рис. 9). Место пайки очищаем от канифоли (я для этого использую карб-спреи, отлично моют и без механического воздействия). Теперь место пайки покрываем тонким слоем цапонлака. Это необходимо для герметизации места пайки.

На напаянный вывод одеваем кембрик, сделанный из изоляции проводов (Рис. 10). Необходимо подобрать его такого диаметра, чтобы он свободно помещался между металлическим корпусом и обмоткой при ее проворачивании. Это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить надежную изоляцию вывода от корпуса форсунки. По аналоги делаем также второй вывод. Центруем обмотку катушки по следу ранее удаленной нами стопорной отливки. Вот что у нас в итоге получилось (Рис. 11). Обязательно проверьте сопротивление обмотки. Не исключено, что при зачистке выводов может появиться межвитковое замыкание. Его необходимо устранить перед окончательной сборкой.

Как самому снять топливные форсунки

Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

• набор отверток;
• несколько ключей;
• плоскогубцы или пассатижи;
• средство для чистки карбюратора;
• тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ.

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Как проверить топливные форсунки

Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.