MOTORS INFO

Все о двигателях

найди свой двигатель

Мотор ВАЗ 21067

мотор ВАЗ 21067:

Тип — рядный
Тип привода — цепь
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 2
Тип питания — инжектор
Материал блока цилиндров — чугун
Материал головки блока цилиндров — алюминий
Диаметр цилиндра — 79 мм
Ход поршня — 80 мм
Объем двигателя — 1598 куб. см.
Степень сжатия — 8.5
Мощность мотора — 73.6 л. с. на 5400 об/мин.
Крутящий момент — 116 н*м на 3000 об/мин.
Расход топлива — город 10 л. Трасса 7.2 л. Смешанный цикл — 9.8 л.
Паспортный расход масла — до 700 гр.
Используемые свечи — DENSO W20EPR, NGK BPR6ES, BOSCH WR7DC, А17ДВРМ
Рекомендуемый интервал замены масла — 5-7 тыс. км. пробега
Объем масла в системе — 3,7 л.
Рекомендуемые масла — 5W30, 15w40, 5w40, 10w40.
Интервал регулировки клапанов — 8 тыс. км. Зазоры Впуск/ Выпуск — 0.15 мм.
Объем охлаждающей жидкости в системе — около 9 литров.
Ресурс по данным производителя — 125 тыс. км.
По факту на хорошем масле и при правильном уходе 200 тыс. км. и более

Мотор ВАЗ-21067 устанавливался в автомобили ВАЗ 2105 и ВАЗ 2107 последних годов выпуска. Корни идут с мотора ВАЗ 2101, выпущенного в 1970 году.

Минусы мотора ВАЗ 21067:

Необходимость частой регулировки тепловых зазоров клапанов в головке блока цилиндров (интервал около 8 тыс. км. пробега)

Повышенный износ распределительного вала : самое слабое место классических моторов. Проблема заключается в недостатке самой конструкции системы смазки распредвала. Отсутствие требуемого давления масла ярко проявляется на холостом ходу. Чтобы увеличить ресурс распредвала классики лейте качественное масло, меняйте его вовремя. Время от времени механическим манометром проверяйте давление в системе смазки мотора.

Недостаточная производительность системы охлаждения : На инжекторном моторе смесь беднее, следовательно греется он чуть сильнее при прочих равных. И если для старого карбюраторного двигателя ВАЗ 2101 объемом 1.2 литра системы охлаждения хватало, то мотор ВАЗ 21067 имеет больший объем и мощность, поэтому в летнюю жару по пробкам электро-вентилятор включается очень часто, при активной езде ситуация еще хуже. Даже при условии полной исправности системы охлаждения. Кстати говоря, подшипник электро-вентилятора не отличается особой отказоустойчивостью.

Довольно высокий расход топлива — следствие его тракторного типа и старой конструкции. Зимой с прогревами в маленьком городе цифра расхода может составить порядка 13-15 литров на сотню.

Маленькая мощность с литра — опять же следствие его не современной конструкции.

Небольшой ресурс и проблемность навесного оборудования: По данным производителя ресурс очень мал и составляет 125 тыс. км. На практике классический мотор имеет ресурс около 200 тыс. км. Распространенные проблемы с навесным оборудованием двигателя:

Ресурс насоса водяного охлаждения (помпы) варьируется от 40 до 70 тыс. км. пробега.
Генерато р . Частое явление неисправности диодного моста. За состоянием реле регулятора напряжения (щеток) лучше следить хотя бы раз за год эксплуатации. Генератор и помпа приводятся в действие одним ремнем, его ресурс — 20-40 тыс. км. В корпусе генератора классики установлено 2 подшипника, ресурс которых относительно не велик. Особенно если чрезмерно натягивать приводной ремень.
Втягивающее стартера также способно доставлять неприятности. Если уж «залезли» туда, то лучше сразу поменять обе втулки и щетки.
Термостат при использовании некачественной охлаждающей жидкости или, еще хуже, воды в системе охлаждения — часто приводят к заклиниванию термостата в одном положении.

В целом основные проблемы при эксплуатации вытекают из откровенно плохого качества запасных частей для классического семейства автомобилей АВТОВАЗА.

Плюсы мотора ВАЗ 21067:

Цена на его ремонт и обслуживание . Даже капитальный ремонт можно уложить в рамки 10 тыс. рублей, что приятно.

Ремонтопригодность. Фразу «ремонтируется в поле молотком» можно отнести ко всему семейству классических моторов.

Инжектор . В сравнение с его прошлыми карбюраторными собратьям инжекторный мотор ВАЗ 21067 не требует постоянного контроля: Настройки углов зажигания. Регулировки, чистки карбюратора. Расход топлива мотора ВАЗ 21067 все-таки меньше чем на карбюраторном варианте. В целом на инжекторе двигатель работает стабильнее и резвее. Холодный зимний запуск также облегчен: никаких «подсосов», мотор сам выходит на прогревочные обороты, никаких «дерганий» на холодном двигателе. Время от времени нужно делать диагностику, блок управления двигателем покажет ошибки (если они есть).

Простота тюнинга.

Даже простым планированием головки блока цилиндров на 1-1.5 мм. (тем самым поднимая степень сжатия мотора ВАЗ 21067) Удалением катализатора и прошивкой блока управления двигателем можно не плохо поднять отдачу и снизить расход топлива двигателя ВАЗ 21067. В этом случае желательно будет уже использовать в качестве топлива АИ-95. С такой доработкой автомобиль на трассе в среднем потребляет 6.7 литров «95го» при скорости 90 — 120 км в час.

На форумах люди пишут огромные труды по доводке и тюнингу данного семейства двигателей — доработка каналов головки блока цилиндров, облегченные клапана, кованая шатунно-поршневая группа, усиленные пружины клапанов, широко фазные распредвалы, не стандартные впускной и выпускные коллектора, дросселя, турбонаддув, компрессоры и так далее…

Как двум мужикам снять двигатель с «классики» у себя в гараже? Простая инструкция!

Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.

Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.

Снятие: пошаговая инструкция

Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.

Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.

Первым делом нужно снять капот. Хотя эта вещь довольно полезная при обычной эксплуатации, при замене движка она нам будет только мешать. Для снятия капота есть специальные гайки.
Но не торопитесь сразу начинать их крутить. Помните, после окончания работ, капот придется вернуть на место. И чтобы не ошибиться с его установкой, нанесите черным маркером специальные метки по периметру навеса. Это поможет вам сэкономить нервы, которых итак на этом этапе работы будет уже не хватать.
С помощью мягких одеял накройте передние крылья. Это позволит избежать повреждения краски.
Слейте охлаждающую жидкость. Для этого используйте шланг и канистру. Вы ведь не хотите, чтобы тосол просто вылило на ваш любимый гаражный пол? Для слития тосола существует специальная пробка, уютно расположенная на блоке цилиндров.
Некоторые советуют еще слить жидкость и из радиатора. Но лучше отбросьте в сторону эту дурную мысль. Скорее всего кран на радиаторе у вас уже давно забит. И если вы начнете его откручивать, то легко повредите радиатор. Так что лучше к нему не прикасайтесь. Остальная жидкость сливается в нижний патрубок радиатора. После того, как тосол слит, убираем патрубки и вынимаем радиатор от греха подальше.
Ни к чему нам и электрические провода на трамблере, на датчике масла, на датчике температуры охлаждающей жидкости и на карбюраторе (если он есть). Так что без сожаления их снимаем.
И шланг подачи топлива нам пока тоже будет только мешать. Его нужно снять, отпустив хомут с помощью отвертки. Нравится ли вам мысль о том, что из этого шланга может политься бензин на тот самый ваш любимый и пока еще чистый пол в гараже? Если нет, то не забудьте задрать шланг вверх и закрепить его в таком положении.
С правой стороной моторного отсека разобрались. Теперь наступает очередь левого. Нужно аккуратно открутить приемную трубу выхлопной системы. И тут нас поджидает новая опасность! Дело в том, что заводские гайки, которые используются для прикручивания приемной трубы, сделаны из очень мягкого сплава. Если немного поднажать, то можно в один счет свернуть грани. Так что придется применить свой опыт откручивания приржавевших гаек. А коль уж вы надумали самостоятельно снимать двигатель, будем считать, что и гайки крутить вы уже тоже научились.
Наступила очередь для старика стартера. Его тоже нужно снять, предварительно отсоединив клеммы от батареи. Три болта крепления поможет нам открутить ключ на 13.
Также нужно отключить провода от генератора.
Не забудьте убрать и корпус воздушного фильтра.
Наша работа по разбору машины на запчасти успешно продвигается вперед. И наступает время для того, чтобы отсоединить двигатель от КПП. Вы ведь не хотите вместе с мотором выдрать с корнями и другим содержимым вашу любимую коробку передач? Для рассоединения деталей нужно воспользоваться накидными ключами, отогнутыми в сторону, которые легко отвернут два верхних болта.
Пока мы находимся еще над капотом, с помощью отвертки ослабляем хомуты патрубка радиатора отопителя.
Убираем тягу педали газа.
Перед уходом в яму напоследок снимаем трос подсоса, если на автомобиле стоит карбюратор.
Кстати, чтобы снять двигатель, очень даже может пригодиться яма. И если она у вас имеется, то вы легко спуститесь в нее, снимите пружину цилиндра сцепления и с помощью ключа на 13 отвернете два болтика.
Теперь очень осторожно отведите цилиндр сцепления в сторону для его снятия. И ни в коем случае не вздумайте даже случайно нажимать на педаль сцепления. Иначе вам придется дополнить свою эпопею новой главой: «радостной» переборкой вполне себе рабочего цилиндра.
Наступает черед двух болтов, с помощью которых КПП прикреплена к мотору.
И еще немного поработаем с болтиками. Куда же без них-то! Нужно крутануть болты, которые крепят защитный кожух к кузову.
И еще немного крутанины: нужно с помощью головки на 17 открутить гайки с опор двигателя.
И вот только теперь, когда вся подготовительная работа проделана, наступает кульминация нашего удивительного приключения: мы начинаем вынимать агрегат из моторного отсека. Под КПП подставляется домкрат и чуток приподнимается так, чтобы вынуть крепления мотора из шпилек подушек.
Цепляем мотор специальными ремнями и с помощью тальки чуток приподнимаем.
Выставляем коробку на первую передачу
Легкими пошатывающими движениями при помощи лебедки или тальки вынимаем двигатель из направляющих.
Когда агрегат сошел с направляющих, вынимаем его.
Откатываем автомобиль в сторону, завариваем чашку кофе и расслабляемся, удовлетворенные проделанной работой.

Конечно, впереди нас еще ожидает много чего: транспортировка двигателя к месту капитального ремонта или самостоятельный ремонт непосредственно на месте, установка отремонтированного или нового агрегата на место.

Процесс установки описывать смысла нет, так как все работы проводятся по тому же списку только в обратной последовательности.

Конечно, одной лишь текстовой информации явно недостаточно, чтобы начать работу по выемке и установке движка. Советуем тщательно изучить этот вопрос с помощью видео на ютубе. Мы как раз подобрали несколько хороших уроков на эту тему.

Замена двигателя ваз 21067